История русской одежды

Содержание

Введение.............................................................................................................. 3

1. История элементов русского национального костюма........................... 5

2. Русская народная одежда............................................................................. 8

Женский крестьянский костюм южного типа....................................................................... 9

Женские головные уборы и прически........................................................................................ 11

Заключение...................................................................................................... 16

Список использованной литературы........................................................... 20

Приложение..................................................................................................... 21

Женский костюм......................................................................................................................... 21

Мужской костюм........................................................................................................................ 22

Введение

Интерес к изучению и систематизации материала по русской одежде появился относительно недавно. Дело в том, что лишь в XIX в. родилась идея составления истории русской одежды. Как уже отмечалось, систематическое собирание и изучение этнографического материала по русской национальной одежде началось во второй половине XIX века. Стали появляться публикации в журналах, организовываться выставки по пропаганде традиционного костюма. Музеи и отдельные ценители начали проявлять интерес к собиранию уходящих из быта народных костюмов. В середине XIX века на страницах журнала «Современник» рассматривался вопрос об историческом значении народного костюма, о его внутреннем смысле и значении в общем человеческом развитии. На страницах журнала спорили о том, какому костюму отдать предпочтение – народному или модному (европейскому). Одни объявляли себя сторонниками русского кафтана, другие – фрака, при этом поклонники народного не отвергали общечеловеческого начала, а защитники европейской моды не отвергали народного. Однако, как отмечалось на страницах журнала, ни те, ни другие не обращали должного внимания на личность. А ведь народное и общечеловеческое – это два идеальных полюса, под непрерывным и неизбежным действием которых формируется живая, реальная личность человека.

В начале XX века в Петербурге устроена Международная выставка костюма, на которой, интересно представлялся русский отдел выставки. На выставке широко демонстрировались исторические и современные костюмы центральных губерний России, отличался высокий художественный вкус создателей одежды, нашедший свое отражение в покрое, орнаментах, цветовых сочетаниях и т.п.

В Москве, в начале XX века, возникло общество любителей русской одежды, которое рассматривало одежду в смысле не только эстетическом но и государственном и политическом.

В 1911 году в Санкт-Петербурге кружок любителей русских изящных изданий организовал выставку портретов русских женщин XVIII – XIX вв., воспроизведенных в гравюре и литографии. Через эти портреты не только давалась образная характеристика женщин, ни и прочитывался их костюм.

Цель работы: описать историю русской одежды.

Данная цель решается с помощью раскрытия следующих основных задач:

1. описать историю элементов русского национального костюма;

2. описать русскую народную одежду.

1. История элементов русского национального костюма

О древней одежде в целом и о древне русской в частности приходится судить по материалам археологии, фракам, миниатюрам, иконам, предметам прикладного искусства. Имеются упоминания об одежде в письменных источниках-летописях, так называемых Житиях, т.е. небольших жанровых сценах, изображающих отдельные моменты из жизни святых, а также разного рода актах.

Во всех источниках в основном даются сведения об одежде знати, о крестьянской одежде говориться мало. Изображения крестьян встречаются лишь случайно. Они попадаются среди мелких рисунков рукописей, на прописных буквах, среди некоторых фигур на иконах или житиях.

Для многих русских художников, работавших в первой половине XIX в., основной темой становится жизнь русского народа и главным образом крестьянства. Симпатии к простым людям, стремление показать их духовную красоту выражены в живописных полотнах художников А.Г. Венецианова и В.А. Тропинина, графических листах А.О. Орловского и О.А. Киренского. Образы крестьянского населения и сцены из народной жизни показаны в произведениях таких художников, как С.В. Иванов и др.

У русской национальной одежды – многовековая история. Общий ее характер, сложивших в быту многих поколений, соответствуя внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа.

Начиная с XVIII в. северная часть России оказалась в стороне от развивающихся промышленных центров, и поэтому здесь значительно полнее сохранились традиционные черты народного быта и одежды, в то время как к югу (Рязань, Орел, Курск, Калуга и др.) русский национальный костюм получил заметное развитие. Это особенно проявилось в женском костюме: в северных районах России был широко распространен сарафан, а в южных – понева.

Русская народная одежда различалась также по назначению (будничная, праздничная, свадебная или венчальная, траурная), возрасту, семейному положению. Как правило, применялся не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество, декора (вышитых и вытканных узоров). Самой нарядной во все времена на Руси считалась одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

Основными тканями, использовавшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX века – фабричные шелк, атлас, порча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. Для орнаментации домашних тканей использовались узорное ткачество, вышивка, набойка. Наиболее распространенные элементы орнаментов: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя (рис. 5).

Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающие приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Это достигалось чаще всего на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

С середины XIX века домотканый холст вытесняется фабричным полотном с набивными цветочным, клетчатым или полосатым узором.

Рассказывая учащимся о национальном русском костюме, надо подчеркнуть, что, несмотря на исторические и географические различия, он в целом содержит общие характерные особенности.

Почти вся русская традиционная одежда (наплечная) была накладной, т.е. надевалась через голову. Реже встречается распашная и уропированная одежда. Последняя в народе почни отсутствовала.

Всю одежду крестьяне испокон веков делали сами, вкладывая в эту работу настоящий талант художника.

Каждая область имела свой вариант костюма. Все они отличались друг от друга, но при этом имели общие черты: малорасчлененный компактных мягкий контур. Даже когда шла женщина, костюм сохранял плавную текучесть линий («Лебедушка», «Лебедь», «Пава», «Серая уточка» – эпитеты, которыми русский народ в поэзии награждал женщин)

- статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов,

- преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке,

- использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мехом.

2. Русская народная одежда

Верхней русской народной одеждой называется вся наплечная одежда, надевавшаяся русскими крестьянами поверх рубахи, сарафана (или поневы, юбки) и передника, включая нагрудную женскую одежду (нагрудник, безрукавку, душегрею на лямках и др.). Женская крестьянская верхняя одежда по конструкции почти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размерах и степени декорирования. Женская одежда, особенно праздничная, больше декорировалась. Лишь немногие виды верхней одежды являлись исключительно женскими (например, шугай) или исключительно мужскими (например, бекеша, бешмет). Большинство видов крестьянской одежды были как мужскими, так и женскими. И мужская и женская верхняя одежда запахивалась одинаково – правая пола глубоко нахлестывалась на левую, поэтому правая пола часто делалась длиннее левой на 5-10 см, линия борта – косой. Застежка располагалась в основном до линии талии: пуговицы или крючки – на правой поле, петли на левой.

Название верхней одежды разнообразны: встречаются древние общеславянские термины, такие как «свита» (от «свивать»), «гуня», «кошуля», «кабат», «кожух»; древнерусские – «опашень», «однорядка», «пониток», «сермяга», «супонник»; русские – «семишовка», «чуйка», «куцина» (от «куцый» – короткий), «поддевка», «шугай» и др.; термины восточного происхождения – «кафтан», «зипун», «шуба», «тулуп», «армяк».

Зипун – распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий, до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Изготавливался главным образом из домотканого сукна.

Кафтан – длинная одежда с просторной нижней частью, без воротника или с невысоким (2-3 см) стоечным воротником, надевавшийся поверх зипуна.

В XIX веке распространенными в быту были кафтаны. Из такого домашнего сукна или из синей крашенины.

Армяк – это длинная, расширенная книзу халатообразная одежда, с большим отложным воротником. Армяк надевали в дорогу поверх шубы или полушубка. Изготавливался из толстого сукна овечьей шерсти, а в восточных регионах нередко из привозного сукна верблюжьей шерсти – армячина.

Древние формы русского костюма тесно связаны с языческими религиозными представлениями, верованиями (тотемизмом, фетишизмом), которые составляли основу земледельческих и солярных культах древних восточных славян. Формы народной одежды славян постоянно менялись, испытывая влияние различных культурных традиций, в ходе которых и складывались в особенности русского национального костюма.

В русском крестьянстве элементы национального костюма сохранились в классическом виде до 30-х годов нашего столетия.

Свой классический вид русский костюм приобрел к началу XIX века. Для него стали характерны два основных стилистических типа:

1. Южный – сохранивший основные формы времен глубокой древности.

2. Северный – сформировавшийся в XV-XVIII вв.

Различия этих двух типов народного крестьянского костюма прослеживаются в женских одеждах.

Женский крестьянский костюм южного типа

Крестьянский костюм представлял собой традиционный набор элементов. Каждый элемент имел свое значение и символику. Первое место среди элементов одежды крестьянок занимали рубахи: нижняя исподняя – «черная» и верхняя нарядная – «красная». Рубахи были предметом, используемым в магических обрядах и ритуалах, от рождения человека до его смерти.

Трудовые рубахи в древности кроились и украшались соответственно виду деятельности, для которого были предназначены. Позже эта традиция сохранилась в изготовлении женских рубах – подольниц, которые шили для каждого вида сельскохозяйственных работ. К укороченной основе подшивался подол тканным узором, в котором были заключены представления о мироздании, заклинаниях, уберег.

Своими особенностями обладали праздничные рубахи. В праздничных рубахах особое внимание уделялось украшению рукава. Край рукава подчеркивался кумачовыми ластовицами, и сам рукав вышивался. Были рубахи с длинными орнаментированными рукавами, а также с рукавами отдельно одевающимися на рубаху. Длина и дала название праздничным рубахам - «рубахи-рукава». Такие рукава носили присборенными и называли наборными.

Символом зрелости, физической активности служила набедренная одежда – понева. В южнорусском использовалась вместо сарафана. Поневы (прообраз будущей юбки) состояли из трех полотнищ ткани, собранных на шнуре – гашники. Позже стали делать поневы из четырех полотнищ, причем переднее полотнище было из другой ткани. Такая понева называлась поневой с прошвой. Поневы имели темную расцветку с преобладанием клетчатых тканей с учетом возраста (чем старше была женщина, тем темнее понева). Обычно во время работы поневы носили кульком, подвернув полы за пояс – «с подтыканием подола».

Передник – запона или занавеска дополнял одежду крестьянки и являлся самой декоративной и богато украшенной частью и северного и южного женского русского костюма. Запона охватывала фигуру женщины от груди до щиколотки и завязывалась над грудью. Она могла быть цельнокройной с отверстиями для головы и рук. В праздник к этому костюму добавлялся еще один элемент новершник. Под этим названием понималась любая накладная, одеваемая через голову верхней одежды. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым и цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Костюм крестьянина Киевской Руси состоял из портов и рубахи из домотканого холста.

Так как ткань была узкая (до 60 см), рубаху выкраивали из отдельных деталей, которые затем сшивались. Швы украшали декоративным красным кантом. Рубахи носили на выпуск и подпоясывали узким поясом или цветным шнуром. Цвет основной ткани, был, как известно, ярким. Порты шились неширокие, суженные книзу, до щиколотки, завязывались на талии шнурком – гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. К низу их заправляли либо в онучи - кусни ткани, которыми обертывали ноги, завязывая их специальными завязками – оборами, а затем надевали лапти, либо в сапоги из цветной кожи.

Женские головные уборы и прически.

В русском народном костюме особое внимание уделялось головному убору. Он являлся своеобразной визитной карточкой. По нему можно было узнать из какой местности его владелица, ее возраст, семейное положение и социальную принадлежность. Почти каждая губерния (а иногда и уезд) имела свойственные только ей формы головных уборов. Они были чрезвычайно разнообразные. Как известно, головные уборы замужних женщин, отличались от головных уборов девушек. По древнему русскому обычаю голова женщины должна быть всегда покрытой, потому, что по поверью, волос обладал магической силой. Этой силой наделяла женщин земля, как женщина имевшая волосы-нивы, и чтобы не навлечь несчастья мужу и его родне, она должна была тщательно прятать свои волосы. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка.

Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплетали волосы в косу. У русских замужних крестьянок распространенной прической было плетение волос в две косы и укладывание их так, чтобы образовались рога. Известно также свертывание волос в пучок сзади.

Головной убор сложной, замысловатой формы – неотъемлемая часть женского костюма, символ плодородия и силы. Головные уборы очень разнообразные и самораспространенные – «сорока». Такой убор состоял из нескольких частей (число деталей доходило до 12) и весил до 5 кг. Три основные из них: налобная часть – кичка с рогами или гладкая; чехол из кумача, бархата или ситца – «сорока»; полотнище сзади – «позатылень». Ленты на висках и позатылень, гремящие украшения из металла, махры и меха, имитировали распущенные распущенные волосы – знак защиты от злых сил – оберег. Волосы, заплетенные в две косы и уложенные короной на голове, замужние женщины прятали от «дурного глаза» и от позора в маленькую шапочку повойник, который изготавливался из тонкой ткани или шелковой сетки. Повойник состоял из дна и околыша, который туго завязывался сзади. На шею и грудь надевали монисты, гайтаны, украшения из лент – «языки», «грудки».

Общепризнанным элементом головного убора как для южного так и для северного типа русского крестьянского костюма является платок.

Платок – общераспространенный головной убор конца XIX века. Платок носили девушки и молодые женщины в разное время года. Они придавали их костюму особую красочность и своеобразие.

По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов – красного и белого. Красный цвет – цвет мужчины, белый – цвет женщины, их сочетание означает брак. Свадебный платок был оберегом сам по себе.

Встречались разнообразные платки: холщовые с тканым узором по краям, обшитые кумачом и бархатом из шерсти; из набивного ситца, цветного шелка.

Платки носили завязав и заколов над подбородком. Зимой носили шали и полушали – шерстяные или хлопчатобумажные.

Платки повязывали поверх головного убора, позже их носили самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком или «по-бабьи» – концами назад (так носили платок и замужние женщины).

Скромнее выглядел костюм девушки. Отличительные его элементы: белый цвет, отсутствие поневы, девичья шушка – кусок согнутого пополам холста с отверстием для головы, волосы убраны в одну косу и украшенные лентами или повязками.

На селе чаще ходили босыми, одевая обувь (плетеную или кожаную). Лишь в праздники и холодное время года. Лапти плели из лыка различными способами, что делало этот вид обуви очень разнообразным, чем больше полос лыка, тем красивее и разнообразнее были лапти. Лыко разных пород древесины давало лаптям разнообразие оттенков цвета. Пара лаптей носилась 5-6 дней, потом она становилась негодной. Поэтому, отправляясь в дальний путь, приходилось брать с собой 3-4 пары лаптей. Лапти надевались на обмотки - онучи и крепились шнурками – оборами. Зимой лапти надевались на суконные онучи. Простой кожаной обувью служили постолы и поршни, изготавливаемые лишь из одного-двух кусков кожи. Очень распространенной женской обувью в южных губерниях были коты – туфли на толстой подошве с каблуками. Коты надевались на несколько пар чулок (до 8 пар), поэтому их размер был большим. Эта обувь богато украшалась аппликацией из сафьяна, блестками, мелкими гвоздиками и даже бубенчиками, держались коты на ногах с помощью шнурков оборов.

На селе чаще ходили босыми, одевая обувь (плетеную или кожаную). Лишь в праздники и холодное время года. Лапти плели из лыка различными способами, что делало этот вид обуви очень разнообразным, чем больше полос лыка, тем красивее и разнообразнее были лапти. Лыко разных пород древесины давало лаптям разнообразие оттенков цвета. Пара лаптей носилась 5-6 дней, потом она становилась негодной. Поэтому, отправляясь в дальний путь, приходилось брать с собой 3-4 пары лаптей. Лапти надевались на обмотки – онучи и крепились шнурками – оборами. Зимой лапти надевались на суконные онучи. Простой кожаной обувью служили постолы и поршни, изготавливаемые лишь из одного-двух кусков кожи. Очень распространенной женской обувью в южных губерниях были коты – туфли на толстой подошве с каблуками. Коты надевались на несколько пар чулок (до 8 пар), поэтому их размер был большим. Эта обувь богато украшалась аппликацией из сафьяна, блестками, мелкими гвоздиками и даже бубенчиками, держались коты на ногах с помощью шнурков оборов.

Заключение

Возникновение замысла (идеи) произведения у художника появляется в результате наблюдения и оценки реальной действительности. Работая над новой идеей, формой будущего произведения, художник обращается к различным источникам творческого процесса. Основным таким источником является сама жизнь, все ее проявления.

Народный национальный костюм отнюдь не застывшая в своих формах неизменная категория. Народ вырабатывал и сохранял для костюма формы, в наибольшей степени соответствовавшие характеру его занятий, быту, географическим и климатическим условиям, отвечавшие эстетическим представлениям о красоте. Например, ненцы, коми, эвенки и другие народы Крайнего Севера и Сибири носили и носят туникообразные одежды (малица, совик) из оленьего меха или ровдуги, формы, конструкции и материал которых находится в тесной взаимосвязи с суровым климатом этих районов и охотничьим промыслом.

Присутствие в грузинском женском национальном костюме вышивки шелком и металлической нитью, а также наличие металлических украшений обусловливается развитием различных ювелирных, металлообрабатывающих и других ремесел. Климатические условия, род занятий определяли повсеместное распространение у русских, как и других славянских народов и их соседей, традиционной зимней овчинной одежды, отличающейся среди людей разной национальности формой, длиной, конструктивным и композиционным решением, а также способом ношения. И также примеры можно приводить бесконечно; они говорят о том, что виды и формы национальной одежды представляют собой не случайное, а вполне закономерное явление, обусловленное всей жизнью народа или нации.

В вопросе эстетического решения костюма народ исходил из красоты материала, формы и конструкции вещи. Так, народная одежда из холста или шерсти, сохраняя натуральный цвет волокон, являлась хорошим фоном для орнаментирования. Верхняя одежда из сукна или овчины декорировалась в основном аппликациями из цветной кожи, сукна или нашивками из шерстяных шнуров, кистей и т.п. Одежда из тонких тканей украшалась, как правило вышивкой, но которая располагалась по линиям швов, краям, соединяя отдельные части в единое целое, подчеркивая красоту формы костюма и тела человека. Нарядную одежду изготовляли также из цветных узорных тканей.

Основной смысл и ценность народного костюма, его философия – в его демократичности, широко понятой функциональности, логике форм и конструкций, его рациональности и целесообразности. Народный костюм по праву является неиссякаемым источником, способствующим обогащению современного костюма.

Художник, занимающийся созданием современного костюма, в своей деятельности не должен копировать формы народного, исторического искусства или существующие в природе. Он достигает выразительности и образности путем осмысления первоисточника средствами ассоциативного представления. В представлении предметы, явления, образы обладают не только наглядностью, контрастностью, свойственной восприятию; они являются в какой-то мере уже обобщенными образами реальной действительности. При воспроизведении ранее виденного предмета наше представление отражает его не во всех деталях (как при восприятии), а лишь в наборе наиболее характерных, важных для данного предмета свойств и признаков. Второстепенные свойства и признаки, не имеющие существенного знания и не несущие образной характеристики при создании новой формы предмета, опускаются, отбрасываются.

Творческая трансформация первоисточника начинается со сбора материала. Это наиболее трудоемкая и важнейшая часть работы художника. Без первичного материала нельзя даже говорить ни о фантазии, ни об ассоциациях, ни о художественном образе. Следует подчеркнуть, что первоисточник нужно понимать, подходить к его изучению с уважением, осмысленно. Выполняя копии, зарисовки, надо стремиться почувствовать все богатство первоисточника – выявить пластику формы и закономерности ее развития, красоту пропорциональных отношений элементов друг к другу и к целой форме, разнообразие и богатство ритмов, характер цветового построения, фактурное разнообразие и определить важность всего этого в целостной композиции.

Первоисточники для художника – это то же, что мелодия, такт, мотив для композитора, который, по-своему аранжируя эту мелодию, ставя звуковые сочетания в новые тональности, добивается новой выразительности, нового содержания. Первоисточник может вдохновить художника на создание своих, чисто специфических решений, которые будут теми или иными качествами напоминать о первоисточнике.

Однако строя композицию на основе первоисточника, нельзя полностью использовать старую форму. Художник обязан создавать модели, в которых отражается современность, мода времени. Не копирование старого, а осмысление его богатства и создание новых, интересных предложений – такое требование предъявляется к художнику, который работает, например, по материалам исторического и народного костюма, архитектуры и классического искусства. Это постоянный поиск и вместе с тем неиссякаемый живительный источник, к которому обязан обращаться художник.

Понятно, что не каждый человек, создающий полезные вещи, способен находить точные и яркие по эмоциональной выразительности решения. Для этого необходимы такие качества, как свободное владение материалом и технологией производства, конструктивной изобразительностью и инженерным остроумием, а главное талантом и художественно-творческой одаренностью, т.е. способностью мыслить образами. Всякий талант кроется в природной одаренности человека, и мастерство способно лишь развить, отшлифовать талант, но не заменить его. Поэтому далеко не все предметы быта, костюма и т.п. оказываются произведениями искусства.

Особый интерес к народному костюму проявляется в настоящее время. При создании современного костюма идет процесс творческого переосмысления традиций народного костюма с учетом развития искусства, науки, промышленности, новых форм быта. Сегодня национальные мотивы в наиболее интересных современных моделях больше угадываются, чем акцентируются. Черты национального своеобразия проявляются в моделях выполненных из материалов, близких по структуре и орнаменту к домашнему (ручному) ткачеству или народным набойкам. Костюм строится на применении и сочетании форм, элементов, характерных для народного костюма, например полушубок и шапка-ушанка или расписной платок. Формы народной одежды подсказывают художнику различный ассортимент изделий. Так, русские народные рубахи, сарафаны, душегреи, казакины и т.п. используются для создания современных блуз, платьев, курток, полупальто и т.п. Прием декоративного решения народной одежды используется при проектировании современных трикотажных полотен и изделий из них.

Тема традиции и новаторства не новая, но вместе с тем постоянно актуальная как в любом виде искусства, так и в костюме. Например, вышивка как декор в современном костюме оправдывает себе в тех случаях, когда угаданы орнаментальный мотив, объект декорирования, место расположения, обеспечена идеальная чистота исполнения. В таких случаях народная вышивка, ее композиционное построение, техника исполнения, орнаментальные мотивы выступают в основном как интересные декоративные элементы, способные разнообразить и обогатить современное платье.

Богатое наследие – народный костюм достойно находит отражение в формировании современного костюма.

Разнообразие красок и форм русского национального костюма сравнимо только с разнообразием российской природы. Но мало кто из нас знает название предметов одежды, которую носили наши предки, не говоря уже о том, чтобы видеть их воочию.

Список использованной литературы

1. Вардугин В.И. Русская одежда: История народного костюма от скифских до советских времен. - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Детская книга", 2001. - 351с.

2. Каминская Н.М. История костюма: Учеб. пособие для техникумов. - М.: Легпромбытиздат, 1986. - 168 с.

3. Киреева Е.В. История костюма. - М., 1972. - 283 с.

4. Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских обычаях и обрядах XIX-начала ХХ в.. – М.: «Наука», 1984. – 217 с.

5. Мерцалова М. Н. История костюма. М., 1972.

6. Работнова И.П. Русская народная одежда. - М., 1964. - 286 с.

7. Савваитов П. Описание старинных русских утварей, одежды, оружия, ратных доспехов и конского прибора в азбучном порядке расположенное. – Спб., 1836, 184 с.

8. Степанов П.К. История русской одежды. Вып. 1. - Пг., 1915. - 218 с.

9. Тазихина Л.В. Русский сарафан // Краткие сообщения Ин-та этнографии. - 1955. - Т. XXII. - С. 21-35.

Приложение

Женский костюм

Эпоха Киевской Руси - византийский костюм

Княжеская женская одежда - ближе к византийскому.

У горожанок и крестьянок - главная часть костюма: рубашка

Распространение получили сарафаны.

Головные уборы- кличка с сорокой, кокошники.

Мужской костюм

Крестьянский мужской костюм в Киевской Руси, состоял из холщовой рубашки, шерстяных штанов и лаптей с онучами.

Мужской костюм 16-17 вв. состоял из рубашки, прямых и длинных штанов.

Верхняя одежда - кафтан, армяк, охабень, тягилей, ферязь..

Процесс проникновения в ХVI в. и ХVIII в. иностранной одежды был ускорен реформами Петра I.

В XIX в. появились пиджаки .

После ВОСР распространились гимнастерки, френчи, галифе, платье из содатского сукна, шлемы, буденовки