Реферат: Предметы традиционной одежды и народных промыслов народов Британских островов и их современное применение

Название: Предметы традиционной одежды и народных промыслов народов Британских островов и их современное применение
Раздел: Рефераты по культуре и искусству
Тип: реферат

II школьная научно-практическая конференция

МОУ «Гимназия №38»

ПРЕДМЕТЫ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ НАРОДОВ БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

(реферативная работа)

Ермолаева Анастасия ученица 4Б класса

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

Левина Ольга Владимировна

Сорокина Марина Геннадьевна

г. Дзержинск

январь 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

1. ТАРТАН

1.1 О тартане

1.2 История клетки

1.3 Как устроен тартан?

2. КИЛТ

2.1 Определение Килта

2.2 История

2.3 Большой килт

2.4 Малый килт

2.5 Как надевать большой килт

2.6 Килт сегодня

3. АРАНСКОЕ ВЯЗАНИЕ

3.1 История аранского вязания

3.2 Значения аранских орнаментов

3.3 Аранское вязание сегодня

4.ИРЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО.

4.1 История

4.2 Ирландское кружево сегодня

5. ШЕТЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО И ШЕТЛАНДСКИЙ ЖАККАРД.

5.1 Шетландское кружево

5.2 Шетландский жаккард

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в котором отражается вся история человечества. Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей. История моды почти так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической и стерилизующей функции

Наука и техника ХХI века невообразимо раздвинули границы человеческого мира : от макро- до микрокосмоса. Открытия атомной эры, казалось, вот-вот разомкнут кандалы нашей зависимости от природы. В конце второго тысячелетия человечество подошло к созданию искусственных органов и клонированию живых существ, что вызвало шквал протестов и рассуждений о греховности нового изобретения. Между тем Ева, идеально подходящая Адаму жена, была создана из его ребра.

«Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас» – гласит библейская мудрость. Не стоит ее забывать, когда сравниваем век двадцать первый с иными временами. Некоторые считают, что двадцатое столетие и начало двадцать первого, насыщенные социальными и научными переворотами, произвели переворот и в костюме. Так ли это по большому счету?(1)

Конечно, появляются новые технологии в части кроя, скрепления швов, обработки кроя, петель и т.д.. Возникают новые материалы, порой неузнаваемо меняющие вид стародавнего предмета одежды.. Но не его идею.

Век ощутил себя полноправным наследником прошлого и, словно старчески изощренный ребенок, перебирает содержимое дедовских сундуков, приспосабливая для себя прежние идеи, теории и формы.

Целью данной работы является сбор информации о предметах традиционной одежды и народных промыслов народов, проживающих на Британских островах и то, как эти вещи и техники, в которых эти вещи выполнены, находят свое отражение как в нашей повседневной одежде, так и в коллекциях известных дизайнеров одежды. Эта работа о том, как в нашей жизни появилась ткань-шотландка и известная всему миру клетчатая юбка с запахом, откуда пошел обычай вязать теплые свитера с узорами-косами, откуда взялись жаккардовые узоры и прекрасные ажурные палантины и шали.

1. ТАРТАН

1.1 О тартане

В последние несколько лет во всем мире и, в частности, в нашей стране, стала очень популярной клетчатая ткань различной окраски. Большинство наших соотечественников знают ее под названием «Шотландка» (люди, интересующиеся шотландской культурой, знают, что Шотландская клетчатая ткань называется «тартан»).

Шотландку можно увидеть повсюду: скатерти и клеенки, юбки и блузы, наволочки, носовые платки, пледы…

Но всякая ли «шотландка» настоящая? Казалось бы, такой детский вопрос с точки зрения «непосвященного» человека, тем не менее, рано или поздно возникает, когда начинаешь хоть немного интересоваться Шотландией.

Особенно остро этот вопрос стоит перед теми, кто занимается шотландской культурой: исторической реконструкцией, музыкой, танцами, литературой и т.д. Ведь если занимаешься любимым делом, хочется делать все качественно и красиво.

Как известно, тартан - неотъемлемая часть шотландской культуры, один из наиболее ярких и общепринятых символов. Во всем мире цветная клетчатая ткань четко ассоциируется с Шотландией,- едва ли не сильнее, чем, например, чертополох или виски.

Неудивительно, что сами шотландцы уделяют тартанам столько внимания. Опубликовано множество литературы по истории тартана, организовано Scottish Tartan Society, занимающееся вопросами истории тартана, регистрацией и дизайном новых тартанов, периодическими изданиями, посвященными новым тартанам.(16)

Сейчас есть несколько типов тартанов: универсальные(Universal tartans), клановые(Clan/Family tartans)- особый вид тартанов, генеалогическое право на который имеют определенные кланы, территориальные (District tartans), для охоты (Hunting), торговые (Trade), именные (Name), а также дамские (Dress).Многие компании также заказывают свой корпоративный тартан: Danzas(UK), Illinois St Andrews Society(США), Glenbarr(Австралия) и многие другие.

С чего же все начиналось?

1.2 История клетки

Практически невозможно установить, что является первым упоминанием о тартане в литературе: ранние источники содержат достаточно скудные и неопределенные данные на этот счет.

Наверное, самое раннее упоминание о тартане относится к 1471 году в документе, который перечисляет покупки двора короля Джеймса III. (12)

Вряд ли старинные тартаны были такими же яркими как современные. Ткацкое мастерство все же было не настолько развито, и расцветки определялись произраставшими в окрестностях растениями, из которых и делали краску для ткани. Когда появились искусственные краски, то и цвета тартанов стали более яркими и разнообразными. Поэтому, по видимому, и появились тартаны, изначально относящиеся к определенной местности или клану. Иногда ветви одного клана, чтобы показать свою индивидуальность и отличие от соседних ветвей клана, вставляли в свой тартан полоску другого цвета. И таким образом, их тартан показывал одновременно и их родство с главным кланом и свою индивидуальность.

Стоит отметить, что первоначально одежду из тартана носили в основном горцы в качестве повседневной. Первые упоминания о чем-то, похожим на клановый тартан, появляются в 1587 году. Хотя каких-либо других документов о существовании клановых тартанов до 1746 года нет. Поэтому многие считают, что клановые тартаны появились во времена якобитских войн. Но, очевидно, это не так. В некоторых письменных документах более раннего периода упоминается, что, например, население разных районов и островов носили каждый свою расцветку. Т.е. по расцветке тартана можно было определить, из какой местности пришел человек или к какому клану он принадлежит. (1)

После окончательного поражения якобитов в битве при Каллодене в 1746-м году английское правительство, пытаясь искоренить шотландский дух, издало акт, запрещающий ношение тартана. И хотя этот акт был отменен в 1782 году, горцы уже привыкли к другой одежде и не проявили особого энтузиазма к возврату ношения тартана. К тому же многие ткачи, помнившие расцветки тартанов и умевшие их ткать, уже умерли.

Тартан, казалось бы, ушел безвозвратно в прошлое. Но некоторые истинные патриоты собирали по крупицам всю оставшуюся информацию о тартанах. И именно благодаря им сегодня существуют, пускай и немногочисленные, настоящие тартаны.

В 1822 году король Джордж IV посетил Эдинбург, и вождей кланов пригласили посетить проводимые у короля собрания знати. По регламенту они должны были быть одеты в свои клановые тартаны. Не смотря на то, что большинство вождей не откликнулось на эту просьбу, некоторые пришли. И сразу же тартан поднялся на пик популярности. Даже многие семьи из Лоулэнда, которые никогда и не носили тартан и ненавидели горцев, вдруг стали гордыми обладателями фамильных тартанов. Большой патриот своей родины сэр Вальтер Скотт приветствовал прибытие Джорджа IV в Шотландию и появился на королевском приеме в тартане клана Кэмпбеллов. Всплеску тартанов способствовало и заявление королевы Виктории, племянницы Джорджа IV, о том, что только люди, одетые в свои тартаны, будут приглашаться и допускаться на королевские обеды и балы. Даже на юге, в Англии, дворяне стали искать родственные связи в Шотландии и пытались приобрести свой собственный тартан. (15)

У портных появилось много работы по "поиску" семейных тартанов. В результате много тартанов, которые потом называли старинными, были придуманы в это время. Двое дворян, известных как братья Собески-Стюарт и которые заявляли, что они внуки Принца Чарли, снабдили многих вождей кланов деталями их тартанов, заявляя, что они были получены из старинного манускрипта 16-го века. Но когда их попросили показать этот манускрипт, они не смогли этого сделать, что породило сомнение в достоверности их информации. И тогда эти братья опубликовали книгу про тартаны, но это было не чем иным как подделкой.

Тартаны, которые используются сегодня, можно назвать старинными только потому, что они уже существововали 100 лет назад. Во второй половине 19-го века было опубликовано много книг с описанием тартанов и их изображениями, в которых авторы утверждали о подлинности и древности изображенных тартанов. Отличить настоящие от придуманных становилось все труднее и труднее. К концу 19-го столетия было изобретено много новых тартанов, но притязаний на старинное происхождение уже не поступало.

Еще сто лет назад существовала сплошная неразбериха с тартанами. Но сегодня они более или менее систематизированы, хотя за последние годы 20-го века появилось большое число новых тартанов почти у всего - у городов, больших и малых, селений, островов, у любого, кто бы ни захотел. Причина такого бурного всплеска тартанов связана с выходом в 1995 году фильма "Braveheart" ("Храброе сердце"), созданного Мэлом Гибсоном, шотландцем (клан Buchanan), родившимся в США, переехавшим в Австралию и снова вернувшимся в Штаты в 70-х.

Таким образом, те тартаны, которые встречаются сегодня, изобретены по большей части за последнее столетие, или в лучшем случае в начале 19-го века. И только совсем небольшое число может быть признано настоящими старинными тартанами, показывающими всю красоту старинной растительной, пускай и не такой яркой, окраски материала. Тартан стал популярным материалом для изготовления одежды во всем мире.(16)

Скорее всего, изначально не было строгих правил построения тартана, каждая ткачиха (тартан ткался, конечно, женщинами) использовала свое сочетание нитей. Можно даже предположить, что у каждой местности появились наиболее употребляемые в ней тартаны. В пользу этого говорит то, что для окраски нитей использовались растительные красители, и определенные цвета нитей могли быть следствием произрастания в данной местности определенных растений. Таким образом, образовались «территориальные тартаны», то есть, District Tartans.

Затем, когда окончательно сформировалась клановая система и между кланами была более-менее определенно поделена территория страны, District tartans достаточно органично преобразовались в клановые тартаны. Клан, осевший на какой-либо территории, просто принимал наиболее характерный для нее тартан.

Stewart royal ancient	Stewart hunting ancient	Stewart dress ancient	Stewart old sett ancient	Stewart black
Stewart royal modern	Stewart hunting modern	Stewart dress modern	Stewart old sett modern	Stewart muted blue dress
Stewart hunting weathered	Stewart dress weathered	Stewart old sett weathered

Примеры различных тартанов.(16)

1.3 Как устроен тартан?

Сначала на ткацком станке формируется основа, то есть набор разноцветных продольных нитей (wrap), которые затем будут переплетены поперечными нитями (уток, weft). Основа состоит из повторяющихся последовательностей нитей (sett), которые заполняют всю ширину основы.

Место, где заканчивается один sett и начинается следующий, называется pivot (ось, центр). Есть два способа повторения этих «составных элементов»: повторение нитей в том же порядке, и отражение. Соответственно, в зависимости от способа повторения, образуются симметричные и асимметричные тартаны.

Каждая продольная нить пересекает каждую поперечную нить под прямым углом. Когда пересекаются нити одного цвета, в результате получается гладкая зона этого цвета. Если пересекаются нити разных цветов, образуется зона смешанных в равной пропорции цветов.

Теперь мы можем рассмотреть еще один вопрос: всякая ли клетчатая ткань может быть тартаном? Очевидно, что до момента внесения в Шотландский Реестр Тартанов (The Scottish Register of Tartans), клетчатая ткань официально не будет считаться тартаном. Но можно предположить, что есть еще один момент: любой тартан, занесенный в Scottish Register of Tartans (а ранее- в The Scottish Tartan World Register) может быть представлен в виде последовательности цветных нитей, которая, повторяясь, составляет основу тартана (threadcount information). Таким образом, клетчатая ткань, в которой нельзя выделить таких повторяющихся участков, тартаном являться не будет.

В подтверждение стоит упомянуть определение тартана, принятое в Акте Шотландского Реестра Тартанов в 2008 году, в котором говорится, что тартан - это дизайн ткани, который может быть воссоздан (соткан) из двух или более разноцветных нитей, которые располагаются вертикально и горизонтально, образуя повторяющийся клетчатый рисунок.

Проще говоря, настоящий тартан должен быть симметричным относительно диагонали.

2. КИЛТ

2.1 Определение Килта

Килт — предмет мужской одежды, традиционная одежда горцев Шотландии. Килт представляет собой кусок ткани, обёрнутый вокруг талии и закреплённый с помощью пряжек и ремешков; традиционно килт носится вместе со специальной сумочкой для денег и других небольших вещей, называемой спорран. Килт может быть «большим» или «малым». Исторически большой килт был достаточно длинным, чтобы его можно было закинуть на плечо или укрыться под ним в плохую погоду. Килт изготовляется из шерстяной ткани с традиционным шотландским рисунком из клеток и полос — тартаном .

Сегодня большинство шотландцев используют килт как часть официального или свадебного костюма, в то время, как повседневно его носит достаточно малое количество людей. Скауты надевают килт для парадов; во многих местах Шотландии килты можно увидеть во время спортивных соревнований горцев или как музыкальных, так и танцевальных выступлений. В британской армии, равно как и в армиях других стран Британского содружества, килт до сих пор является частью военной формы, хотя в боевых действиях он не использовался со времён Второй мировой войны. (2)

2.2 История

Самое древнее описание килта в горной Шотландии датируется 1594 годом.

«Их верхняя одежда представляет собой крапчатое одеяние разнообразных расцветок, с множеством складок до середины икр, с поясом вокруг талии, одевающимся через ноги.»

Слово килт происходит от англо-шотландского kilt, означающего «обворачивать одежду вокруг тела». В свою очередь, шотландское слово происходит от древне-скандинавского kjilt («складчатый»), пришедшее от викингов, у которых была подобная, но c тартаном, складчатая одежда.

В Верхней Шотландии, с ее дождливым климатом и гористым рельефом, килт был незаменим. Он давал свободу движений, согревал, быстро высыхал, чего нельзя было сказать о брюках. На ночь он превращался в теплое одеяло. Когда в бою требовалась максимальная свобода движений, килт можно было легко сбросить и нестись в атаку, так сказать, без штанов. Так, знаменитая битва кланов в 1544 году между Фрайзерами, Макдоналдами и Камерунами получила название Blar-na-Leine, чтo в переводе означает «Битва Рубашек».

Хоть килт и является традиционной шотландской одеждой, частью их общенациональной культуры он стал сравнительно недавно. Только в середине 19-го века килт стал популярен среди шотландского дворянства и интеллигенции, а впоследствии был принят равнинными жителями и всей шотландской диаспорой за рубежом. Другие современные представители кельтской группы: ирландцы, валлийцы, жители острова Мэн, тоже приняли ношение килта (хоть и в меньшей степени по сравнению с шотландцами). (15)

2.3 Большой килт

Этот предмет одежды известный под многими другими именами: Great Kilt, Feileadh Mor, Breacan Feile, Big Kilt, Belted Plaid, по существу представляет собой два куска толстой шерстяной ткани, сшитых вместе. Длина его может лежать в пределах от 4,5 до 9 ярдов (примерно 4,1—8,2 м), однако наиболее распространённая длина — 6—7 ярдов (5,5—6,5 м). Складки на одной части ткани собирались вручную и закреплялись при помощи широкого ремня. Другая часть могла быть закинута поверх левого плеча и использоваться в качестве плаща; или быть закреплённой на ремне, частично ниспадая с него; или же накрывать плечи и голову при плохой погоде. Большой килт обычно надевался поверх длинной шерстяной рубашки, у состоятельных людей было принято надевать ещё одну короткую рубашку из льна тонкой выделки, а в случае королевской одежды, вероятно (хотя по условиям реальной торговли, сомнительно) даже из шёлка. Также большой килт использовался в качестве покрывала. В описании 1746 года сказано:

«Эта одежда достаточно свободна и помогает мужчинам, привыкшим к ней, преодолевать тяжёлые препятствия: совершать быстрые переходы, переносить суровость погоды, переправляться через реки. Килт одинаково удобен как для жизни в лесу, так и в домах. Словом, он помогает справиться с тем, с чем обычная одежда не в силах.»(12)

До сих пор много спорят о времени появления большого килта, но доподлинно известно , что он уже существовал в начале 17-го века. Более ранние изображения килта иллюстрируют скорее длинную (до колен) рубашку из кожи, льна или парусины, с большим количеством складок и иногда простёганную для лучшей защиты. Наиболее часто большой килт ассоциируется с шотландскими горцами, но он также использовался на бедных сельских равнинных территориях. Заново традиция ношения большого килта возродилась в XIX век

2.4 Малый килт

Под словом килт современники обычно понимают именно малый килт (англ. Little kilt, Feileadh Beg). По сути он представляет собой нижнюю часть большого килта; кусок шерстяной ткани оборачиваемый вокруг бёдер, полы которого достигают колена. Часто он держится уже не на ремне, а на обыкновенных ремешках с пряжками. Полы закрепляются спереди специальной булавкой. Предположительно малый килт был изобретён в 1725 году англичанином Ролинсоном, управляющим на сталелитейном заводе в Лохабере. Именно он предложил для удобства оставить лишь нижнюю часть большого килта. (2)

2.5 Как надевать большой килт

Сегодня килт - это, как правило, отрез ткани, длиной около четырех или пяти ярдов (3657-4572 мм) и шириной 56-60 дюймов (142-151 см).

Вам нужно найти достаточно места, чтобы разложить ткань перед собой. Не старайтесь разложить килт на полную длину, но постарайтесь полностью разложить ткань в ширину, чтобы иметь возможность сложить складки.

Руками определите расстояние от кости бедра до кости бедра и перенесите это расстояние на ткань. Это будет один из двух кусков, которые не гофрируются.

Начиная с конца этого куска (фартука) подтягивайте материал к себе в центре, формируя и выравнивая каждую складку.

Ширина складок зависит только от вас. Чем шире складка, тем меньше вам работы на этом этапе.

Продолжайте, пока не сформируете все складки. Оставьте достаточно материала свободным, чтобы сделать второй фартук.

Теперь ваша задача - разместить пояс под тканью так, чтобы, когда вы ляжете на нее, он оказался в правильном положении на уровне талии.

Для этого руками измерьте расстояние от пола до пояса и перенесите его на ткань. Поместите пояс в точку, которую вы определили. Пряжка при этом должна находиться справа. Согните фартуки и опустите их вдоль вашего килта так, чтобы ваши колени были на одной линии с кромкой ткани.

Оберните фартуки вокруг ваших бедер - сначала правый, затем левый.

Шотландка выше пояса должна свободно свисать с талии и возможно даже до щиколоток, в зависимости от вашего роста и ширины ткани.

Теперь вы можете закрепить пояс и подумать о том, что делать с оставшимися кусками ткани.

Теперь у вас есть два варианта: Вы можете носить килт, обернув концы вокруг шеи (если у вас есть достаточно материала над головой) или отрегулировать его так, чтобы конец свисал по спине через плечо.(15)

2.6 Килт сегодня

В начале XIX века мода открыла шотландской клетке зеленую улицу. Ее носили и в Англии, и на континенте, правда, в основном в одежде для отдыха. Клетка стала излюбленным узором и в детской одежде. В конце XIX – начале ХХ века популярность клетки пошла на убыль, но в 70-е годы ХХ века начала возрождаться мода на шотландские мужские юбки. Национальный шотландский костюм все больше очаровывает современных англичан, особенно молодежь. Английские газеты иногда сообщают, что молодожены на свадьбах бывают одеты в килты.

Английские дома моделей, увидев поворот мужчин к юбкам, поспешили предложить им свои варианты. Например, шотландский Дом мод «Райд энд Тэйлор» еще в 1973 году предложил мужчинам удобные шотландские юбки из шерстяного материала темного цвета, а для дневного ношения – разноцветные юбочки.

А вот шотландский модельер Эдвард Дункан пошел еще дальше. Он начал борьбу за то, чтобы мужчины во всем мире носили шотландские юбочки. «Оставим брюки женщинам, – заявляет Дункан. – Юбку придумали мужчины, и юбка в любом отношении лучше».

Килт послужил образцом для различных вариантов женских юбок, заложенных в складку. Обычно они также шьются из клетчатой ткани (шотландки), сзади и по бокам укладываются складки, спереди — запах, край полотна нередко кончается бахромой. Запах закрепляется большой декоративной булавкой или ремешками с пряжками.(1)

3. АРАНСКОЕ ВЯЗАНИЕ

Аранское вязание (ирландское вязание, кельтское вязание) ... Многие слышали о нем и видели исключительно красивые вещи, выполненные в этой технике. Аранское вязание уже стало классикой моды. Интерес к этническим направлениям в моде и народному костюму постоянно возрастает, и все ведущие модельеры так или иначе обращались в своих коллекциях к аранскому вязанию.

3.1 История аранского вязания

Легендарный фильм американского режиссера Роберта Флаерти «Человек с Арана» , который был снят в 1934 году, трогательно показывает уникальный образ жизни населения аранских островов, омываемых водами залива Голуэй недалеко от западного побережья Ирландии.

Три острова - Инишмор, Инишман и Инишир, представляют собой длинные и низкие полоски "лунного ландшафта" с суровыми, но редкими по красоте пейзажами. Здесь селились первые христиане Ирландии, а до них здесь жили совершенно неведомые племена. Островитяне были рыбаками и фермерами, жизнь которых была тесно связана с Океаном. Жизнь на этих островах всегда была сурова. На скалистой местности верхний слой почвы практически отсутствует. Чтобы все-таки заниматься земледелием, женщины и мужчины собирали водоросли и песок с берега и на созданных таким образом участках возделывали таким образом пшеницу и картофель. Это позволяло им не так зависеть от моря, что было очень важно, ведь бывали дни, когда лодки приходили без улова, либо вообще не возвращались домой.(3)

Для того, чтобы пережить эти дни, а то и недели в открытом море, мужчинам нужна была специальная одежда. Местные жители уже довольно давно распознали особенные качества шерсти. Самой важной для рыбаков была, пожалуй, ее способность впитывать влагу, благодаря которой оставалось сухим тело. Но не только материал защищал рыбаков в море. Женщины ввязывали своим мужьям , отцам и сыновьям в пуловеры все свои пожелания и надежды, которые не покидали всю их тревожную и суровую жизнь.

Ручное вязание было широко распространено во всей Ирландии по крайней мере с 17 столетия. Однако вплоть до начала 20 века нет упоминаний о каких-то особых аранских свитерах. Островитяне вязали простые толстые чулки и носки для рыбаков и "обычные" рыбацкие свитера - точно такие же, какие носили французские, английские и шотландские рыбаки. Причем в самой Ирландии эти свитера были известны как свитера "Гернси" (Гернси - один из Нормандских островов, расположенных между Францией и Англией). (3)

История же собственно аранских свитеров начинается с 20 века, когда правительство страны, чтобы поощрить экономическое развитие западных сельских регионов, финансировало программу обучения населения вязанию. С 1914 г начали работать классы для деревенских вязальщиц, и с середины 1930 -х годов свитера аранского производства начали продаваться в Дублине. В 1920-х годах, когда в деревнях было уже много опытных вязальщиц, распространилась мода вязать красивый свитер с узорами мальчикам для первого Святого причастия. Естественно, каждая семья старалась обеспечить своего ребенка лучшим образцом такого свитера, и довольно быстро было разработано множество узоров. Образцами узоров служили древние кельтские орнаменты, высеченные на памятниках языческой и христианской культур, которых на островах сохранилось множество.(10)

3.2 Значения аранских орнаментов

Многие узоры имеют религиозное происхождение, среди них и кельтские символы. Некоторые из них представляют собой предметы быта: канаты, ульи, зигзагообразные линии, обозначающие витиеватые тропинки вдоль крутых утесов. По одной из легенд, женщина, которая вышла замуж, должна была связать свой первый свитер для сына-первенца с одной узорной полоской посередине. С каждым следующим сыном по бокам от этой полоски добавлялись еще по одной узорной полоске. (13)

Косы - символическое изображение веревок рыбака, и представляют пожелание успешного дня в море, всевозможные сетки изображают маленькие группы островов. Эти сетки иногда заполнены узором ирландского мха или изображением морских водорослей, которые использовалась, чтобы удобрить бесплодные районы и принести хороший урожай. Следовательно, сетки - желание успеха и богатства. Дерево Жизни - один из наиболее распространенных узоров - выражение желания единства клана, с долговечными родителями и сильными детьми." (3)

Возможно, это разнообразие узоров породило легенду об их связи с многовековой историей семей. Миф же о том, что тела погибших рыбаков опознавались по узорам свитеров, скорее всего, восходит к пьесе Джона М. Синга "Скачущие к морю". Дж. М. Синг некоторое время жил на аранских островах, и в основе его пьесы - наблюдения за реальной, наполненной смертельным риском жизнью рыбаков. В пьесе есть эпизод, когда сестра узнает тело погибшего брата по характерному дефекту на его носках - спущенным петлям. Видимо, со временем носки трансформировались в устных преданиях в свитер, а спущенные петли - в "клановые" орнаменты, и легенда приобрела завершенность.(10)

Существует очень много теорий, почему узоры не были записаны. Предполагалось, что отдельные семьи свято хранили тайну собственных узоров, и не выдавали их чужакам. По другой версии, узоры не передавались в письменной форме, поэтому все они были магическими и охраняли от бед и недугов. Таким образом, отображение на бумаге было бы осквернением святыни и повлекло бы за собой необратимые последствия Но на самом деле причина здесь довольно проста: жители острова были просто безграмотны. Но даже не умея читать и писать, будучи, по нашим меркам, совершенно безграмотными, многие аспекты своей жизни жители аранских островов запечатлели в своих узорах: религиозные символы, предметы быта, желания и надежды на лучшую загробную жизнь. И тем самым создали свой особый язык, с помощью которого, используя спицы и пряжу, они донесли до нас и историю своего существования.(3)

3.3 Аранское вязание сегодня

Аранский пуловер приобрел свою мировую известность благодаря историку текстиля Хайнцу Эдгару Киве. Он был первым, кто сфотографировал в тридцатых годах 20-го века типичный пуловер этих островов. Первые схемы узоров были опубликованы в сороковых годах английской фирмой , несколько лет спустя ими заинтересовался и Vogue. В начале 50-х годов в США были экспортированы первые аранские пуловеры. В настоящее время на островах почти не вяжут, подавляющее большинство продукции производится на материке в Ирландии.(9)

Тем не менее, аранские орнаменты присутствуют практически во всех коллекциях мировых модельеров. Ни одна модница не упустит случая заиметь в своем гардеробе вещь, украшенную затейливым орнаментом.

Мастерицы всего мира по сию пору разрабатывают рисунки сложнейших узоров. Соединяя разные техники , известные дизайнеры и обычные люди, увлеченные вязанием, создают настоящие рукотворные шедевры на радость простым потребителям, отнюдь не придавая своим узорам такого сакрального значения.

4. ИРЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО

Для предметов туалета, которые меняются, следуя моде, очень часто используются вязаные имитации кружев – ирландское вязаное кружево. Эти имитации, которые вяжутся различными способами, заслуживают того, чтобы на них обратили особое внимание. Сначала вяжутся крючком мотивы рисунков, а затем они соединяются на шаблоне с помощью сетки. Сетки заменяются механическими сетками или выполняют вязаными шнурами, потому что для их исполнения нужно много труда и времени.

Ирландские вязаные кружева представляют собой вид работы крючком, возникший не так давно. На самом деле первые работы этого жанра были выполнены в Ирландии в середине XIX века и напоминали старинные венецианские кружева. Эти изделия использовались как кружева, а также в виде отделки предметов туалета и белья.

4.1 История

Середина 1800-ых застала Ирландию среди разрушительного голода. Печально известный Ирландский картофельный голод произошёл в 1845-1849г. Основной сельскохозяйственной культурой у малоземельных ирландских крестьян был картофель, и эпидемия картофельного грибка, вызывающего фитофтороз, привела к катастрофическим последствиям для страны. В результате голода погибло от 500 тыс. до 1,5 млн. человек. Значительно увеличилась эмиграция, особенно в США, ставшая постоянной чертой исторического развития Ирландии. В итоге, в 1841-1851 гг. население Ирландии сократилось на 30%, и страна была поставлена на грань выживания.

Люди были вынуждены искать дополнительный заработок. Изготовление кружев было довольно выгодным бизнесом, однако традиционные способы плетения на коклюшках и шитья иглой были очень долгим и трудоемким процессом, а деньги были нужны срочно. И в Ирландии был изобретен особый способ имитации крючком модного тогда кружева "Розалина", которое, в свою очередь, является модификацией Венецианского кружева (на фото игольное кружево 18 века).(11)

Изобретение способа принадлежит некоей мадемуазели Риего де Бланкардье, дочери франко-испанского дворянина и ирландки. Она придумала, как делать кружево, которое напоминало Венецианское, но могло выполняться крючком, что очень ускоряло производство. Кусок кружева, который требовал, по крайней мере, двести часов для изготовления иглой, мог быть связан всего за 20 часов. В1846 Риего де Бланкардье издала первую книгу ирландских образцов вязания крючком.(8)

Новая техника очень быстро распространялась, и вскоре целые семьи были заняты вязанием кружев. Этому способствовало также то, что техника ирландского кружева очень удобна для массового производства. В отличие от обычного вязания крючком, ирландское вязание крючком состоит из отдельных мотивов (листья, цветы, розетки), которые вяжутся порознь и затем соединяются с помощью сетки. Такой способ давал возможность разделения труда - каждый вязальщик специализировался на отдельных мотивах, в соответствии со своими способностями. Таким образом, каждый член семьи мог внести свой вклад в общий заработок, поэтому вязали все - мужчины, женщины, дети, старики.

В условиях бедных крестьянских изб кружево часто пачкалось во время работы, поэтому перед продажей его надо было стирать. Наиболее же аккуратные мастера заворачивали недоконченную работу в чистый холст и убирали на ночь под кровать. Появился даже специальный термин, означающий примерно "укладывать работу спать".

Секреты вязания ревниво охранялись каждой семьей, работа пряталась, если в дом неожиданно входили соседи - конкуренция есть конкуренция!

Готовые мотивы относились в кружевные центры в ближайшем городе, и там наиболее опытные и творчески одаренные мастера собирали из них готовые вещи - воротники, манжеты, платья и пальто, и даже пляжные зонтики.

Ирландское кружево охотно покупалось в Дублине, Лондоне, Париже, Риме, Нью-Йорке и Сан-Франциско (главный центр продажи ирландского кружева до землетрясения 1906). Популярность кружева колебалась в зависимости от моды, но все же оно было сильно востребовано вплоть до второй мировой войны, после которой резко упал спрос на предметы роскоши.

4.2 Ирландское кружево сегодня

Сейчас интерес к этому рукоделию возрождается, во многом благодаря интересным моделям дизайнеров, использующих эту технику. Впрочем, востребованы не только современные модели - например, на бракосочетании Крон-принца Дании в 2004 невеста была одета "в простое платье цвета слоновой кости с вуалью из 100-летних ирландских кружев".

Главная ценность ирландского кружева, наверное, в том, что оно до сих пор остается ручной, индивидуальной работой. Если вышивать, ткать ковры и гобелены, вязать трикотажное полотно уже давно умеют машины, то создать вязаное кружево может только рука мастера.

В самой Ирландии всемирно известное Ирландское кружево до сих пор знают как "кружево помощи", т.к оно, действительно, предоставляло людям возможность выжить, и в таком названии хранится часть истории страны.

В нашей стране ирландское кружево не менее популярно, чем во всем мире. Пожалуй, самым виртуозным мастером ирландского кружева у нас является Мирослава Горохович, чьи работы и виртуозная техника просто поражают воображение. Стоит ли удивляться, что ее модели покупаются не только модницами всего мира, но и украшают коллекции музеев.(11)

5. ШЕТЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО И ШЕТЛАНДСКИЙ ЖАККАРД

Шетландские острова ( Shetland Islands) — архипелаг на северо-востоке от Шотландии. Архипелаг лежит также к северо-востоку от Оркнейских островов, в 270 км к юго-востоку от Фарерских островов и является точкой разделения Норвежского и Северного моря. Из более чем сотни островов заселены только двенадцать.(15)

5.1 Шетландское кружево

Шетландские острова отличаются удаленностью от континента, суровым климатом с жестокими ветрами. Население островов было занято в основном рыбной ловлей, земледелием, а также вязанием на продажу и для обмена.

В 9-м веке н.э. норвежские завоеватели завезли на острова овец. Поначалу и шерсти этих овец ткали ткани, однако мягкая, легкая и теплая шерсть больше подходила для вязания, нежели для ткачества, поэтому именно вязание стало основным промыслом и существенной частью экономики Шетландских островов.

В 17 и 18 вв. жители островов наладили торговлю ажурными чулками с голландскими и норвежскими купцами.

Женщины, которые вели хозяйство и занимались земледелием, вязали, когда им позволяло время. Порой женщины вязали на ходу.

Нежное, красивое шетландское кружево обрело известность во времена королевы Виктории. Сама королева носила кружевные чулки с Шетландских островов, а кружевные шали носили женщины из высшего общества. Шали были такого качества, что изделии площадь. 1,5 кв.м. свободно проходило сквозь обручальное кольцо.(14)

В настоящее время кружевные шали вяжутся как машинами, так и вручную. Шали ручной работы дороги, однако большую популярность приобрели предметы одежды, связанные в технике шетландского кружева. Это трудоемкий ажур, требующий внимания и филигранного мастерства.

В России есть аналог этого промысла – оренбургский пуховый платок. Но материал и техника изготовления оренбургских шалей отличаются от шетландского кружева.(3)

5.2 Шетладнский жаккард

Fair Isle, один из маленьких шотландских островов, входящий в цепочку Шетландских островов, довольно рано стал известен благодаря контактам с торговцами из Балтики и Скандинавии...

Вместе с торговыми судами сюда привозились и вязаные изделия с двуцветными полосками.

Постепенно на Fair Isle возник свой, особенный стиль со своеобразными узорами и выразительными цветами. Известные во всем мире пуловеры и жакеты вяжутся полностью по кругу, и лишь в конце работы на них делаются прорези для пройм или застежки.

Для вязания в технике Fair Isle традиционно используют шерсть шетландских овец. Волокна этой шерсти сильно вьются, и изделия получаются тёплыми, очень легкими, а слегка шероховатая поверхность волокон превосходно подходит к вязанию в этой технике.(3)

Цвета - земляной, коричневый, приглушенные натуральные тона, цвет зеленого мха, теплые оттенки желтого. Это классика. Далее появился индиго и корень марены, шерсть стали окрашивать в синие и красные оттенки. Контраст между теплыми и холодными тонами придает узору эффект пластичности и оживленности.

Довольно сложные, на первый взгляд, узоры, состоят, на самом деле, из простых симметричных форм: небольшие узоры в шахматном порядке на двух или трех петлях, звезды, состоящие из ромбов, графические и цветочные мотивы.

Вязальщицы Шетландии довольно быстро распознали преимущества кругового вязания: перед глазами всегда лицевая сторона изделия, что облегчает контроль узора. Вяжутся только лицевые петли, узоры получаются быстро, рисунок смотрится равномерно. И никаких швов, что экономит уйму времени, а изделие быстро приобретает формы.

У нас подобные узоры мы называем норвежскими, однако во всем мире изделия . выполненные в этой технике, принято называть именно шетландским жаккардом.(6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История костюма имеет отношение не только к художеству, но и к этнографии и физиологии. Изучение истории развития костюма и моды даёт нам ключ к познанию нравов и обычаев как ныне существующих, так и существовавших ранее народов.

С самых древних времён люди жили как физической, так и духовной жизнью. Потребности тела создали необходимость в прикрытии его от непогоды и ненастья. Одновременно с этим, потребности человеческого духа создали необходимость в украшении тела.

Некоторые исследователи утверждают, что одежда появилась из-за чувства стыда, другие объясняют ее появление желанием украсить свое тело, а третьи просто говорят, что человеку было холодно, и он создал одежду.

Тем не менее, назначение одежды всегда зависело от условий быта, климата, в которых проживали люди, их социального статуса и вероисповедания.

Каждый день, надевая костюм в клетку или модный свитер, украшая свой вечерний наряд кружевной шалью или изысканным кружевом, задумываемся ли мы, труд и история жизни скольких поколений вложены в незамысловатый, на наш взгляд, кусок ткани или вязаного полотна? Вряд ли .

Данная работа показывает, что предметы национальной одежды, народные промыслы практически любого народа могут оказать существенное влияние на культуру и быт всего человечества. Так, клетчатая шотландская ткань, юбка-килт, аранские и шетландские узоры, равно как и ирландские и шетландские кружева, порой видоизменяясь и сочетаясь с другими техниками и стилями, присутствуют практически во всех коллекциях модных дизайнеров, не говоря уже о людях, для которых рукоделие – это либо хобби, либо средство к существованию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Современная энциклопедия Аванта+ «Мода и стиль», Аванта+, Москва 2002г.

2. Большой Российский Энциклопедический словарь, научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», Москва, 2008г.

3. Журнал «Верена Вязание» №№ 3-4 2009г, издательский дом «Бурда», 2009 г.

4. Hazel Carter “Shetland Lace Knitting”, Taunton, 1992.

5. Sarah Don “The Art of Shetland Knitting”, Taunton, 1989.

6. Alice Starmore “The Book of Fair Isle Knitting”, Dover Publications, 2009.

7. Knitting Around the World, Taunton, 1993.

8. Kaethe Kliot “Irish Crochet Lace, 150 Years of a tradition. Exhibit Cataloge”, 2005.

9. Мария Перри-Джонс «Вязание на спицах. Энциклопедия», «Арт-родник», 2009 г.

10. «Энциклопедия по вязанию. Самая лучшая книга по вязанию» АСТ, 2008 г.

Интеренет-ресурсы:

11. www. osinka.ru. – интернет-портал по рукоделию.

12. www. allday.ru - история моды.

13. www. clanarans. com – каталог аранских узоров.

14. www. shetland-knitwear. com – сайт, посвященный шетландскому рукоделию.

15. www. wikipedia.ru – материалы свободной энциклопедии.

16. www.tartandreams.ru – сайт, посвященный тартанам.

17. www.osh.ru – сайт, посвященный историческому костюму.

18. www. mirknig.ru – электронная библиотека.