Исследование особенностей технической эксплуатации ходовой части автомобилей "Toyota"

кг 330

Тормозной стенд:

Тормозные барабаны BSA 250Макс, нагрузка на ось, т - 3Макс, сила торможения, кН - 5 Рабочая скорость, км/ч - 3.3

Коэфф.-т сцепления влаж/сух - >0,5/>0.7

Диаметр роликов, мм - 200Масса, кг – 370

Устройство управления и индикации:

Габариты (В х Ш х Г), мм 1340x565x535

Монитор 17", разворот на 30"Масса, кг <100

Тестер увода:Макс, нагрузка на ось, т - 2.5

Макс, нагрузка на колесо, т - 1.25

Значение измерения, м/км, вид - -15 до +15,

Разрешение, м/км - 0.1Масса, кг - <75


Прибор для анализа геометрии ходовой части автомобиля.

0 986 400 A07


Новое изделие от фирмы Бош - магнитные держатели FWA 007 - предназначены для монтажа измерительных датчиков при анализе геометрии ходовой части автомобиля на стенде FWA. Устанавливаются бесступенчато и размеры обода не имеют значения.

Объем поставки:

Магнитные держатели со встроенными спойлер-адаптерами - 4 шт.

Каждый держатель имеет 2 уровня, 4 магнита и 4 распорки для колес с углубленными гайками крепления колеса.

Стенд для определения коэффициента сцепления колеса с дорогой.

1 689 979 901


Общие сведения:

  • Стенд SDL 210 является самостоятельным тестером подвески легковых автомобилей, работающим по методу EUSAMA (определение коэффициента сцепления колеса с дорогой по соотношению сил давления колеса на опору в состоянии покоя и при колебаниях с частотой 25 Гц).

  • Максимальная нагрузка на ось тестируемого автомобиля – 2 т.

  • Максимальная статическая нагрузка (при проезде через стенд) – 4 т.

  • Результаты измерений выводятся на цифровой индикатор.

  • Коммутация с персональным компьютером через стандартный интерфейс (RS-232).

  • Возможность дооснащения тормозными роликами и тестером увода до SDL 260.

Дополнительное оборудование:

  • дистанционное управление;

  • принтер

Стенды анализа геометрии ходовой части - FWA 510/515

0 986 400 АОО/А01


Укомплектован 8-ми сенсорными измерительными датчиками с собственным индикатором и электронным ватерпасом, шкафом, фиксатором рулевого колеса и тормозов, PC, включая клавиатуру, стандартное программное обеспечение

Функциональные особенности:

  • Диапозон измерений измерительных датчиков +24°

  • Для стандартной измерительной программы не требуются поворотные платы

  • Регулировка возможна при помощи анимационных графиков (опция)

  • Версия FWA 510 - кабельное соединение

  • Версия FWA 515 - с радиоуправлением

Технические данные:Компьютер Celeron 1 ГГцЖесткий диск 20 ГБ, 64 МБ48xCD, Интерфейс RS 232USB интерфейсПО - WindowsЗажимное устройство для колес 10-21"Габариты, вкл. монитор (В х Ш х Г): 1600x900x600 мм

Проверка колес и шин.

Проверить маркировку шин и соответствие их установки конструкции, размеру и допустимой нагрузке.

Шины, установленные на автомобиле должны соответствовать «Правилам эксплуатации автомобильных шин» или рекомендации завода-изготовителя. Комплектование автомобилей шинами производится по размеру, модели, норме слойности (индексу грузоподъемности), типу рисунка протектора. На транспортное средство рекомендуется устанавливать шины (в том числе запасную) одного размера, одной модели и конструкции (диагональной, радиальной, камерной, бескамерной и других), с одинаковым рисунком протектора. На каждую шину при изготовлении наносится следующая маркировка, например, 165/80R13 МИ-16-1 Steel Radial S 82 Tubeless ГОСТ 4754 106 051072 Made in Belarus):

- 165/80R13 условное обозначение основных размеров и конструкции каркаса шины. Для шин радиальной конструкции ставится буквенный индекс R, для шин диагональной конструкции буквенный индекс не ставится. 165 – обозначение номинальной ширины профиля шины в миллиметрах, 80 – серия (номинальное отношение высоты профиля к его ширине в процентах), R – буквенный индекс радиальной шины, 13 – обозначение посадочного диаметра шины, соответствующее номинальному диаметру обода в дюймах;

- МИ-16-1 – торговая марка (модель шины), где МИ - условное обозначение разработчика шины, 16-1 - порядковый номер разработки;

- Steel – металлокорд в брекере;

- Radial – радиальная шина;

- S – индекс категории скорости;

- 82 – индекс несущей способности нагрузки;

- Tubeless – бескамерная шина;

- ГОСТ 4754 – обозначение стандарта по которому производится шина;

- 106 – дата изготовления (10 -порядковый номер недели с начала года, 6 - последняя цифра года изготовления 1996 г.);

- 051072 – порядковый номер шины;

- страна-изготовитель на английском языке (Made in Belarus - страна-изготовитель).

Проверить состояние шин.

Визуально осмотреть колеса и шины.

Шины не должны иметь:

- местных повреждений (пробоев, порезов, разрывов), обнажающих корд;

- расслоений каркаса;

- отслоения протектора и боковины;

- инородных предметов между сдвоенными колесами.

Транспортное средство должно быть укомплектовано шинами в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации или «Правилами эксплуатации автомобильных шин».

Транспортное средство не соответствует техническим требованиям, если обнаружены:

- установка шин не рекомендованных размеров и конструкций;

- установка на одну ось автобусов, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов к ним шин различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей с различными рисунками протектора, ошипованных и неошипованных, морозостойких и неморозостойких;

- установка на одну ось грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов к ним шин различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с различными типами рисунков протектора, ошипованных и неошипованных, морозостойких и неморозостойких;

- несоответствие давления воздуха установленным нормам или невозможность замера давления из-за наличия заглушек или неисправности вентиля;

- замена золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями;

  • отсутствие колпачков на вентилях шин.

Проверить состояние дисков и ободьев колес и наличие элементов их крепления.

Транспортное средство не соответствует техническим требованиям, если обнаружены:

- отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес, а также ослабления их затяжки;

- видимые нарушения формы и размеров отверстий в дисках колес под детали крепления;

- деформированные ободья;

- наличие трещин на дисках и ободьях

Измерить высоту рисунка протектора.

Высота рисунка протектора шин определяется на участке беговой дорожки, ограниченной прямоугольником со сторонами, размеры которых должны быть не менее половины ширины беговой дорожки и 1/6 длины ее окружности (1/6 длины окружности равна длине дуги, хорда которой равна радиусу). Измерение высоты рисунка протектора не должно производиться в местах расположения уступов у основания элементов рисунка протектора и полумостиков в зоне пересечения канавок.

Для шин имеющих сплошное ребро по центру беговой дорожки, измерение высоты рисунка производится по краям этого ребра.

Для шин повышенной проходимости измерение высоты рисунка производится между грунтозацепами по центру или в местах наименее удаленных от центра беговой дорожки.

Высота рисунка протектора должна быть не менее:

– для шин легковых автомобилей 1,6 мм;

– для шин грузовых автомобилей 1,0 мм;

– для шин автобусов 2,0 мм;

– для шин на прицепах и полуприцепах такая же, как и для шин автомобилей, с которыми они работают. На шинах с индикаторами износа предельно допустимая высота рисунка определяется по состоянию индикаторов. Шина считается непригодной к эксплуатации, если появился индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений – при неравномерном износе беговой дорожки.

Проверить наличие и крепление запасного колеса.

Кронштейны и детали запасного колес не должны иметь видимых механических повреждений. Запасное колесо должно крепиться надежно, крепление не должно быть ослаблено. Размер, модель, конструкция и рисунок протектора запасного колеса должны соответствовать шинам, установленным на транспортном средстве.

На шине запасного колеса не должно быть не отремонтированных местных повреждений (пробоин, порезов, сквозных и несквозных, местных расслоений протектора). На вентили должны быть установлены колпачки. Высота рисунка протектора шины запасного колеса должна соответствовать техническим требованиям.

Маркировка шин.

Новые шины должны не только нравиться, но и подходить автомобилю по своим характеристикам и особенностям эксплуатации. Поэтому на шине присутствует маркировка, дающая представление о размере шины, грузоподъемности, максимальной скорости и др.

Прежде всего, давайте разберемся с размерами шин. Если шине стоит маркировка: 195/70 R 14, то:

195 - ширина профиля баллона,

70 - отношение высоты профиля к его ширине с %. Здесь оно равно 70 %. Если это соотношение не указано, значит оно равно 80-82%. Начиная с 80% и ниже этот показатель обязательно входит в обозначение шины. Чем меньше это соотношение, тем шире шина и тем «приземистее» и динамичнее автомобиль, но все это хорошо только на сухих дорогах с идеальным покрытием. На российских дорогах рекомендуется использовать шины с соотношением 70-80%, и даже ценители не рискуют использовать шины с показателем меньше 65.

R - обозначение радиальной шины. Существую также диагональные шины, но радиальная резина более популярна.

14 - монтажный размер обода (посадочный диаметр) в дюймах.

После размеров на шине указывают индексы грузоподъемности и скорости. Выглядеть это может, к примеру, как 78 Р, где 78 - индекс грузоподъемности, а P - индекс скорости. Ниже приведены таблицы, в которых указывается максимально допустимая грузоподъемность и скорость для каждого значения индексов.


Значения индекса грузоподъемности (для нечетных индексов используйте среднее арифметическое двух соседних):

ИГ

60

62

64

66

68

70

72

74

кгс

250

265

280

300

315

335

355

375

ИГ

76

78

80

82

84

86

88

90

кгс

400

425

450

475

500

530

560

600

Индекс скорости шин:

ИС

I

K

L

M

N

P

Q

макс. скорость

100

110

120

130

140

150

160

ИС

R

S

T

H

V

VR

ZR

макс. скорость

170

180

190

210

240

210-240

>240

Далее указываются прочие характеристики шины. Так, если после размеров и индексов стоит надпись: «Steel Radial Tubeless», то Steel Radial означает, что это радиальная шина с металлическим кордом, а слово Tubeless укажет на бескамерную резину.

Если Вы покупаете шины с направленным рисунком протектора, то направление вращения будет указано стрелкой. Словом OUTSIDE на направленной резине обозначается наружная сторона - для правильной установки.

Кроме того, на шинах указываются стандарты качества (буква «Е» в кружочке - европейский стандарт, «DOT» - американский), назначение шин (M+S, M&S - «грязь + снег» - зимние и универсальные шины, AW, AS - «любая погода», «любой сезон» - всесезонная резина).

Некоторые производители вместо букв используют символы-рисунки: солнце, дождь, снежинка.

В Руководстве по эксплуатации каждой модели автомобиля обязательно указаны допустимые к применению размеры шин и колес, поэтому лучше всего при выборе шин руководствоваться рекомендованными производителем параметрами.


  1. национальный знак соответствия шины, сертифицированной на соответствие требованиям государственного стандарта;

  2. обозначение, указывающее, что шина соответствует Правилам ЕЭК ООН. Число - номер страны, выдавшей сертификат соответствия;

  3. обозначение ALL SEASON для шине всесе-зонным рисунком протектора;

  4. название страны-изготовителя на английском языке;

  5. символ, обозначающий место расположения индикаторов износа (выступов на дне канавок протектора). При износе протектора до глубины расположения указателей эксплуатацию шины необходимо прекратить;

  6. обозначение номера технических условий для шин, выпускаемых по ГОСТ;

  7. обозначение RADIAL для шин радиальной конструкции. Может не указываться;

  8. торговая марка;

  9. обозначение шины;

  10. дата изготовления (две последние цифры - год изготовления);

  11. индекс «С», указывающий, что шина предназначена для легких грузовиков и автобусов особо малой вместимости и подлежит сертификации в соответствии с Правилом № 54 ЕЭК ООН;

  12. индекс грузоподъемности;

  13. индекс скорости;

  14. обозначение STEEL для шин с металлокордным брекером. Обозначение ALL STEEL имеют шины с металлокордным бреке-ром и каркасом.

  15. направление вращения шины (для шин с направленным рисунком протектора);

  16. обозначение OUTSIDE (наружная сторона) для шин с направленным рисунком протектора;

  17. обозначение M+S или M&S (грязь + снег) для шин с зимним рисунком протектора;

  18. обозначение REINFORCED для усиленных шин. Может также встречаться обозначение REGROOVABLE - на шинах, имеющих возможность углубления рисунка протектора нарезкой;

  19. обозначение TUBELESS для бескамерных шин. Камерные шины обозначаются TUBE TYRE. При отсутствии обозначения шину следует считать камерной;

  20. обозначение номера технических условий для шин, выпускаемых по ТУ (без года утверждения);

  21. товарный знак предприятия-изготовителя;

  22. модель шины (условное обозначение шины, присваиваемое разработчиком).


    1. Режимы и технология технического обслуживания объекта исследования


Подвеска Toyota Corolla

Предварительные проверки

  1. Проверьте величину износа шин и давление в шинах. В зависимости от комплектации, условий эксплуатации и качества установленных шин давление в шинах в холодном состоянии 2,2 - 2,6 кПа

  2. Проверьте осевой зазор подшипников ступиц.

  3. Проверьте биение колеса. Биение менее 3,0 мм

  4. Проверьте надежность крепления деталей подвески.

  5. Проверьте состояние рулевых тяг.

  6. Проверьте правильность работы амортизаторов.

  7. Измерьте установочную высоту автомобиля:



Примечание:

Передняя подвеска: измерьте расстояние от земли до центра переднего болта крепления нижнего рычага подвески. Задняя подвеска: измерьте расстояние от земли до центра болта крепления продольного рычага. Перед проведением проверки регулировки углов установки колес, необходимо отрегулировать установочную высоту в соответствии с установленными нормами. Если величина установочной высоты не соответствует нормам, то следует попытаться скорректировать ее, нажимая на кузов вниз или приподнимая кузов вверх.

Установочная высота моделей до 95 г.

Размер шин

Передняя подвеска

Задняя подвеска

175/70R13 82S175/70R13 82H175/65R14 82H

185 мм

245 mm

185/65R14 85H

190 мм

250 mm

175/70R13 82S, 82Н (Усиленная подвеска)

206 mm

266 mm

Регулировка углов установки передних колес

Проверка и регулировка схождения.

Проверьте величину схождения. Если она не соответствует заданным условиям, то произведите регулировку.

Схождение при проверке:

А + B = 0,1° ± 0,2° C-D=1 ± 2мм



Для регулировки:

  1. Снимите хомуты чехлов

  2. Ослабьте контргайки наконечников рулевых тяг

  3. Отрегулируйте величину схождения путем поворота левого и правого наконечников рулевых тяг на одинаковое число оборотов. Cхождение при регулировке:


A + В = 0,1° ± 0,1° C-D= 1 ± 1 мм


Примечание: убедитесь в том, что длины правой и левой тяг одинаковы. Разница длин тяг менее 1мм.

  1. Затяните контргайки наконечников рулевых тяг. Момент затяжки 56 Н-м.

  2. Установите на место чехлы и закрепите их хомутами.

Проверка углов поворота колес

Модели с усиленной подвеской:Внутреннее колесо: 40°00' ± 2°Внешнее колесо: 34°00' ± 2°

Остальные модели: Внутреннее колесо: 39°05' ± 2°Внешнее колесо: 33°00' ± 2°



    1. Особенности текущего ремонта объекта исследования и специфика применяемого при этом технологического оборудования


Основные неисправности в подвеске и их устранение

Причина поломки

Устранение или предотвращение

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Неисправность амортизаторов

Отремонтировать амортизаторы

Ослабление затяжки болтов, крепящих штангу стабилизатора поперечной устойчивости на лонжеронах кузова или на нижних рычагах подвески

Проверить состояние резиновых подушек, затем подтянуть болты и гайки крепления штанги, при износе резиновых подушек заменить их

Износ резино-металлических шарниров рычагов подвески

Снять и заменить шарниры

Ослабление крепления амортизаторов или износ резиновых втулок проушин амортизаторов

Затянуть болты и гайки крепления амортизаторов, заменить резино-металлические втулки в проушине амортизатора

Износ деталей шаровых опор подвески

Заменить шаровые опоры в комплекте

Износ или повышенный зазор в подшипниках колес

Снять колесо, ступицу с тормозным диском, проверить техническое состояние подшипников, при необходимости заменить их и отрегулировать зазор

Деформация кронштейна буфера хода сжатия и стойки передней части кузова

Выправить кронштейн истойку

Деформация полки усилителя верхнего рычага подвески

Заменить рычаг

Полный износ резиновых втулок верхних или нижних рычагов

Изношенные втулки заменить

Отсутствие смазки в шарнирах стойки

Смазать шарниры

Не поддаются регулировке углы установки передних колёс

Деформация оси нижнего рычага

Заменить ось

Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов

Отремонтировать или заменить поперечину

Износ резино-металлических шарниров (сайленблоков) рычагов подвески

Заменить шарниры (сайленблоки)

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах

Проверить и установить нормальное давление в шинах

Нарушение углов установки передних колёс

Проверить и отрегулировать установку колёс

Неправильный зазор в подшипниках передних колёс

Отрегулировать зазор

Деформация поворотного кулака или рычагов подвески

Разобрать подвеску и с помощью специального приспособления проверить кулак и рычаги; в случае большой деформации заменить их

Неодинаковая упругость пружин подвески

Заменить пружину, потерявшую упругость

Неполное растормаживание тормозного механизма колёса

Устранить неисправность

Значительная разница в износе колёс

Заменить изношенные шины

Повышенный дисбаланс передних колёс

Отбалансировать колёса

Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов

Проверить положение оси заднего моста по отношению к переднему и устранить причину непараллельности

Деформация лонжерона рамы

Выправить лонжерон или заменить раму

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колёс

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установить нормальное давление воздуха в шинах

Недопустимый зазор в подшипниках ступиц колёс

Разобрать, заменить изношенные детали, смазать консистентной смазкой и отрегулировать зазор в подшипниках

Не работают амортизаторы

Отремонтировать и заправить жидкостью или заменить амортизаторы

Ослабление крепления поворотного кулака или его деформация

Подтянуть крепления кулака, при его деформации заменить поворотный кулак

Нарушение углов установки передних колёс

Проверить и отрегулировать углы развала, продольного наклона оси поворота и схождение колёс

Износ резино-металлических шарниров (сайленблоков) рычагов подвески

Заменить сайленблоки

Большой дисбаланс колёс

Проверить и отбалансировать колёса

Износ шаровых опор

Заменить опоры

Вмятины и трещины на кромках, прорезы корпуса шаровой опоры от ударов пальца

Увеличенный динамический ход рычагов подвески вследствие деформации кронштейна буфера сжатия

Отремонтировать кронштейн и стойку

Вертикальные колебания передних колёс (жёсткие удары)

Большой дисбаланс колёс

Проверить и отбалансировать колёса

Осадка пружин подвески

Заменить пружины новыми

Не работают амортизаторы

Отремонтировать или заменить амортизаторы

Не работает стабилизатор поперечной устойчивости

Проверить состояние резиновых подушек стабилизатора, при износе заменить; затянуть болты и гайки крепления штанги

Увеличенный зазор в верхней шаровой опоре. Растрескивание корпуса нижней шаровой опоры

Повышенный износ трущихся деталей шаровой опоры в результате её загрязнения из-за негерметичности или повреждения пыльника

Заменить шаровую опору и защитный чехол (пыльник)

Боковой крен ненагруженного автомобиля (разность высоты фар более 25 мм)

Осадка или поломка пружины (рессоры). Оседание резиновой втулки сайленблока или деформация нижнего рычага

Выявить дефектную деталь и заменить новой

Проседание передней части автомобиля

Поломаны листы торсионов или пружины передней подвески

Заменить поломанные детали

Замена амортизаторов на японском автомобиле

Исправно работающая подвеска - залог не только комфорта при движении на автомобиле, но еще и один из основных аспектов безопасности. Неисправные амортизаторы могут привести к порче и повышенному износу основных деталей подвески и рулевого управления. Как следствие, машина теряет устойчивость на дороге и становится просто небезопасна в эксплуатации.

На наших ухабах в первую очередь выходят из строя амортизаторы. Особенно это заметно на ямах и стыках дорожного полотна: новая машина «глотает» ямы, но по мере ухудшениия работы амортизаторов трещины, стыки и ямы воспринимаются более болезненно, все внутренности машины перетряхивает. Это признак того, что пора «лечить» вашего друга.

Первым делом необходимо провести тщательный осмотр деталей подвески. Для этого поднимаем машину. Желательно, чтобы оба колеса на оси были в воздухе - это позволит более точно определить, где появился ненужный люфт. Прежде чем залезть под машину, установите страхующие упоры, чтобы машина надежно стояла на полу. Если у вас под рукой есть подъемник, то эта процедура значительно упрощается.

Теперь пришло время не спеша приступить к осмотру подвески. Пока мы не сняли колеса (когда машина стояла на полу, мы только сорвали колесные гайки, чтобы потом легко их открутить), проверяем наличие люфтов в подвеске. Резкими движениями качаем колесо вокруг вертикальной оси; если определяется стук (его не обязательно слышно, это надо почувствовать руками) - значит, появились паразитные зазоры в рулевом управлении. Их устранение - тема для другой статьи.

Покачаем колесо в горизонтальной плоскости, тут мы можем оценить состояние нижней и верхней шаровых опор. У подвески системы Макферсон боковая нагрузка при поворотах передается на шток амортизатора, и со временем разбивается бронзовая направляющая втулка в колбе. Проявляется это как стук и увод автомобиля на неровностях дороги. Хотя в Макферсоне нет верхней шаровой опоры, ее функцию выполняет верхняя чашка амортизаторной стойки, которая тоже подвергается износу.

Если ступичные подшипники изношены, мы тоже можем это определить, покачивая колесо, но с меньшей амплитудой. Теперь, определившись со стуком, снимаем колесо и внимательно осматриваем нашу подвеску. Раз уж мы решили менять амортизаторы, давайте определим, что нам понадобиться для замены.

  1. Смотрим на пыльник: если целый и без трещин - нам повезло; нет - надо купить новый.

  2. Отбойник: при частых пробоях подвески все удары приходятся на отбойник. Смотрим: если живой - хорошо, мертвый - покупать новый.

  3. Внимательно осматриваем верхнюю чашку. Если появились глубокие радиальные трещины - скорее всего, чашку придется заменить, иначе ее может оборвать во время движения по неровной дороге.

  4. Оцениваем состояние пыльников шаровых соединений и рулевой рейки, внимательно смотрим на пыльник ШРУСа (гранаты привода), оцениваем состояние тормозных колодок.

  5. Проверяем по списку, что необходимо докупить.

Если все готово, приступаем к замене амортизаторов. Демонтаж передней стойки.

  1. Отсоединяем от стойки шланги тормозной системы (иногда для этого необходимо отсоединить шланг от тормозного суппорта, при сборке потребуется прокачка системы) и провода датчиков ABS, если они есть.

  2. Откручиваем болты крепления стойки к ступице. Они затянуты, как правило, очень хорошо, поэтому с обычным рожковым ключом туда лучше не подходить.

  3. Отдаем гайки крепления верхней чашки к кузову, они располагаются под капотом.

  4. Выводим ступицу колеса в максимально наружное положение и вынимаем стойку.

Это будет сделать проще, если вы одновременно открутили противоположную ступицу. Теперь, чтобы не пачкаться сильно, стряхиваем-смываем дорожную грязь и разбираем амортизаторную стойку. Наша задача - добыть пружину и верхнюю поворотную чашку, сам амортизатор, пыльник и отбойник мы ставим новый. Очень часто, особенно на машинах старше пяти лет, пружины необходимо менять вместе с амортизаторами.

Просевшая пружина теряет упругость и плохо работает на неровностях дороги; основная нагрузка падает на кинематику амортизатора и на отбойник, что приводит к быстрому износу подвески, не говоря уже о том, что теряется клиренс автомобиля.

Проверив верхнюю чашку на предмет люфта поворотного подшипника (небольшой люфт допустим), приступаем к снятию пружины. Первым делом слегка отдаем центральную гайку, но не откручиваем, так как сжатая пружина стрельнет! Есть много способов заставить пружину сжаться, мы применим наиболее надежный и доступный метод - с помощью винтовых стяжек.

После откручиваем центральную гайку и разбираем стойку. Перед установкой пружины на новую стойку все еще раз внимательно осматриваем и сравниваем на предмет совместимости. Если все ОК, набиваем новую смазку в подшипник верхней опоры. Защитный пыльник должен быть целый; если он «умер», его заменит фетровый диск. Собрав стойку в обратном порядке, аккуратно устанавливаем ее на место.

После сборки проверьте, чтобы при вывороте колеса тормозные шланги не цеплялись за кузов, иначе со временем они протрутся и может случиться беда. Прикручиваем как следует колеса - и на тест. Не удивляйтесь, если вы не услышите стука амортизаторов, но при этом заметите много новых более тонких звуков. Так оно и бывает: устраняя основную боль, мы начинаем замечать другие неприятные моменты.

Регулировка развала-схождения

На автомобилях японского производства возможна регулировка только схождения передних колёс, а развал не регулируется. Стоит такая процедура недорого и занимает совсем немного времени.

Ну а если нет возможности обратиться к специалистам, тогда придётся выставить схождение передних колёс самому. Для этого заезжаете на эстакаду или яму, ставите колёса прямо и измеряете расстояние между ободами дисков передних колёс (диски должны быть обязательно ровные) спереди и сзади в одной горизонтальной плоскости. Разница этих расстояний свидетельствует о схождении, либо расхождении колёс. Необходимо сделать эти расстояния одинаковыми, либо с небольшой разницей (около 1 мм) в сторону схождения.

Для регулировки расконтрогайте одну из рулевых тяг и, удлиняя, либо укорачивая её, добейтесь необходимой точности положений колёс. Учтите, что длины рулевых тяг должны быть равны по длине между собой с точностью до 1 мм. Если одну тягу вы удлинили и она стала длиннее другой, скажем на 2 мм, то укоротите её на 1 мм, и, соответственно удлините вторую на 1 мм, таким образом, их длины выровняются. Затем законтрогайте рулевые тяги.

Измерять расстояние между дисками колёс можно рулеткой (сложно и неточно), но лучше использовать перископическую трубу или линейку. Измерили - поставили риску, измерили в другом месте - поставили ещё одну риску и расстояние между рисками показывает величину схождения, либо расхождения колёс.

После регулировки необходимо проверить машину на ходу. В движении по прямой дороге со скоростью около 60-70 км/ч, проверьте, не уводит ли руль в сторону и нет ли рысканья. Если эти признаки (хотя бы один) присутствуют, значит регулировка не правильная.

Внимание! Если у вас нет возможности производить измерения с точностью до 1 мм, то лучше самим не пытаться регулировать схождение, а найти возможность обратиться в автосервис.

Может возникнуть ситуация, когда вы правильно отрегулировали схождение колёс, а машина, всё равно, едет не ровно, или, что называется, "жрёт" резину, тогда следует так же обратится в сервис. Вполне возможно, что нарушена геометрия колёс, например, после сильной аварии или попадания колеса в глубокую яму.Самостоятельная диагностика передней подвески (на примере Toyota Corolla)

Передняя подвеска, а точнее совокупность деталей подвески, трансмиссии и рулевого управления, состоит из следующих составных частей, наиболее часто подверженных выходу из строя:

  1. Амортизаторы;

  2. Пружины;

  3. Шаровые опоры;

  4. Нижние рычаги с сайлент-блоками;

  5. Верхние опоры подвески с подшипниками;

  6. Тяги стабилизатора;

  7. Опоры стабилизатора;

  8. Рулевая рейка;

  9. Рулевые тяги;

  10. Рулевые наконечники;

  11. Рулевой карданчик;

  12. Подшипник ступицы;

  13. ШРУС (внешний шарнир).

Прежде чем проверять детали подвески, следует осмотреть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол требует замены.

Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время.

Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес.

Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.

Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок.

Для проверки шаровых опор и сайлент-блоков полезно на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлент-блоков.

Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда возможно.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов.

Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги.

Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов.

Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно большой, либо наоборот – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине рулевой карданчик не имеет никакого чехла или