Реферат: Разработка и внедрение технологического процесса по изготовлению женской одежды пальтово-костюмн

Реферат

Дипломный проект выполнен на тему: «Разработка и внедрение технологического процесса про изготовлению женской одежды пальтово-костюмного ассортимента»

В дипломном проекте рассмотрены вопросы организации технологического процесса, выбора методов обработки, оборудования, расчет швейного цеха, разработка модельной конструкции на конкретную фигуру с учетом современных тенденций моды.

Актуальность проекта подтверждается экономической эффективностью, а также качеством изделия.

Проект базируется на следующих ключевых понятиях: технология, условия согласования, схема разделения труда, типовая фигура, проектирование, конструкция, эскиз, графическая модель, лекала, структура затрат, оборудование, рентабельность, прибыль, объем производства .

Дипломный проект представлен пояснительной запиской на страниц, содержащей таблиц, рисунков, приложений.

Графическая часть представлена на листах: графическая модель условного изделия и структура затрат, операционная карта, планировка швейного цеха и анализ схемы разделения труда, конструкция жакета, конструкция рукава, эскиз модели, технико-экономические показатели ателье.

Содержание

Введение.. 5

1. обоснование актуальности темы дипломного проекта6

1.1. Оценка базового уровня предприятия. 6

1.1.1. Технико-экономический анализ деятельности предприятия. 6

1.1.2. Анализ рынка товаров и услуг. 7

1.1.3. Анализ организационно-производственной структуры предприятия. 8

1.2. Предложения по совершенствованию базового уровня предприятия.9

1.2.1. Разработка маркетинг - плана.9

1.2.2. Разработка плана производства. 10

2. Технологическая часть.. 11

2.1. Характеристика объекта для проектирования технологического. 11

процесса. 11

2.2. Конфекционирование материалов.12

2.2.1. Требование к материалам.12

2.2.2. Характеристика рекомендуемых материалов.17

2.3. Характеристика степени подготовки изделия к примерке. 23

2.4. Выбор методов обработки и оборудования. 23

2.5. Предварительный расчет швейного цеха.30

2.5.1. Исходные данные для проектирования швейного цеха.30

2.5.2. Определение специализации швейного цеха. 31

2.5.3. определение числа и мощности бригад. 32

2.5.4. Определение такта процесса.32

2.5.5 Распределение рабочих по секциям.33

2.5.6. Предварительная проверка загрузки каждой секции.33

2.5.7. Уточнение трудоемкости секций. 33

2.5.8. Уточнение числа рабочих по секциям и окончательная проверка загрузки секции33

2.5.9. Организация централизованных секций. 34

2.5.10 Определение длины агрегатов. 34

2.5.11. Характеристика типа процесса. 34

2.6. Расчет условий согласования и разработка схемы разделения труда.36

2.7. Анализ технологической схемы разделения труда. 56

2.7.1 Анализ структуры процесса и организационных операций.56

2.7.2 Анализ загрузки процесса и каждой организационной операции. 56

2.7.3. Анализ загрузки оборудования. 58

2.7.4. Анализ технико-экономических показателей.59

2.8. План швейного цеха и его анализ. 61

3. Конструкторская часть.. 62

3.1. Техническое задание. 63

3.1.1. Назначение проектируемого изделия. 63

3.1.2. Анализ типа телосложения и внешнего облика заказчика. 63

3.1.3. Требования к конструкции. 65

3.2. Техническое предложение. 66

3.2.1. Анализ направлений текущей и перспективной моды.. 66

3.2.2. Разработка моделей-предложений. 69

3.3. Эскизный проект. 70

3.3.1. Конструктивное описание модели. 70

3.3.2. Анализ конструктивного решения модели.72

3.4. Технический проект. 73

3.4.1. Характеристика метода конструирования.73

3.4.1. Выбор исходных данных для конструирования.74

3.4.2. Расчет и построение конструкции изделия.74

3.4.4. Изготовление изделия и оценка качества. 75

3.5. Разработка рабочей документации. 78

3.5.1. Разработка комплекта лекал. 78

3.5.2. Нормирование расхода материалов. 79

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.81

4.1 Организация работы по охране труда в ателье 1 разряда. 81

4.2. Анализ условий труда на рабочем месте швеи.82

4.3. Состояние техники безопасности на рабочем месте.83

4.4. Состояние противопожарной защиты в ателье.84

4.5. Научная организация рабочего места швеи. 85

5. теплотехническая часть.. 87

5.1. Теплоснабжение. 87

5.1.1. Отопление. 87

5.1.2. Вентиляция. 88

5.1.3. Бытовое горячее водоснабжение. 88

5.2. Выбор схем присоединения потребителей к теплосети. 89

5.2.1. Отопление. 89

5.2.2. Вентиляция. 90

5.2.3. Бытовое горячее водоснабжение. 90

5.3. Характеристика теплового пункта. 91

5.4. Выбор подогревателей горячего водоснабжения. 91

5.5. Состав оборудования теплового пункта. 92

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.. 94

Заключение. 106

Библиографический список.. 109

Приложение 1. 111

Приложение 2. 114

Приложение 3. 117

Приложение 4. 119

Введение

При проектировании одежды должны быть использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства. Выбранные конструктивные решения, соответствующие созданию имеющих высокие эстетические свойства, высокие требования, можно удовлетворить постоянно совершенствую технологию пошива изделия.

При этом повышение эффективности процессов изготовления одежды может быть достигнуто за счет использования прогрессивных способов обработки. Для производства высококачественных изделий необходимо хорошо знать строение и свойства материалов, их изменения под воздействием факторов швейного производства. Необходимо научиться выполнять работы: технологических процессов изготовления швейных изделий, определять их ТЭП, осуществлять планировку агрегатов, пользоваться справочной литературой.

1. обоснование актуальности темы дипломного проекта

1.1. Оценка базового уровня предприятия

Базовое предприятие ООО «Имидж» (ЧП Ерохина). По организационно-правовой форме и списочной численности предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, учрежденное одним лицом. Предприятие зарегистрировано в 1995 году. Основной вид деятельности – пошив верхней женской одежды без разделения труда, а так же отшив коллекции моделей для участия на выставках.

1.1.1. Технико-экономический анализ деятельности предприятия

Характеристика деятельности предприятия в разряде структурных подразделений представлена в табл. 1

Таблица 1

Характеристика предприятия в разряде структурных подразделений

Анализ структуры ассортимента средней стоимости изготовления и трудоемкости изделий разных видов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Производственная программа за 2002 год

Объем реализации услуг составляет 3227860 руб.

Среднегодовая выработка на 1 рабочего 179325,6

Средний тарифный разряд 5,29

Средний тарифный коэффициент 2,24

Средняя расценка на единицу изделия 1800

Процент механизированный работ 28 %

В ателье работает 2 бригады по 9 человек.

1.1.2. Анализ рынка товаров и услуг

Ателье находится в г. Н-Тагил. Город относится к зоне резко-континентального климата. В связи с изменением сезона изменяется ассортимент производимой продукции. В зимний и переходный период преобладает одежда пальтово-костюмного ассортимента, а летний период – платьево-блузочного. Нарядная одежда не подвержена сезонным колебаниям и пользуется спросом в любое время года.

Ателье расположено в доступном для потребителя месте. Чтобы потребителю было легче найти ателье, оформлена рекламная вывеска и расставлены рекламные штендеры.

Проанализировав ассортимент многих магазинов, выяснилось, что в небольших и крупных магазинах одежда пальтово-костюмного и платьево-блузочного ассортимента представлена в достаточном количестве, но в большинстве случаев она однообразна. Различная одежда присутствует на мелкооптовых рынках, где она намного дешевле, чем в магазинах, но качество снижено. Рыночная конъюнктура складывается исходя из группы товаров, завозимых в регион импортного производства, производимых в других регионах и частично в нашем регионе.

Дом Быта, расположенный недалеко от ателье «Имидж» предлагает свои услуги разного ассортимента, но при этом цена услуги очень высокая. Рядом располагается несколько ателье, но в них представлено недостаточно изделий для женщин больших размеров и ассортимент изделий ограничен.

Выбор группы потребителей и выбор сегмента рынка опирается на следующие факторы:

- географический – Н-Тагил;

- демографический – от 18 до 50 лет;

- социальный – уровень доходности в пределах 2500-10000 руб.:

- поведенческий – поиск выгод, степень случайности;

- психологический – приверженности к классике, авангарду.

На основе анализа сегментов рынка можно сформировать ассортиментную концепцию, которая обеспечит проектирование одежды, необходимой целевому потребителю:

- по назначению – для повседневной носки (пальто, жакеты);

- по конструктивному решению изделия: пальто – прямого, трапецивидного, прилегающего силуэтов с втачными рукавами, цельнокроеными, реглан.

Основными критериями являются функциональность, комплектность и рациональность. Изделия легко одеваются и просты в уходе.

1.1.3. Анализ организационно-производственной структуры предприятия

Ателье «Имидж» - общество с ограниченной ответственностью, расположено в городе Н-Тагил по адресу: ул. Газетная, 87. Размер уставного капитала 50000 руб. Предприятие имеет одного участника с долей 100 %. Основной вид деятельности – пошив женской верхней одежды, а так же отшив коллекции моделей для участия в выставках.

Анализ организационно-производственной структуры предприятия:

1. Ателье – физическое лицо, руководитель – директор. Структура управления показана на рисунке 1.

Рис1. Организационная структура

2. Численность руководящих работников 1 человек и 2 бригады швей по 9 человек и по 1 закройщику.

3. Качество изделий контролирует закройщик, он же выдает готовые изделия заказчикам.

4. Штатное расписание:

Приемщик заказов – 1 чел.

Закройщик 2 чел.

Швеи – 18 чел.

Всего: 19 чел.

5. Оборудование в ателье: 6 основных машин, 2 резервные, 4 гладильных стола, 4 утюга, 2 раскройный стола.

6. Ателье располагается в помещении, аренда которого составляет 20000 руб. в месяц.

1.2. Предложения по совершенствованию базового уровня предприятия.

1.2.1. Разработка маркетинг - плана.

Для предприятия выбирается тип системы распространения товара:

- по индивидуальным заказам;

- по типу мелкосерийного производства (по договорам с предприятиями).

Выбран калькуляционный метод ценообразования.

Чтобы увеличить спрос на предлагаемую продукцию, предусматривается ряд рекламных мероприятий (Таблица 3)

Рекламные мероприятия необходимо осуществлять периодически, учитывая сезонные колебания спроса.

При составлении графика рекламных мероприятий учитывают то, что рекламное сообщение должно доводиться до сведения максимального числа потребителей при минимальных затратах.

Таблица 3

График рекламных мероприятий

Цель рекламы:

- укрепление имиджа;

- привлечение заказчиков;

- доведение до сведения покупателей о существовании данного предприятия на рынке услуг.

Выбор средств рекламы обусловлен популярностью и доступностью средств массовой информации.

1.2.2. Разработка плана производства

Предлагаемая продукция будет изготавливаться на действующем предприятии ООО «Имидж». Ателье имеет выгодное месторасположение – микрорайоне, где конкурентов немного и аренда помещения намного ниже по сравнению с центром города.

В ателье пошив верхней женской одежды осуществляется без разделения труда, следовательно трудоемкость была высокой, зачастую оборудование либо простаивало, либо портные ожидали его освобождения, теряя рабочее время.

В летний период было не достаточно работы.

В связи с вышеперечисленным руководством поставлена задача спроектировать технологический процесс и внедрить схему разделения труда, что позволит увеличить выпуск изделий, а в летнее время осуществлять мелкосерийное производство, что позволит увеличить объем услуг с одного м² с производственной площади.

Данный выбор основан на наличии спроса на этот товар и у предприятия есть необходимое оборудование: универсальные, спецмашины.

Исходными данными для расчета производственной программы являются

- площадь швейного цеха – 162 м² ;

- количество человек в бригаде – 9 чел;

- специализация процесса – ассортиментная.

Для расчета производственной программы принимается односменный режим работы с коэффициентом сменности – 1.

Условно-производственная программа представлена в таблице 4

Таблица 4

Производственная программа за 2003 год ООО «Имидж»

2. Технологическая часть

2.1. Характеристика объекта для проектирования технологического

процесса

Для проектирования технологического процесса предлагается условное изделие на базе 5 моделей, которое представлено на рис. .

Оценка условного изделия осуществляется расчетом коэффициента разнообразия фасонов по формуле:

где: b_i — коэффициент весомости элементов фасона изделия:

b₁ = 0,2 — рельефы, отрезные бочки, горизонтальные линии и др.

b₂ = 0,3 — воротник, лацканы;

b₃ = 0,2 — карманы, лацканы, листочки;

b₄ =0,1 - рукава разных покроев или разных фасонов;

N_i - количество изделий, имеющих разнообразные решения элементов фасона изделия, (шт.);

Описание условного изделия представлено в виде графической модели. В виде закодированных блоков представлено большое разнообразие фасонных, конструктивных и технологических элементов, встречающихся в изделии женской одежды.

Описание условного изделия представляется на секцию подготовки изделия к примерке и на секцию дошива изделия после примерки.

К графической модели (Приложение 1) прилагается расшифровка кодов.

2.2. Конфекционирование материалов.

2.2.1. Требование к материалам.

Выбор свойств и предъявление требований к материалам – ответственный и наиболее трудоемкий этап. Они устанавливаются в зависимости от моделей – предложений, особенностей, конструкции, применяемой технологии, назначения изделия и условий его эксплуатации.

В соответствии с назначением применяемые материалы должны иметь свойства, определяющие эстетический вид изделия, срок эксплуатации, гигиенические свойства. Кроме того, материал определяет выбор конструкции и параметры технологической обработки.

К свойствам, определяющим эстетический вид изделия, можно отнести в соответствие внешнего вида материала направлению моды (художественно-колористическое оформление, структура, а также несминаемость).

Следующая группа свойств определяет выбор конструкции: поверхностная плотность, толщина материала, жесткость при изгибе, сопротивление раздвигаемости нитей в тканях и швах. Поверхностная плотность зависит от структуры и влияет на выбор материала для изделия.

Толщина материалов для одежды оказывает большое влияние на их назначение, выбор методов обработки швейных изделий, на расход швейных ниток, на регулировку швейных машин. Толщина оказывает влияние на драпируемость, жесткость, воздухопроницаемость и другие свойства материалов для одежды.

При выборе материалов для изделия следует ориентироваться на жесткость при изгибе. Предлагаемая модель имеет четкие и строгие линии, поэтому материал должен быть подобран с достаточной жесткостью.

Но, с другой стороны, одежды из материалов с повышенной жесткостью стесняет движения человека и плохо облегает фигуру. Таким образом, рекомендуемый материал должен иметь средние назначения этого показателя качества.

Раздвигаемость нитей в швах происходит в одежде, сильно облегающей фигуру, в основном в проеме при зауженной спинке и в локтевых швах, где швы испытывают значительные усилия растяжения, приводящие к их разрушению. Выбранная модель – полуприлегающего силуэта, поэтому ее рекомендуется изготовлять из тканей с повышенной стойкостью к раздвигаемости. Раздвигаемость нитей в ткани в значительной степени зависит от параметров структуры пряжи или нитей, от структуры ткани и видов ее отделки, от волокнистого состава выбранной ткани. Так, наибольшая развигаемость в тканях с резко различными толщинами основных и уточных нитей, или, чем более гладкие нити основы и утка, тем легче они смещаются относительно друг от друга. Этот показатель учитывается при подборе подкладочных тканей.

Из группы свойств, определяющих комфортность пододежного слоя, наиболее значимыми для предложенной модели являются пылепроницаемость и пылеемкость, а также электризуемость и воздухопроницаемость.

На воздухопроницаемость материалов для одежды влияют размеры и формы пор между нитями, волокнами, толщина и характер поверхности, крутка нитей, показатели заполнения. При одинаковом поверхностном заполнении ткани полотняного переплетения имеют меньшую воздухопроницаемость, чем ткани саржевого и атласного переплетений.

Пылепроницаемость зависит от тех же факторов, что и воздухопроницаемость. Плотные материалы с гладкой поверхность загрязняются меньше, чем материалы с рыхлой или шероховатой поверхностью. Ткани из синтетических волокон загрязняются не меньше, но причиной является их высокая электризуемость.

Материалы с малыми пылепроницаемостью и пылеемкостью являются более гигиеничными и требуют меньших затрат времени по уходу за швейными изделиями из них.

Электризуемость – явление в основном отрицательное. Наличие зарядов на поверхности текстильных материалов приводит к ухудшению некоторых механических свойств материала, создает опасность электрического удара, вызывает прилипание одежды к телу человека, оказывает неблагоприятное воздействие на его организм.

В группу эксплуатационных свойств материала включены следующие показатели: разрывная нагрузка, раздирающая нагрузка, изменение линейных размеров от различных воздействий, стойкость к истиранию по плоскости и сгибам, устойчивость окраски к различным воздействиям, формоустойчивость, пиллингуемость. Разрывная и раздирающая нагрузки характеризуют прочностные свойства материала. Эти показатели зависят от линейной плотности нити, от вида волокон, от поверхностной плотности и вида переплетения. Прочностные характеристики (разрывная, раздирающая нагрузки) для выбранных материалов могут иметь среднее значение.

Изменения линейных размеров может происходить в процессе производства одежды, а также при ее эксплуатации. Чаще всего возникает усадка.

В процессе производства после тепловых обработок ухудшается качество швейных изделий (происходит искажение конструкции и формы швейных изделий), кроме выше указанного увеличивается материалоемкость в результате увеличения припуска на усадку.

Особое внимание следует уделить комплектующим материалам (подкладочным, прокладочным, скрепляющим) из-за их разноусадочности.

В процессе эксплуатации изделия подвергаются химической чистке, и под влиянием тепла, влаги, моющего раствора, растворителей и механических воздействий происходит дальнейшая усадка. Фактором, влияющим на усадку, может быть вид волокон материала и окончательная отделка (прессованием, каландрованием) текстильного материала. Величина усадки зависит от факторов, способствующих развитию процесса релаксации и установлением равновесного состояния нити в структуре материала ( химический состав волокна, линейная плотность нитей основы и утка, коэффициент крутки нитей, условия красильно-отделочного производства, температура обработки, состав раствора). Для проектируемого изделия рекомендуются ткани безусадочные и малоусадочные.

Стойкость материала к истиранию является важным эксплуатационным свойством, которое влияет на внешний вид изделия. Стойкость всех материалов к истиранию зависит от состава, длины волокна, крутки и толщины пряжи, вида переплетения и отделки.

Пиллингуемость – отрицательное свойство материалов, которое сильно ухудшает внешний вид изделия. Наибольшей пиллингуемостью обладают материалы, выработанные с использованием полиамидных и полиэфирных волокон.

Для многих изделий из текстильных полотен большое значение имеет прочность окраски к воздействиям света, светопогоды, мыльного раствора, стирки, пота, глажения, трения, химической чистки. Под воздействием этих факторов происходят физико-химические изменения структуры красителей, нарушается прочность цвета и ухудшается внешний вид изделия. Для изделия рекомендуются ткани с хорошей устойчивостью окраски к различным воздействиям.

Помимо определения качества формы новой одежды весьма важны прогнозирование и оценка сохраняемости, т.е. формоустойчивости - способности одежды (материала) выдерживать многократные воздействия различного характера, не накапливая пластических деформаций. Наиболее значимыми для костюмных тканей являются несминаемость и усадка.

При выборе параметров технологической обработки важны следующие свойства материалов: толщина, стойкость тканей к осыпаемости нитей, стойкость ткани к раздвигаемости, теплостойкость волокон, термостойкость волокон.

Степень закрепления нитей в ткани оценивается показателем – осыпаемость. Осыпаемость тканей вызывает необходимость дополнительных операций в швейном производстве (обметывание осыпающихся срезов) и увеличивает материалоемкость из-за дополнительных припусков на швы.

В процессе влажно-тепловой обработки материалы подвергаются воздействию высоких температур. Для выбора оптимальных режимов ВТО необходимо знать тепло- и термостойкость текстильных материалов. Знание теплостойкости необходимо при оценке качества текстильных полотен, применяемых в условиях тепловых обработок, их сушки, продолжительного, но сильного нагрева. Термостойкость важна при обработке. Так, при соприкосновении полотен с нагретой поверхностью пресса может возникнуть перегрев и разрушение материала.

Требования предъявляемые к подкладочным тканям, подразделяются на те же основные группы: эстетические, конструкторско-технологические, эксплуатационные и гигиенические. Подкладочная ткань должна сочетаться по цвету с основной тканью, а также соответствовать ей по толщине и поверхностной плотности. Жесткость подкладочной ткани не должна быть больше жесткости основной. Рекомендуются ткани с малым значением прорубаемости, раздвигаемости нитей в тканях и швах. Подкладочные ткани должны обладать низким коэффициентом трения (тангенциального сопротивления). Трения способствуют быстрому износу, образованию пиллей, снижению прочности, а также накоплению статического заряда. Коэффициент трения зависит от таких факторов, как волокнистый состав, переплетение, плотность, отделка и др. Меньшим значением коэффициента трения обладают гладкие ткани со скользящей поверхностью.

Значение такого показателя, как усадка ткани после мокрых обработок (замочки) не должно превышать значение аналогичного показателя основной ткани более, чем на 0,5%.

Износостойкость подкладочных тканей должна быть не менее 1000 циклов. Однако, при подборе материалов в пакет изделия, достаточно, чтобы значение этого показателя было не ниже, чем для основной ткани. Значение показателей "разрывная нагрузка", "раздирающая нагрузка", "устойчивость окраски к различным воздействиям" не должны быть ниже нормативных.

Показатели качества для прокладочных материалов классифицированы также как для основных и подкладочных материалов. Поверхностная плотность и толщина прокладочных материалов должны соответствовать поверхностной плотности и толщине основных материалов.

При оценке качества учитывают клеящую способность, которая характеризуется сопротивлением расслаиванию. Взаимодействуя с химическими реагентами во время стирки или химической чистки, клей может разрушиться или изменить свои свойства, поэтому по изменению прочности при расслаивании определяют устойчивость клеевого соединения к химчистке и стирке.

Для клеевых материалов важно знать значения несминаемости и жесткости, определяющие область их использования. Показатели качества к основных подкладочных и прокладочных материалов и их значения представлены в табл.5.

Качество швейных изделий в большей степени определяется качеством ниточных соединений. Основными критериями качества ниток служат нагрузка и уединение при разрыве. Показатели нагрузки и удлинения швейных ниток зависят от их линейной плотности и составляют соответственно для хлопчатобумажных ниток 5- 23Н и 3-6%; армированных – 10-20Н и 18-24%; прозрачных – 40-100Н и 20-35%.

Швейные нитки по линейной плотности и волокнистому составу должны соответствовать толщине материала и его волокнистому составу.

Швейные нитки должны быть уравновешенными по крутке, равномерными по толщине, гибкими и эластичными, быть мало – или безусадочными. Из-за больших скоростей работы швейных машин большое значение имеет термостойкость ниток. Для предотвращения обрыва ниток значение показателя термостойкости не должно быть меньше температуры нагрева иглы.

Диаметр пуговицы, рекомендуемой для жакета, должен быть 20-35мм. Толщина должна быть не менее 1,6 мм. Качество пуговиц устанавливается по результатам внешнего осмотра, а также на основании показателей их основных свойств. При внешнем осмотре определяют правильность их формы, размеров, рисунка на лицевой стороне. Пуговицы должны быть без царапин, трещин и пятен, не иметь острых краев и заусенцев. Пластмассовые пуговицы должны выдерживать статическую нагрузку не менее 5 даН.

Пуговицы из полиамидной и полиэфирной смол, сополимеров стирола, меланита, пропилена испытывают на термостойкость. Пуговицы из металла, аминопласта, полиамида, фенопласта, пропилена должны быть испытаны на химическую устойчивость. Необходима проверка на устойчивость окраски пуговиц.

Таблица 5.

Основные показатели качества материалов

2.2.2. Характеристика рекомендуемых материалов.

Выбор материалов в пакет швейного изделия проводится с учетом соответствия свойств материалов, предъявленным к ним требованиям, с учетом направления моды и конструктивных особенностей. В настоящее время большое распространение получили однотонные с шелковым блеском ткани, эластичные по уточной системе нитей.

Эластичность достигается использованием текстурированных нитей или добавлением эластичных волокон лайкры или спандекса (образцы № 1, № 3). Процент пластической деформации в таких тканях минимален, поэтому в процессе эксплуатации они не вытягиваются в области локтей и колен.

Предложенные материалы имеют ряд недостатков: пиллингуемость, образование ласс и потертостей в процессе эксплуатации, плохие гигиенические свойства, так как материалы выполнены из полиэфирных нитей (образцы №1, №2, №3). Недостатки компенсируются красивым внешним видом материала и небольшим сроком службы изделия, которое будет изготовлено из этих материалов.

Кроме синтетических тканей, рекомендуется использовать полушерстяные ткани, гигиенические свойства которых значительно лучше. Предложенный образец №4 имеет хорошую воздухопроницаемость, низкую пиллингуемость.

Подкладочные ткани из синтетических нитей (полиамидных и полиэфирных) имеют хорошие эксплуатационные свойства: износостойкость, несминаемость, малоусадочность (образцы № 5, 7,8), но имеют неудовлетворительные гигиенические свойства. Вискозно-капроновые подкладочные материалы (образец № 6) лучше по гигиеническим свойствам.

Подкладочные материалы по поверхностной плотности, толщине, составу подобраны в соответствии с основными материалами.

Необходимая четкость конструктивных линий достигается правильным подбором клеевых прокладочных материалов (образцы № 9, 10), которые соответствуют по толщине, поверхностной плотности и усадки основным материалом. Трикотажный способ производства и точечный способ нанесения клея способствует прочности клеевого соединения и устойчивости к расслаиванию. Применяются для дублирования деталей полочки, воротника, придают форму и предохраняют от растяжения по краям бортов и воротника, а также от деформации отдельных участком полочки.

Характеристики всех рекомендуемых материалов приведены в табл 6.

Для обработки материалов предложены швейные нитки, линейная плотность и волокнистый состав которых соответствует поверхностной плотности, толщине и волокнистому составу тканей. Характеристики приведены в табл. 8.

С учетом строения и свойств материалов выбраны режимы ВТО, они представлены в табл. 9.

Для жакета выбрана круглая пуговица с полупотайной ножкой диаметром 30 мм, толщина пуговицы – 3мм. Пуговица для брюк – круглой формы с двумя отверстиями диаметром 15 мм. Тесьма-молния для брюк рекомендуется "потайная", с пластмассовыми звеньями длиной 18-20 мм.

Низ изделия и низ рукавов закреплены клеевой кромкой. Клеевая кромка представляет собой нетканое полотно, состоящее из тонких "волокон" клеевого полимера, скрепленных между собой в процессе формования паутинки аэродинамическим способом из расплава полимеров ПА 6/6, 6/610 и платамида М-995. Слои ткани соединяются путем горячего прессования.

Таблица 6

Характеристика рекомендуемых материалов

Таблица 7

Характеристика прокладочных материалов

Таблица 8

Рекомендации по применению швейных ниток

Таблица 9

Рекомендуемые режимы влажно-тепловой обработки

2.3. Характеристика степени подготовки изделия к примерке

Выбор степени готовности изделия к примерке обуславливается категорией предприятия, видом изделия, количеством примерок и их удельным весом, методом проектирования одежды и опытом работы передовых закройщиков.

Поскольку женский жакет будет изготавливаться в ателье по разработанным на модель лекалам, то одной примерки будет достаточно, чтобы откорректировать и посадить изделие на заказчика. К примерке выполняются следующие операции:

- перевод меловых линий:

- влажно-тепловая обработка деталей изделия:

- сметывание всех срезов швов:

- приметывание отделочных деталей:

- вметывание нижнего воротника в горловину:

- заметывание низа изделия и низа рукавов:

- вметывание правого рукава в пройму изделия.

В данном проекте решение поставленной задачи достигается путем расширения услуг, повышения качества, подготовки профессиональных работников для ателье, совершенствование конструкторско-технологической подготовки производства, повышения качества обслуживания.

2.4. Выбор методов обработки и оборудования

С учетом характеристик показателей конструктивно-технологических свойств материалов, составляющих пакет изделия, выбираются технологические режимы обработки изготавливаемого изделия.

Режимы склеивания и ВТО представлены в таблицах 9,10.

Таблица 10.

Режимы склеивания деталей и узлов одежды с клеевыми прокладочными материалами.

Таблица 11.

Технические требования к ручным стежкам и строчкам

Таблица 12.

Технические требования к машинным строчкам.

Таблица 13.

Подбор швейных игл и ниток

Методы обработки определяют уровень качества изготовленных изделий и их экономическую эффективность.

При выборе методов обработки были учтены следующие факторы: вид и класс услуг (изготовление одежды в ателье первого разряда), применяемое оборудование, выбранные основные, прикладные и скрепляющие материалы.

Методы обработки всех узлов представлены, в виде сборочных схем с указанием последовательности выполнения операций. Для каждого узла представлено два метода обработки. Справа - более прогрессивный (рис. ). Для выбранных методов обработки узлов составлена технологическая последовательность обработки

Для обработки кармана с клапанами разработана организационно-технологическая карта, которая представлена на листе графической части

При выборе оборудования для изготовления разрабатываемой модели учитывалась степень универсальности, характеризующая возможность выполнения нескольких операций на одном виде оборудования.

Характеристика выбранного оборудования представлена в таблицах

В конце раздела приведен расчет экономической эффективности проектируемых мероприятий по узлам изделия

Таблица 14.

Характеристика гладильных столов и утюгов

Таблица 15.

Характеристика швейных машин

Совершенствование методов обработки осуществляется за счет внедрения современных прокладочных материалов, технологичных конструкций деталей, замены оборудования на более современное, замены ручных операций машинными и т.д. Сравнивание методов обработки узлов представлено в таблице 16.

Эффективность проектируемых методов обработки оценивают по сокращению затраты времени, повышению производительности труда и степени механизации обработки узла. Сокращение затраты времени, 5,87 %, рассчитывается по формуле:

Р_з.в. =(Т_с -Т_п )/Т_с *100

где. Т_с - затрата времени по узлу при существующем, т.е. менее производительном способе обработке, мин.

Т_п - затрата времени по узлу при проектируемом т.е. более производительном способе обработке, мин.

Повышение производительности труда, %, рассчитывают по формуле:

Р_п.т. .=(Т_с -Т_п )/Т_п *100.

Степень механизации обработки узла, %, определяют путем расчета процента механизированных работ при данных методах обработки узла;

Р_м =Т_м /Т_общ *100,

где, Т_м - затрата времени на неделимые механизированные операции при обработке узла, мин.,

Т_общ - общая затрата времени на обработку узла, мин.

Для расчета эффективности проектируемых методов обработки изделия применяем формулы, приведенные ранее. Из технологической последовательности принимаются затраты времени: Т_с =546,231 минут, Т_п =515,661 минут

Р_з.в. = (546,231-515,661) /546,231 * 100 = 5,87%

Р_п,т. = (546,231-515,661) /515,661 * 100 = 6,23%

Получаем, что применение более производительного оборудования и замена ручных работ машинными - привело к сокращению затрат времени при выполнении технологических операций на 5,87%, а производительность труда составила 6,23%.

Рис 3. Обработка прорезного кармана с клапаном и одной обтачкой

Рис. 4 Обработка накладного кармана

Рис. 5 Обработка потайной застежки

Рис. 6 Обработка кокетки

Рис. 7 Обработка застежки замком – молнией

Для подведения итогов на изготовление условногоизделия приводится расчет эффективности проектируемых мероприятий по узлам и всему изделию. Для этих целей проведен расчет повышения производительности труда, сокращения затраты времени и вычислена степень механизации обработки.

Результаты показали, что рост производительности труда составил 6,23%, затраты времени сокращены на 5,87%,. степень механизации обработки равен 38,89%.

Расчет эффективности проектируемых мероприятий приведен в таблице 16.

Таблица 16.

Расчет эффективности проектируемых мероприятий

2.5. Предварительный расчет швейного цеха.

2.5.1. Исходные данные для проектирования швейного цеха.

Исходной технологической информацией для проектирования швейного цеха является технологическая последовательность изготовления условного изделия и его трудоемкость. Из таблицы эффективности трудоемкость старая Т_ст равна 561,361 мин., трудоемкость прогрессивная Т_н равна 530,791 мин.

Так как организация труда в ателье несколько ниже, чем предусмотрено в типовых нормах времени, трудоемкость изготовления изделий на предприятии выше, чем Тн¹ , поэтому вводится поправочный коэффициент.

Т_с ¹ = Т_с + Т_бр = 601,863+15,13 = 616,993 (мин)

Тн^1; =Т_н +Т_бр = 515,661 +15,13 = 530,791 (мин)

К_п =Т_отр / Т_с ¹ = 13,4/10,28=1,3

Таблица 17.

Сводная таблица трудоемкости

2.5.2. Определение специализации швейного цеха

В настоящее время при изготовлении индивидуальных заказов наиболее распространены специализированные бригады.

Таблица 18.

Предварительный расчет швейного цеха

Таблица 19.

Определение числа рабочих по видам одежды

Ni= (T_i xU_i ) x N /100 * Т_ср.вз.

N₁ = 243 * 18 / 817,21 = 5.35 = 5 (чел.)

N₂ = 298.2 * 18 / 817.21 = 6.56 = 7 (чел.)

N_{2 =} 276.01 * 18/817.21 = 6.07 =6 (чел.)

2.5.3. определение числа и мощности бригад

Выбор мощности бригад и определение их количества осуществляется в соответствии с рекомендациями ЦОТШЛ с учетом таблицы сопряжения труда закройщиков и портных.

Одну бригаду, для верхней женской одежды состоящую из 9 человек обсуживает один закройщик, соответственно две бригады нуждаются в двух закройщиках.

2.5.4. Определение такта процесса.

Такт процесса - это средневзвешанное время одной организационной операции.

Такт процесса - это время через которое запускается изделие в процесс или выпускается.

_изд = Т_изд. / N_{6 p} ,

где N_{6 p} - число рабочих в одной бригаде

_изд = 690.028 /9 = 76.67

2.5.5 Распределение рабочих по секциям.

Распределение рабочих бригады по секциям производится в соответствии с трудоемкостью (Т) каждой секции.

Число рабочих в первой секции определяется:

N₁ –Т₁ / _изд = 207.59 / 76.67 = 2.71

Число рабочих во второй секции определяется:

N₂ = Т ₂ /_изд = 482.438 / 76.67 = 6.29

2.5.6. Предварительная проверка загрузки каждой секции.

Предварительная проверка загрузки каждой секции осуществляют по коэффициенту согласования, который определяется по формуле:

k_c =n_p /N_ф

Нормативная величина коэффициента согласования имеет пределы

0.98<Кс<1,02

Коэффициент согласования первой секции:

К_С1 = 2,71/3 = 0,9

Коэффициент согласования второй секции:

К_с2 =6,29/6=1,05

2.5.7. Уточнение трудоемкости секций

Если значение коэффициента согласования не соответствует допустимым пределам. Необходимо произвести корректировку технологической последовательности (и соответственно трудоемкости) между секциями. Все изменения вносятся в графическую модель

N₁ = Т₁ /_изд ; 0.29=*/76.67

*=22,234мин; 22,234:К_п =17,103мин

2.5.8. Уточнение числа рабочих по секциям и окончательная проверка загрузки секции

N_{p 1} = T₁ /_изд = 228,96 / 76,67 - 2.99 К_с1 = 2,99 / 3 = 0,997

N_{p 2} = T₂ /_изд = 461,07/76,67 = 6,01 К_с2 ==6,01/6 = 1,002

2.5.9. Организация централизованных секций

В случае, когда в цехе имеется несколько бригад одинаковой мощности для улучшения использования оборудования и повышения специализации рабочих рассматривается вопрос о централизации секции для этих бригад.

ВЖО:

Количество бригад: 2;

Мощность одной бригады: 9 чел., в том числе по секциям:

1-я - 3 чел.

2-я - 6 чел.

Первую секцию можно централизовать для двух бригад.

Рис 7. Централизация для двух бригад.

2.5.10 Определение длины агрегатов

Определение длины агрегатов (L) для первой и второй секций с учетом централизации по формуле:

L_{jarp .} = N_j * К_ср * l_{pm .} / 2,

где N_j - число рабочих в данной секции

К_ср - среднее количество рабочих мест, приходящееся на одного рабочего (для костюма – 1,2)

l_pm - шаг рабочего места, м (для костюма – 1,2 м)

2 - количество рядов рабочих мест в агрегате

L_1агр .⁼ 6*1,2*1,2/2=4,32 (м)

2.5.11. Характеристика типа процесса

Для технологического процесса, изготавливающего основной вид изделия, определенный заданием, дают в табличной форме

Таблица 20.

Характеристика типа процесса

2.6. Расчет условий согласования и разработка схемы разделения труда.

При комплектовании технологических операций в организационные учитывают ряд производственных требований. Одним из основных требований является соблюдение условий согласования времени организационных операций с тактом.

Расчет условий согласования времени организационных операций проводится только для основного вида изделия. Условия согласования рассчитывают на основании данных предварительного расчета швейного цеха.

Расчет условий согласования зависит от выбранного варианта условного изделия.

Сначала определяется такт по условному изделию и минимальной сложности для каждой секции отдельно, если имеются централизованные секции. При отсутствии централизации такт будет одинаковый для всех секций:

_изд =Т_изд /N_изд ,

где _изд - такт процесса по условному изделию для данной секции, мин.

Т_изд - трудоемкость по условному изделию данной секции, мин.

N_изд - кол-во рабочих в данной секции, чел.

_изд1 = 228,96 /6 = 38,16

_изд2 = 461,07 /6 = 76,845

Основное условие согласования обеспечивает равномерную загрузку каждой организационной операции в целом, т.е. по условному изделию, и определяется по формуле:

T_j ⁰⁰ =(0.9-1.1)* _j *К

Если при определении трудоемкости изготовления условного изделия был введен поправочный коэффициент, условия согласования рассчитываются дважды:

• без учета поправочного коэффициента;

• с учетом поправочного коэффициента.

Расчет условий согласования сведен в табл. 21

Таблица 21.

Условие согласования времени организационных операций (для условного изделия состоящего из изделия минимальной сложности и усложняющих элементов)

При комплектовании неделимых операций в организационные операции необходимо соблюдать ряд производственных требований:

- соблюдение условий согласования

- однородность операций по разрядам и видам работ

- соблюдение технологической последовательности и т. д.

Комплектовка организационных операций выполняется следующим образом.

Сначала для каждой секции определяется расчетное количество рабочих по каждому виду работ по формуле:

N_i = τ_ti /t_i

где

τ_ti - итоговая затрата времени на определенный вид работ по секциям в минутах

t_i - такт условного изделия по секции в мин.

Расчетное число рабочих сводится в таблицу 22.

Таблица 22.

Структура затрат времени и расчетное число рабочих по видам работ

Комплектовка организационных операций осуществляется на третьем этапе.

Далее выполняется предварительная укрупненная комплектовка, подбираются совместимые виды работ для каждого рабочего, используя расчетное количество рабочих. Целью такой комплектовки является определение специальности каждого рабочего проектируемого процесса.

Предварительная, укрупненная комплектовка организационных операций расчетным числам рабочих по видам работ:

1-я секция:

1 операция- 0 .667 М + 0.333 Р_тц =1чел

2 операция- 0.853 CM+0.244СМ=1.097чел

3 операция- 1.5 У+0.228П_р +0.205Р_тц =1.933чел

4 операция- 0.493Р_и +1.477Р_би =1.97чел

2-я секция:

1 операция- 1.0Р_би +1,005Р_и =2,005 чел.

2 операция- 0.15П_р +1.37У+0.106О_тп + 0.275Р_би +0.095Р_и =1.996чел

3 операция- 0.965М+0.213СМ+0.041СМ+0.005Р_и +0.646Р_тц +0.1ЗР_би = 2чел

Далее комплектование операций производится на графической модели условного изделия оформлением организационных операций (условными обозначениями). Для этого каждой организационной операции присваивается определенный цвет, которым в блоках закрашиваются секторы видов работ, включенных в данную организационную операцию.

Затем производят комплектовку каждой организационной операции, используя при этом структуру затрат. Начинают комплектовку организаций с бригадирских функций, дополняя их при необходимости операциями по обработке изделий, требующими высокой квалификации.

После этого распределяют узлы и детали между рабочими, выполняющими машинные операции, соблюдая последовательность сборки. Параллельно с машинными операциями комплектуют утюжильные и ручные, формируя микробригады по обработке одних и тех же узлов. Это обеспечивает кратчайший грузопоток внутри процесса.

Расчетное число рабочих по каждой операции после этого этапа комплектовки не всегда точно совпадает с табличным. Небольшие отклонения естественны.

Окончательный этап комплектовки заключается в том, что состав каждой организационной операции все более конкретизируется, а именно: формируется из конкретных неделимых операций по обработке узлов и деталей, закрепленных на втором этапе.

Выполнение этого заключительного этапа совпадает с составлением схемы разделения труда.

Схема разделения труда представляет собой нормативно-технический документ, в котором отражается распределение работ (технологических операций) по изготовлению определенного вида изделия между исполнителями.

Каждой организационной операции присваивается тарифный разряд в соответствие с квалификационным справочником.

По каждой организационной операции рассчитываются норма выработки и расчетное число рабочих по формулам:

N_p = t_оп /τ;

где N_p - расчетное число рабочих на операции, чел.

t_оп - общая затрата времени организационной операции, мин.

τ - такт процесса или секции, мин.

Н_в = R / t_оп

где Н_в - норма выработки на данной организационной операции, изд.

R - продолжительность смены, мин.

Таблица 23.

Фрагменты технологической схемы разделения труда на изготовление жакета

Число рабочих по секциям, чел. Такт процесса по секциям, мин.

N_1с – 6 1 = 29.35

N_{2 c} – 6 2 = 59.11

Таблица 24

Краткая схема разделения труда на изготовление изделия

Число рабочих по секциям, чел. Такт процесса по секциям, мин.

N_1с = 6 чел. τ₁ = 29.35

N_{2 c} = 6 чел. τ ₂ = 59.11

Технологическая операционная карта

Предприятие	Изделие: Женский жакет	Модель: типовая	Операция 4
			Лист: 1
Операция: обтачать клапаны под клапанами, прострочить клапаны с лицевой стороны одной строчкой, притачать подкладку к припуску на подгиб верхнего края накладных карманов, перегнуть верхний край накладных карманов по намеченной линии и обтачать подкладкой, посаживая основную ткань в углах или в овальных краях, настрачить накладные карманы на полочки по боковым и нижним краям одной строчкой, притачать клапаны к полочкам без предварительного приметывания, притачать клапаны второй строчкой, отгибая их и закрывая первый шов, притачать мешковины карманов к обтачкам или припускам на обработку карманов, притачать вторые части мешковины карманов к подзорам или к припускам на обработку, стачать мешковины кармана, стачать вытачки, стачать сметанные рельефы или части детали от плечевого среза или среза проймы до низа изделия на полочках и спинке, настрочить рельефы, притачать кокетку к полочкам, к спинке, стачать средний шов спинки, стачать передние или верхние срезы рукавов верха, стачать сметанные нижние швы рукавов покроя реглан
Специальность: М Тарифный разряд: 5 Время операции, мин: 38.62 Сдельная расценка, руб. 68. 43		Оборудование: 01022М Оршанский завод «Легмаш»
		Число стежков в 10 мм строчки: 4
Материал: ткань полушерстяная костюмная		Нитки: 39.4 - 63.6 текс (№ 40, 50)
		Иглы: 0203-100
Требования к качеству выполнения операции		Схема соединения деталей
• Обтачивание клапанов подклапанами выполнить со стороны подклапана; обтачивание карманов подкладкой - со стороны подкладки. Ширина шва обтачивания - 0.5 см. Обтачивание выполнить с помощью направляющей линейки. •Прострочить клапаны с лицевой стороны одной строчкой Ширина шва 0 5 см •Настрочить накладные карманы на полочки но боковым и нижним краям одной строчкой. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Ширина шва - 0.5 см. Наложить клапан на основную деталь по намеченной линии подкладкой вверх и притачать, прокладывая первую строчку по припуску клапана. Ширина шва - 0.3-0.4 см. •Клапан отогнуть вниз и проложить вторую строчку на расстоянии 0.4-0.5 см. от шва притачивания, закрывая шов притачивания. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.
Схема организации рабочего места
		плоскость задняя К-П1-000 промышленный стол 1060*585 мм тележка – стеллаж плоскость передняя К-П2-200 плоскость боковая К-П1-000-02

2.7. Анализ технологической схемы разделения труда

2.7.1 Анализ структуры процесса и организационных операций.

При использовании графической модели для описания условного изделия анализ структуры процесса проводится в виде организационно-технологического графа. Для этого сначала графическая модель условного изделия представляется в упрощенном виде, т.е. объединяются в один блок группа блоков одного уровня или одной ветви если они обрабатываются на одних организационных операциях. Далее, в виде блоков с соответствующим условным обозначением изображаются организационные операции и направления движения деталей изделий между этими организационными операциями - рабочими местами.

Анализ организационно-технического графа позволит рационально расставить рабочие места для обеспечения максимального пути движения деталей. После проведения этого анализа окончательно присваиваются номера организационным операциям в технологической схеме разделения труда.

Для анализа структуры организационных операций составляется таблица 25.

Таблица 25

Структура организационных операций по видам работ

2.7.2 Анализ загрузки процесса и каждой организационной операции

Правильность загрузки процесса и каждой секции по времени проверяют по коэффициенту согласования:

К_с = Т / К_ф * Т_i = N_p /N_ф ,

где Т средневзвешенное время на изготовление изделия (или по секциям), с или мин.

N_ф - фактическое число рабочих в секции, чел.

N_p - расчетное число рабочих секции, чел.

Каждая секция и процесс в целом загружены по времени правильно, если К_с = 1 или находится в допустимых пределах отклонения:

0.98 <К_с < 1.02

К_с1 =228,96/38,155*6,002=0,9998

К_с2 =461,07/76,845*6=1

Работоспособность разработанной технологической схемы в определенной степени зависит от правильности согласования времени каждой организационной операции с тактом процесса. Анализ загрузки каждой организационной операции производится по диаграмме согласования времени операций. Если такт в секциях процесса разный, то диаграмму выполняют отдельно для каждой секции. Анализируя диаграмму, особое внимание уделяют операциям с максимальным отклонением времени организационной операции от такта секции или процесса.

Если в диаграмме согласования времени операций наблюдаются резкие перепады в загрузке операций, т.е. одна операция перегружена, а следующая недогружена и наоборот, то по перегруженным операциям необходимо наметить мероприятия по ликвидации их фактической перегрузки. Такими мероприятиями могут быть:

- снижение затрат времени на выполнение операций за счет изменения технических условий на выполнение операций в пределах РСТ на данный вид одежды;

- научная организация труда на рабочем месте;

- использование на наиболее загруженных операциях рабочих с высокими скоростными навыками и т.п.

Рис.9. Диаграмма согласования времени операции.

2.7.3. Анализ загрузки оборудования

Анализ загрузки оборудования в процессе производится на основе расчета процента загрузки каждой единицы оборудования на тех организационных операциях, где его используют:

П=t_м(см,п) *100/t_оп

где П - процент загрузки оборудования, %

t_м(см,п) - время неделимых операций, выполняемых на данном оборудовании в данной организационной операции, мин.

t_оп - время организационной операции, мин.

По результатам расчета строится диаграмма загрузки оборудования

Рис. 10. Диаграмма загрузки оборудования.

В случае догрузки оборудования за счет использования его для нескольких секций или процессов, соответствующий столбик диаграммы достраивают штриховой линией.

2.7.4. Анализ технико-экономических показателей.

Для расчета технико-экономических показателей процесса разрабатывают сводную таблицу рабочих технологического процесса, в которой расчетное число рабочих по разрядам и специальностям устанавливают по организационным операциям технологической схемы разделения труда. Если в процессе есть секция, централизованная для нескольких бригад, то в свободную таблицу рабочих должно войти то расчетное число рабочих, которое принадлежит только данному процессу. Для этого расчетное количество рабочих по каждой организационной операции делится на количество обслуживаемых этой секцией бригад.

Таблица 26

Сводная таблица рабочих технологического процесса

Трудоемкость изделия (час) – 11.5

Выпуск в смену – 6.26

Продолжительность смены (час) – 8.0

Дневная тариф.ставка 1-го разряда (руб) – 39.1

Средний тарифный разряд - 4.55

Средний тарифный коэффициент – 1.64

Расценка на изделие (руб) – 1.63

Норма выработки на одного рабочего (ед) – 0.44

На основе сводной таблицы рабочих определяют основные технико-экономические показатели (ТЭП) процесса:

- средневзвешенные затраты времени на обработку изделия,

- фактическое количество рабочих

- выработка на одного рабочего в смену

- средний разряд

- средний тарифный коэффициент

- средняя стоимость обработки изделия

- процент механизированных работ

- коэффициент использования оборудования.

Таблица 27

Расчет технико-экономических показателей процесса

2.8. План швейного цеха и его анализ

Детальная планировка рабочих мест предусматривает рациональное использование площади цеха, обеспечение максимума комфорта и безопасности работы исполнителя, научную организацию труда на рабочем месте, а также кратчайший путь движения деталей в процессе обработки.

Рациональное использование площади цеха может быть обеспечено правильным выбором типов и размеров рабочих мест по операциям процесса, соблюдением шага рабочего места и установлением минимально необходимого количества запасных рабочих мест.

По отношению к междустолью агрегата рабочего места располагают обычно поперечно, что обеспечивает короткие движения рук рабочего на приемах "взять и отложить деталь", индивидуальную рабочую зону для исполнителя.

Размещение агрегатов необходимо обеспечить без превышения установленных норм площади на одно рабочее место.

К длине агрегатов добавляется длина стола запуска, который иметь различные размеры в зависимости от мощности бригад, секций, количества деталей запускаемого изделия.

Детальную планировку швейного цеха выполняют, используя результаты предварительного расчета процессов швейного цеха, организационно-технологическую схему процесса, сводную таблицу оборудования и рабочих мест, при этом необходимо соблюдать ряд требований, обеспечивающих удобство и доступность к каждому агрегату для подачи кроя к запуску, перемещение внутрицехового транспорта с полуфабрикатами и готовыми изделиями между секциями и другими участками и цехами. Грузопоток в цехе должен быть направлен в одну сторону: от запуска к выпуску. В цехах большой мощности должны быть предусмотрены два выхода. С целью эффективности использования естественного освещения агрегаты лучше располагать вдоль окон с учетом требований к размещению агрегатов в швейном цехе, а также к размещению технологического оборудования.

При планировке показывают рабочие места, включая и не основной ассортимент, запасное оборудование, а также внутрипроцессные и внутрицеховые транспортные средства и приспособления.

На междустолье каждого агрегата указывают вид изготавливаемой одежды, номер секции, число рабочих, а на рабочих местах основного процесса – номер организационной операции и класс оборудования.

После выполнения детальной планировки швейного цеха выполняют ее анализ, который заключается в анализе грузопотока, правильности размещения агрегатов и рабочих мест, использования площади, проверке соблюдения норм площади на одного рабочего.

3. Конструкторская часть

Предлагается модель – женский жакет.

Проектирование и конструирование составляют сущность инженерного творчества, результатом которого является создание высококачественного образца изделия. Проектирование начинается при наличии первичного описания, в котором в общем виде сформулировано назначение будущего объекта и требования к его свойствам. Первичное описание представляется в форме технического задания (ТЗ).

Техническое задание путем выполнения ряда проектных операций и процедур преобразуется в окончательное описание - проектно-конструкторскую документацию (ПКД), несущую в себе всю необходимую информацию для создания объекта и выполняющую роль посредника между конструктором и производством. В целях упорядочения выполнения проектных работ с 1971 года в СССР введена Единая система конструкторской документации (ЕСКД), представляющая собой комплекс государственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные правила- и положения по составлению, оформлению и обращению проектно-конструкторской документации. ЕСКД определяет типовые стадии проектирования всех промышленных изделий, основываясь на принципах инженерного и художественного конструирования.

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД устанавливает стадии разработки конструкторской документации на изделия всех отраслей промышленности и этапы выполнения работ. На основе этого стандарта предлагаются стадии разработки конструкторской документации на швейные изделия:

1) техническое задание - конструкторский документ, устанавливающий основное назначение изделия, определение исходных данных для проектирования и требований к проектируемому изделию и материалам;

2) техническое предложение - это совокупность конструкторских документов, которые должны содержать технические и технике - экономические обоснования целесообразности анализа технического задания заказчика и различных вариантов возможных решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого изделия;

3) эскизный проект - это совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общие представления об изделии, а также данные, определяющие назначение и основные параметры разрабатываемого изделия;

3.1. Техническое задание

3.1.1. Назначение проектируемого изделия

Проектируемое изделие – женский жакет для старшей возрастной группы, предназначен для повседневной носки.

Время года: весна, осень.

Нижний Тагил – промышленный город на Урале.

Климат резко-континентальный – характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха, облачностью, осадками.

Жакет предназначен для деловых приемов, работы в офисе.

3.1.2. Анализ типа телосложения и внешнего облика заказчика

К основным морфологическим признакам, лежащим в основе определения внешней формы тела человека, относятся: тотальные или общие признаки, пропорции тела, телосложение и осанка.

К тотальным признакам относятся наиболее крупные размерные признаки тела: длина тела (рост) и периметр (обхват груди), а также масса.

Пропорциями тела человека называют соотношения размеров его отдельных частей (имеются в виду так называемые проекционные размеры тела). В.В. Бунак выделяет три основных типа пропорций тела, достаточно часто встречающихся как среди мужчин, так и среди женщин: долихоморфный - с относительно длинными конечностями и узким коротким туловищем, брахиморфный - с относительно короткими конечностями и длинным широким туловищем, мезоморфный (средний) - занимает промежуточное положение между долихоморфным и брахиморфным типами.

Телосложение определяется сочетанием ряда признаков, и прежде всего, степенью развития мускулатуры и жироотложений, изменчивость которых влечет за собой изменение других признаков телосложения: формы грудной клетки, живота, спины. Различают следующие варианты этих признаков:

• развитие мускулатуры - слабое, среднее, сильное;

• развитие жироотложений - слабое, среднее, обильное;

• форма грудной клетки - плоская, цилиндрическая, коническая (напоминает усеченный конус, обращенный большим основанием вниз);

• форма живота - впалая, прямая, округло-выпуклая;

• форма спины обычная или волнистая (с умеренными изгибами всех отделов позвоночника), сутулая (с увеличенным грудным кифозом) и прямая (со сглаженными, небольшими изгибами всех отделов позвоночника). /14/

Заказчик - женщина 48 лет, с ростом 164 см, обхватом груди третьим 52 см, по пропорциям тела относится к мезоморфному типу. Развитие мускулатуры - среднее, развитие жироотложений - среднее, форма грудной клетки - цилиндрическая, форма живота - прямая, форма спины - прямая. Разность между полуобхватом бедер и полуобхватом груди третьим составляет 2 см, что соответствует 1-ой полнотной группе по ОCT 17-326-81.

Сравнительная характеристика фигуры заказчика с измерениями фигуры составлена в табл 28.

Таблица 28

Сравнительная характеристика фигуры. Размер 52. Рост 164.

Полнота фигуры 1.

Из таблицы 28 видно, что фигура заказчицы отличается от типовой.

В значительной степени внешняя форма тела человека зависит от осанки, которая характеризуется определенной формой всего туловища (формой позвоночника и грудной клетки, разворотом плеч, формой передней брюшной стенки и нижней части туловища) и определенным положением головы и конечностей. Применительно к единому методу конструирования все многообразие типов осанки сведено к трем основным типам: это нормальные, сутулые и пригибистые фигуры.

Для определения типа осанки используют значения Ш_с и Ш_г , сравнивая конкретную и типовую фигуры.

Конкретная: Д_тп2 -Д_тс2 = 46-44,5 = 1,5

Типовая: Д_тп2 -Д_тс2 = 45,6-43,1 = 2,5

1,5-2,5 = -1

Конкретная: Ш_с -Ш_г = 20,5-18 = 2,5

Типовая: Ш_с -Ш_г = 19,3-18,1 = 1,2

По результатам видно, что фигура сутулая, но так как в области седьмого позвонка сильно развито жировое отложение, то отвод А₀ А₀ ′ не делали.

Отвод средней линии спинки ТТ₁ увеличен и равен 2 см.

Линия плеча увеличена на 0,5 см.

При корректировке лекал на конкретную фигуру нужно учесть, что раствор нагрудной вытачки нужно увеличить на 1 см.

3.1.3. Требования к конструкции

Одежда должна быть в первую очередь комфортной и удобной, а также иметь красивый внешний вид, соответствовать направлениям моды и стилю заказчика. Конструкция изделия должна позволять выполнять различные движения, не стеснять кровообращения, быть регулируемой для создания оптимального комфорта под одеждой.

Сегодняшнее разнообразие модных предложений предоставляет женщинам возможность достаточно широкого выбора стилей и конструкций. Однако, остается несколько обязательных правил, которым должны следовать дизайнеры, создавая одежду для женщин старшей возрастной группы. Если молодежь, невзирая на комплекцию, предпочитает следовать моде без каких-либо существенных оговорок, женщины среднего и старшего возраста ориентируются, как правило, на традиционный классический стиль. Главная задача - с помощью композиционных, конструктивных приемов и правильно выбранных цветовых сочетаний сделать фигуру более стройной.

3.2. Техническое предложение

3.2.1. Анализ направлений текущей и перспективной моды

Можно сказать, что сейчас в мире уже не существует какой-то одной тенденции, одного направления в моде. Несколько десятков самых знаменитых и много сотен менее известных Домов мод и фирм разрабатывают бесконечное множество моделей и стилей одежды.

На сегодняшний день в деловом костюме доминирует жакет, часто удлиненный. С ним могут сочетаться и юбка, и брюки. Дополнением может служить жакет и галстук, выполненный в женском стиле. Новый подход к деловому стилю - это больше, чем мода на определенного вида жакеты, длину юбки, ширину брюк. Главное в том, что женщина теперь не обязана быть похожей на мужчин, чтобы её серьёзно воспринимали окружающие. Женственность, хоть и немного агрессивная, - вот девиз нового бизнес стиля. В новом деловом стиле ощущение естественности, комфортности и даже некоторой небрежности. Ширина брюк варьируется от узких по всей длине до свободных и иногда мешковатых. Юбки отличаются новой длиной - чуть ниже колена. Разнообразие блузок заимствованно из ассортимента всех десятилетий двадцатого века.

Цвета предпочтительней спокойные. Четыре базовых цвета: синий, серый, черный и белый - лежат в основе хорошего бизнес тона. Кроме этого вся гамма оливкового и коричневого цветов. Все оттенки шоколадного элегантная альтернатива черному цвету. Допустимо сочетание двух и более цветов, при этом не должен нарушаться общий ансамбль. На равных правах с однотонными - ткани в полоску и клетку. "Неунывающая" шотландка всегда в моде.

Ткани, из которых шьются деловые костюмы, - смешанные. Это шерсть с вискозой, лен с вискозой, подкладка - акрил с вискозой. Для верхней одежды очень популярны меха и значения не имеет, натуральный он будет или искусственный.

Широко используются самые разнообразные аксессуары. Цветной платочек, брошь, фигурная заколка, оригинальный поясок, элегантная сумочка, очки в изящной оправе - эти и другие детали способны оживить и сделать неповторимым даже самый строгий туалет.

Для довершения образа незаметный макияж и аккуратная прическа. Оттенки макияжа нужно подбирать соответственно своим собственным природным краскам. Необходимо подчеркивать естественный цвет своей кожи, глаз и волос. Сейчас популярны красиво уложенные длинные волосы.

Гармония и выразительность в костюме достигается с помощью средств композиции: пропорций, масштабности, пластичности, ритмических связей, гармонической соразмерности частей между собой, цветового и фактурного решения, ограниченного введения декора. Правильное использование средств композиции помогает сделать изделие органичным.

Масштабность костюма и его составных частей зависит от назначения, сезона, среды, в которой находится человек. Существует взаимосвязь между восприятием масштабности и членения формы. Чем крупнее членения формы, тем она крупномасштабней. Масштабная выразительность изделия зависит также от многих других особенностей зрительного восприятия. Белые и светлые предметы, вещи, костюм в целом выглядят крупнее, чем равные им по размерам темные. Обычная иллюзия зрения - переоценка длины вертикальных линий по сравнению с горизонтальными. Соответственно и форма, расчленённая по вертикали, кажется выше, чем нерасчленённая или расчленённая по горизонтали. Правильное понимание вопросов масштабности костюма и его составных частей в большей степени зависит от понимания свойств материалов, конструкции изделий и способов их изготовления. Достижение масштабности связано с пропорционированием. Изменяя пропорции, можно придать предмету то истинный масштаб, то несколько искусственный, зрительно увеличивая или уменьшая сам предмет.

При разработке моделей одежды необходимо учитывать закономерности ритма, которые проявляются в чередование объемов, членений, площадей, деталей, линий. Контраст, нюанс, равенство, пропорции используются в разнообразных ритмических построениях в качестве специфических средств композиции и сообщают образной характеристике костюма различную эмоциональную окраску.

Цвет является не только важнейшим средством композиции, но и её элементом. В костюме важен как цвет одежды, так и обуви, сумки и других предметов, дополняющих костюм. При создании изделия цвет нельзя рассматривать в отрыве от линий, форм, фактуры материала, функции костюма. Цветовая композиция будет иметь понятную форму только тогда, когда она основывается на ограниченном числе воспринимаемых цветовых сочетаний. Главным содержанием цветового решения является сила зрительного восприятия, которая присутствует в костюме, если цвет интенсивен, и преобладает в композиции, если он необычен, если оттенки цвета меняются внутри костюма или резко заметна граница светлого. Интенсивный цвет, как правило, используется для акцента. Назначение костюма, фактура материала, возраст и тип человека, для которого он предназначен, - это влияет на выбор цвета с помощью, которого может быть достигнута особая выразительность. Деловая одежда не требует таких ярких цветов, как одежда для отдыха или костюм для сцены. Использование в больших количествах приглушенного тона — хороший путь цветового решения в том случае, если и остальные цвета более сдержаны, чем чистые цвета. Цветовой эффект в композиции костюма усиливается при сочетании нескольких цветов. Настроение, создаваемое цветом может быть различно. Синий в своем чистом виде дает ощущение спокойствия, уравновешенности, завершенности, что так необходимо для делового стиля.

При проектировании изделия выбор фактуры поверхности такая же важная задача, как и выбор материала. Один и тот же материал выглядит по-разному в зависимости от обработки его поверхности. Фактура, выступая активным свойством поверхности, влияет даже на восприятие пропорциональных отношений формы. Каждая фактура материала несет в себе признаки определенного образа. Используя различные по фактуре материалы при разработке одежды можно достичь большой художественной выразительности и разнообразия даже, если изделие простое по форме. Сочетанием разных по фактуре материалов можно добиться ярких зрительных эффектов. Фактура и рисунок представляют собой активные средства художественной выразительности. Эффект фактуры и рисунка используется для того, чтобы передать естественные качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие. Они подбираются с учетом назначения, размеров изделия и среды, в которой оно будет функционировать.

Сейчас наблюдается огромное многообразие в рисунках. Контрастные тенденции современной моды определяют характер оформления тканей и трикотажных полотен. Можно выделить два основных полярных направления. Первое, связанное с классической и в тоже время "небрежной" элегантностью, стремлением к практичности и комфортности, отдает предпочтение сдержанным и традиционным рисункам. Второе провозглашает свободу творческого самовыражения, полную раскованность, ироничное отношение к официозности, предпочитает чрезмерность и эффектное, подчас гротескное оформление материалов.

Минимализм 90-х сдает позиции, вновь в ходу всевозможные способы украшения материалов. Рубеж веков в моде отмечен технологической революцией. Новые технологии дают больше простора для фантазии. Наиболее острые поиски ведутся в области оформления и отделок.

Структуры в целом становятся проще, преобладают простые переплетения. Весной и летом акцентируются сверхлегкие структуры, "стремящиеся к невесомости", они отличаются упругостью, что позволяет создавать объемные формы, но, в тоже время, и достаточно эластичны, чтобы хорошо драпироваться. Фольклорные тенденции предопределяют присутствие в моде совершенно иных структур, напоминающие мешковину, домоткань, различные техники рукоделия: разреженных, из низкономерных пряж, тяжелых на вид. Остаются в арсенале моды и упругие плотные формоустойчивые ткани - от "сверхлегких" бумажных до сравнительно тяжелых. Новые виды сырья и сверхтехнологии сочетаются с ручной работой и ее имитацией. Возвращается в моду блеск поверхности — резкий металлический или мягкий жемчужный, холодный и теплый.

Ключевые тенденции сезона: перевес натуральных волокон, легкость и пластичность, рельефные поверхности. Особо ценится природный, органический или рукодельный вид.

Ткани и материалы вбирают в себя свойства подкладок, прокладок и прочих прикладных материалов. Волокна с повышенными теплоизоляционными свойствами, возможно стало включать в пряжу, объединяя основную ткань с утеплителем. Волокна с встроенными микрочипами, проводящие волокна и другие новейшие научные разработки скоро превратят одежду в носимый, в буквальном смысле, компьютер с анализаторами эмоций, регуляторами температуры ...

Актуальны всяческие отделки, повышающие выразительность поверхности ткани: вышивка бисером, блестками, перьями, стежка, штопка, перфорация, аппликация, жатость, мятость, клоке, гофре и плиссировка, причем преимущественно неравномерные.

Удобство в обработке, в ношении, долговечность ценных свойств и эффектов становятся неотъемлемыми качествами современных тканей. Всеми средствами делаются попытки усилить внешнюю выразительность материалов. Все больше места в ассортименте занимают сложные смески из трех-четырех компонентов.

Итак, после скупого на украшение материалов минимализма, вновь наблюдается увлечение цветом и рисунками. В поисках нового образа старая форма безжалостно разрушается с активной отделки и оформления тканей.

На основе анализа направлений моды был проведен творческий поиск для проектируемого вида одежды. На рисунке представлены эскизы моделей-предложений. С учетом индивидуальных особенностей заказчика, фигуры, внешнего облика, в качестве базовой была выбрана модель представленная на рисунке

3.2.2. Разработка моделей-предложений

Используя лучшие композиционные и конструктивные решения, предлагаемые домами мод, каталогами и журналами, разрабатываются модели-предложения (рис. 2). Все модели в классическом элегантном стиле.

Краткое описание моделей-предложений.

Модель № 1. Удлиненный жакет прямого силуэта. Конструктивное решен за счет боковых швов. На полочке накладные карманы в области груди. Рукава втачные одношовные, застежка супатная.

Модель № 2 . Удлиненный жакет полуприлегающего силуэта. Конструктивно достигается за счет среднего шва спинки, отрезного бочка и Талиевой вытачки на полочке. Карманы в рамку, застежка смещеная на две пуговицы. Вырез горловины клиновидный удлиненный.

Модель № 3. Удлиненный жакет, полуприлегающего силуэта. Спинка со средним швом, отрезной бочок. На полочке нагрудные вытачки из горловины до центра груди, по линии груди подрез – кокетка. Застежка центральная на три пуговицы. Линия борта фигурная. Воротник отложной, рукава втачные двухшовные.

Модель № 4. Классический жакет полуприлегающего силуэта. Спинка со средним швом и отрезным бочком. На полочке рельеф, проходящий из плечевого шва через центр груди до конца изделия, талиевая вытачка. Карман с клапаном, застежка центральная на одну пуговицу на талии. Лацкан удлинен, воротник отложной. Рукава двухшовные, втачные.

Модель № 5. Жакет прямого силуэта с центральной застежкой. Спинка со средним швом, с вытачками из горловины. Полочка с застежкой на молнию, нагрудные вытачки из горловины. Карманы внизу с застежкой молнией. Рукава полуреглан.

В дополнение к предлагаемым платьям для создания законченного ансамбля предусматриваются легкие шарфы, изящные сумочки, бижутерия и другие аксессуары.

Для дальнейшей разработки выбрана модель №2. Эскиз модели изображен на рис.11.

3.3. Эскизный проект

Эта стадия проектирования включает в себя композиционную и конструктивную проработку предложенной модели изделия.

3.3.1. Конструктивное описание модели

Выбранная модель жакета для женщины старшей возрастной группы, размер 164-104-108 из смешанных материалов.

Жакет полуприлегающего силуэта, с втачными рукавами, плечи естественной ширины. Полочка с нагрузными вытачками, выходящими из подреза кармана. Спинка со средним швом. Конструкция решена за счет отрезного бочка, среднего шва спинки и Талиевой вытачки на полочке, в которую переведена нагрудная вытачка.

Застежка двухбортная на две пуговицы.

Для правильного определения величины всех конструктивных участков эскиз модели представлен в виде технического рисунка (рис. 12).

Для удобства чтения рисунка модели выделены следующие уровни:

1 - линия плеч;

2 - линия груди,

3 - линия талии;

4 - линия низа рукава;

5 - линия бедер;

6 - линия низа.

Масштаб технического эскиза: 1:7,5.

Зная масштаб технического рисунка можно определять натуральную величину конструктивных участков по формуле:

Р_н = Р*М,

где Р_н - размер детали в натуральную величину;

Р - размер детали на рисунке модели,

М - переходный масштаб.

Рис. 12. Технический эскиз

Таблица 29

Величина конструктивных участков модели по размеру рисунка

Рассмотренный способ не может детально передавать модель изделия, так как невозможно точно определить общую длину изделия, длину вытачек и рельефов, поскольку рисунок не учитывает перспективных сокращений выступа груди и живота. Таким образом, получается приблизительный анализ элементов модели и если при разработке изделий для мелких серий этот способ все же необходим, то в работе закройщиков ателье, имеющих дело с разнохарактерными фигурами, требующими определенных коррективов в пропорции, он оказывается неприемлем.

Основная задача - воспроизвести модель, сохранив ее характер, общее впечатление, важнейшие особенности.

При работе с техническим рисунком модели объектами изучения являются :

- линия плеч (по ширине и высоте);

- линия груди ( по ширине - степень прилегания);

- линия талии;

- линия бедер;

- линия низа (по ширине, по отношению к линии бедер);

- линия проймы и горловины,

- рукав (ширина, длина, направление оката, конструкция низа);

а также другие конструктивные элементы.

3.3.2. Анализ конструктивного решения модели.

Чертеж основы конструкции строится с учетом телосложения человека, определяемого размерными признаками фигуры, формы одежды, определяемой припусками и типовой конструкцией деталей, а также с учетом особенностей технологической обработки изделия. На основании анализа конструктивного решения модели, размерных признаков типовой фигуры (см. табл. ) и выбранных примерных величин прибавок на свободное облегание, представленных в табл. , разрабатывается первичный чертеж конструкции модели. После построения чертежа конструкции изделия целесообразно проведение проверки конструкции изделия в виде макета.

В результате примерки макета в конструкцию вносятся некоторые уточнения.

Во время примерки жакета уточняется положение нагрудных вытачек, линию бочка со стороны спинки и полочки. Ширина плеча увеличена на 1 см.

3.4. Технический проект

3.4.1. Характеристика метода конструирования.

Разработка конструкций изделий производится по "Единому методу конструирования одежды", разработанному ЦОТШЛ на базе единой методики ЦНИИШП.

Рассматриваемый способ построения чертежей деталей изделий базируется на расчетно-аналитическом методе конструирования одежды. Использованные в нем расчетные формулы установлены в результате математического анализа антропометрических данных о строении фигуры человека и данных о форме одежды (ее объем в целом и по участкам изделия, расположении и оформлении конструктивных и конструктивно - декоративных линий). Построение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное оформление. Таким образом, каждый участок конструкции строится по данным измерений соответствующего участка фигуры. Все это обеспечивает точность построения чертежей конструкций, соответствие изделий фигурам по размерам и посадке и исходным данным проектируемой модели.

Таблица 30

Прибавки на свободное облегание

Преимуществом рассматриваемого метода является то, что структурная схема построения чертежей основ конструкции одежды всех видов и различного назначения, разнообразных форм и покроев универсальна и не требует коренных изменений расчетных формул и графических приемов построения.

Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и подгибку низа деталей, а учитывают лишь припуски на влажно - тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов и реальных условий производства.

Методика конструирования позволяет построить чертежи изделий как на индивидуальные фигуры в соответствии с их размерными данными, так и на типовые.

3.4.1. Выбор исходных данных для конструирования.

Исходными данными для построения чертежа конструкции являются размерная характеристика типовой фигуры и прибавки к основным участкам конструкции, уточненные на стадии эскизного проекта. Размерная характеристика типовой фигуры представлена в табл.31 на основе ОСТ 17-326-81. Измененные величины прибавок представлены в табл.30.

3.4.2. Расчет и построение конструкции изделия.

Построение чертежа конструкции производится в соответствии с эскизным проектом.

Для ускорения процесса проектирования новых моделей применяют типовое проектирование с использованием типовых базовых конструкций, которую методом технического (конструктивного) моделирования преобразовывают в желаемую модель, обогащая конструктивными элементами.

Таблица 31

Размерная характеристика фигуры. Размер 52. Рост 164. Полнота фигуры 1.

Чертеж конструкции представлен на рис 13, 14, расчет чертежа конструкции представлен в таблице Приложения 2.

3.4.4. Изготовление изделия и оценка качества

Разработанная конструкция изделия проверяется путем изготовления образца. По лекалам с учетом размерных признаков конкретной фигуры раскраивается и изготавливается образец модели с использованием предложенных методов обработки (рис. 3-7).

Готовый образец оценивают в соответствии с показателями качества, предусмотренными техническим заданием по сорокабалльной системе.

Оценка показателей качества готовой одежды рассчитывается как среднеарифметический показатель качества на данное изделие по формуле:

П_к = (П_к1 + П_к2 ... + П_кп )/п,

где п - количество экспертов;

П_к1 , П_к2 ... П_кп - оценка изделия каждым экспертом, в баллах;

П_к = (38+37,5+37+ + + )/ = балла.

Рис. 13 Схема чертежа конструкции женского жакета

Рис. 14 Схема чертежа конструкции втачного рукава.

3.5. Разработка рабочей документации

3.5.1. Разработка комплекта лекал

Построение чертежей лекал деталей из основной ткани выполняется на основе чертежа конструкции (с учетом внесенных уточнений и изменений).

Чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размер деталей, технические условия на их обработку и раскрой.

Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей проектируемого изделия являются чертеж конструкции с модельными особенностями, свойства материала, из которого рекомендовано изготовлять изделие, и выбранные методы обработки. В зависимости от назначения различают лекала - оригиналы, лекала - эталоны и рабочие лекала.

На швейных предприятиях бытового обслуживания чаще всего используют комплект рабочих лекал, который содержит лекала основных и производных деталей без припусков на швы.

При построении рабочих лекал производят проверку сопряженности линий и расположения контрольных знаков (надсечек).

На лекалах - эталонах основных и производных деталей и на рабочих лекалах наносят маркировочные обозначения и данные и технические требования на технологическую обработку и раскрой деталей:

- наименование изделия (на одной из основных деталей);

- номер модели;

- наименование детали и количество деталей для раскроя,

- размер изделия (рост – О_г3 - О_б );

- на одной из основных деталей приводится перечень всех лекал, входящих в комплект изделия (спецификация деталей);

- линия долевого направления ткани - направление нити основы (Н.О.);

- линии допускаемых отклонений от долевого направления;

- линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделие;

- контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.

Кроме того, на лекалах - оригиналах и лекалах - эталонах наносят линии следующих участков:

- ширины полочки на уровне снятия измерения "ширина груди";

- ширины спинки на уровне размерного признака "ширина спинки";

- ширины изделия на уровне глубины проймы;

- ширины лекал полочки и спинки на уровне линии талии, бедер и низа;

- на лекалах рукавов наносят линии измерения верхней и нижней частей рукава на уровне линий оката, локтя и низа.

Для нанесения нитей основы и допускаемых отклонений на деталях комплекта лекал производят расчет величины отклонения по формуле:

АБ₁ =АБ=(АГ*а)/100,

где АБ или АБ₁ - величина отклонения, см,

АГ - длина детали по долевому направлению;

а - отклонение от долевого направления в одну или другую сторону, %.

Отклонение вдоль линии середины спинки от линии талии до низа составляет 2%, вдоль линии середины переда - 1%, вдоль линии середины рукава - 4-5%.

Допустимые отклонения от нити основы представлены в табл. 32.

Таблица 32

Допустимые отклонения от нити основы

По линиям срезов всего комплекта лекал - эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1мм от края через каждые 8 - 10 см ставят клеймо.

Схема оформления основных и производных лекал - оригиналов приведена в Приложении 3 в масштабе 1:5. Рабочие лекала в натуральную величину представлены в приложении 4.

3.5.2. Нормирование расхода материалов

Для оценки экономичности разработанной модели определяется площадь лекал деталей верха и выполняется раскладка лекал. При этом устанавливается фактический расход ткани и величина межлекальных потерь.

Схема расположения лекал в масштабе 1:5, выполненная на миллиметровой бумаге, представлена в приложении . В раскладке указан контур конструкции изделия на типовую фигуру с припусками на швы;

По раскладке лекал определяется процент межлекальных потерь по формуле:

Р = (S_р -S_л ): S_p * 100%, ( )

где Р - процент межлекальных выпадов;

S_p - площадь раскладки, кв.см;

S_л - площадь лекал (с учетом припусков на швы и уточнение на фигуре заказчика).

Площадь лекал определяется методом взвешивания. Полученные результаты занесены в табл. 33.

Таблица 33

Карта расхода материала на образец модели

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1 Организация работы по охране труда в ателье 1 разряда

Основы законодательства РФ об охране труда приняты в августе 1993 г. Постановлением ВС РФ.

Настоящие Основы обеспечивают единый порядок регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками на предприятиях и направлены на создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и в связи с ней.

В ателье, в представленном дипломном проекте, руководство и ответственность за выполнение мер по охране труда, согласно ст. 8 «Органы управления ОТ на предприятиях и в их объединениях», несет руководитель, т.е. директор ателье.

Начальники цехов и участков обязаны, согласно трудовому договору, обеспечить безопасное состояние производственных и вспомогательных помещений, осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности работников ателье.

Приказом директора ателье ответственность и отчетность за проведение мероприятий по охране труда, обучению и проверке знаний по охране труда возложена на начальника цеха.

Помимо того, в ателье сформирована служба охраны труда, в состав которой входят: начальник цеха, мастера участков, электрик. Перед службой по охране труда стоит ряд задач:

- контроль за своевременностью и качеством обучения работающих безопасности труда в подразделениях;

- контроль и проведение инструктажей по охране труда; контроль за соблюдением мер безопасности при выполнении различных видов работ со стороны работающих;

- контроль за состоянием оборудования, электропроводки, освещения, мер противопожарной безопасности и т.д.;

- своевременное решение и устранение нарушений БТ, профилактические работы по ОТ.

Обучение и проверка знаний по ОТ всех служащих и рабочих проводится в соответствие с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда». Инструктажи делятся на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий.

Вводный инструктаж проводит начальник цеха со всеми принимаемыми на работу независимо от профессии, квалификации, стажа и занимаемой должности. Проведение инструктажа фиксируется в журнале регистрации вводного инструктажа, за подписями инструктирующего, инструктируемого и датой проведения.

Первичный инструктаж проводится на рабочем месте, в зависимости от рода выполняемых работ, после проведения вводного инструктажа, а также при переходе с одного вида работ на другой. Первичный инструктаж проводит мастер участка, с каждым работником индивидуально, с занесением записи в журнал регистрации инструктажей.

Повторный инструктаж проходят все работающие в течение первой декады каждого квартала - для повышения и проверки знаний по технике безопасности.

Внеплановый инструктаж должен проводиться в связи с изменением требований инструкций по ТБ и технологического процесса, при замене и модернизации оборудования, в связи с несчастным случаем на производстве.

Повторный и внеплановый инструктаж проводят мастера участков, запись о проведении заносится в журнал регистрации с датами проведения, причиной, за подписями.

Текущий инструктаж проводится перед началом работ повышенной опасности и оформляется в наряде-допуске.

Финансирование мероприятий по ОТ производится за счет общепроизводственных расходов и фонда развития производства, который формируется из чистой прибыли, получаемой ателье. Эти средства используются на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшения условий труда, приобретение и монтаж заграждений опасных зон оборудования, модернизацию оборудования и т.д.

4.2. Анализ условий труда на рабочем месте швеи.

Работа швеи относится к числу легких физических работ. Нормальные условия труда обеспечиваются основным Законодательством РФ, документом являются «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».

Нормирование параметров микроклимата производственных помещений осуществляется ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», в зависимости от периода года, категории тяжести выполняемых работ и от избытка явного тепла.

Нормативные значения температуры воздуха в швейном цехе составляют:

- в холодный период года - 20 - 23 С°;

- в теплый период года - 22-24 С°.

Относительная влажность во все времена года должна находиться в пределах 40-60%, скорость движения воздуха в рабочем помещении должна быть 0.2 м/с.

Технологические процессы в швейном цехе сопровождаются выделением тепла, влаги, пыли. Нормирование запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны ведется по ГОСТ 12.1.005-88. Предельная концентрация выделяемых вредных веществ не должна превышать 6 мг/мЗ. Для удаления вредных веществ из рабочих помещений необходимо применять общеобменную и местную вентиляцию.

Все работы в швейном цехе требуют значительного напряжения зрения. Поэтому необходимо применение естественного и искусственного освещения. Естественное освещение осуществляется через окна в наружных стенах здания. Для искусственного освещения применяются люминисцентные лампы ЛБ, лампы накаливания.

Требуемую величину освещенности на рабочем месте устанавливают в зависимости от разряда точности выполняемых работ. Нормирование освещения осуществляется по СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение». Значение КЕО при боковом освещении равно 1.5%, Е_мим для машинных операций равно 750 Лк, для ручных операций -500 Лк.

Основным источником шума и вибрации в производственных помещениях являются швейные машины. Шум на рабочем месте швеи имеет прерывистый характер. Значительная доля шума в цехе приходится на долю электродвигателей приводов, в отличие от швейных машин, работающих непрерывно.

Предельные величины постоянного шума на рабочих местах производственных помещений регламентирует ГОСТ 12.1.003-89 "«Шум. Общие требования безопасности» - уровни звукового давления в активных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц не должны превышать соответственно 99, 92, 86, 80, 78, 74 ДбА, или эквивалентно (по энергии) уровень звука не должен превышать 80 ДбА.

Устранение и снижение шума достигается путем точной подгонки всех деталей и наладки их бесперебойной работы, своевременная чистка оборудования и смазывания механизмов, что одновременно снижает износ деталей и повышает их долговечность и бесперебойность работы.

Для борьбы с шумом помещения отделываются звукоизоляционными и звукопоглощающими материалами, применяются различные архитектурно-планировочные решения.

Вибрация возникает при работе оборудования, неблагоприятно действует на организм человека, а также отрицательно влияет на работу оборудования, снижает качество работы, сокращает срок службы машин и механизмов. Предельно допустимые значения вибрации приведены в ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ.Вибрация. Общие требования». Для снижения вибрации необходимо:

- головки швейных машин устанавливать на специальные амортизаторы; - своевременно устранять сбои механизмов оборудования.

4.3. Состояние техники безопасности на рабочем месте.

При изготовлении и ремонте одежды норма площади на одно рабочее место составляет не менее 7 м² .

Рабочие места должны быть снабжены винтовыми стульями с поясничной опорой.

На всех стачивающих высокоскоростных швейных машинах должны быть установлены предохранители от проколов пальцев иглой. Нитепротягиватели должны быть ограждены скобами. Пуговичные машины и машины для пришивания крючков, петель должны быть снабжены прозрачными щитками (экранами), предохраняющими работающего от ранения обломками игл и пуговиц.

У краеобметочных машин механизм петлителей должен ограждаться откидным щитком, надежно фиксирующимся, а механизм игловодителя -откидным или глухим кожухом.

На полу у каждого гладильного стола следует иметь деревянную подставку на изоляторах или диэлектрический коврик.

Ручки электроутюгов должны быть изготовлены из изолирующего материала и иметь на концах утолщения - упоры к металлической скобе утюга.

Все металлические части утюжильных столов, подставки под безшнуровые утюги, кожухи рубильников и контактных коробок заземляют.

В ателье разработаны инструкции по охране труда, в которых подробно указаны все необходимые требования: по подготовке к выполняемой работе, технике безопасности при работе на различных операциях и завершении работы, которые должны неукоснительно исполняться.

Заправку верхней и нижней нити, смену игл производят при выключенном электродвигателе. Случайно попавшие в приводной механизм нитки, кусочки ткани достают при выключенном электродвигателе. Чистят и смазывают машины только включив электродвигатель.

Отработанные и сломанные швейные иглы складывают в определенном месте.

Во время работы нельзя допускать падения утюга, перекручивания проводов, образования на них петель и узлов. Необходимо следить, чтобы токоведущие провода были сухими. Утюги в нерабочем состоянии должны находиться на подставке. Запрещается ставить утюг на провода или касаться их горячим утюгом. Обслуживающему персоналу нельзя работать с неисправным утюгом и исправлять неисправные утюги и проводки.

4.4. Состояние противопожарной защиты в ателье.

Изготовление и ремонт швейных изделий сопровождается выделением взвешенной пыли к осадочной пыли. Вся пыль, выделяемая в швейном производстве, горючая, имеет способность комковаться при увеличении концентрации, что способствует распространению огня. Поэтому помещения ателье являются пожароопасными и взрывоопасными - категории «В».

Должны выполняться следующие общие требования пожарной безопасности. Все производственные помещения должны содержаться в чистоте. На видных местах должны быть вывешены инструкции пожарной безопасности; план эвакуации работников и имущества; таблички с фамилиями лиц, ответственных за пожарную безопасность; средства первичного пожаротушения. Должны быть установлены урны для мусора. Доступ к местам расположения средств пожаротушения должен быть свободен. Проходы, лестницы и т.д. должны содержаться в исправном состоянии.

Как и для любого помещения категории «В» пожарной опасности, для ателье предусматривается устройство наружного пожарного водовода с расположением гидрантов на расстоянии не более 150 м и не менее 5 м от стен здания, а также внутреннего пожарного водопровода с расположением пожарных кранов на высоте 1.35 м от уровня пола, в заметных и доступных местах. В складских помещениях автоматическая система пенного пожаротушения. В качестве первого средства пожаротушения - углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5.

Курение разрешается только в специально отведенном для этого месте.

Смазочные вещества хранятся в металлической таре. Отходы производства собираются не реже 1 раза в смену и убираются в ящики. Влажная уборка цеха - после каждой смены.

При пожаре все оборудование, включая систему вентиляции, отключается.

4.5. Научная организация рабочего места швеи

При организации рабочих мест необходимо обеспечить выполнение комплекса эргономических требований к конструкции основного оборудования, рабочей мебели, рабочей позе, рациональным приемам труда и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. Рабочее место организуется по ГОСТ 12.2.032-83 при легкой работе, не требующей свободного передвижения работающего, а также при работе средней тяжести в случаях, обусловленных особенностями технологического процесса.

Конструкцией производственного оборудования и рабочего места должно быть обеспечено оптимальное положение работающего, которое достигается регулированием:

- высоты рабочей поверхности - для швей высота рабочей поверхности составляет 0.8 м.;

- высоты сиденья стула - 0.4 м;

- пространства для ног - 0.6 м.

Расстояние от сиденья до нижнего края рабочей поверхности не менее 150 мм. Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна быть не менее 300 мм, длина подставки - не менее 40 мм. Поверхность подставки должна быть рифленой. По переднему краю следует предусмотреть бортик высотой 10мм.

При работе двумя руками органы управления размещают с таким расчетом, чтобы не было перекрещивания рук.

Для обеспечения безопасности труда на всех стачивающих машинах должны быть установлены предохранители от прокола пальцев иглой.

Вал электродвигателя, фрикционная муфта и ременная передача привода должны быть закрыты легкосъемными ограждениями.

Так как на швейном предприятии имеется электрооборудование, то необходимо предусмотреть основные и дополнительные средства и способы защиты от поражения электрическим током.

На рабочем месте швеи необходим диэлектрический коврик, являющийся дополнительным средством защиты, наряду с основными.

Немаловажным показателем для обеспечения безопасности труда является рабочая одежда. Голова швеи должна покрываться головным убором или косынкой, не позволяющим волосам мешать при работе на швейном оборудовании. В качестве обуви у работников швейного предприятия на ногах должны быть тапочки, т.е. легкая и чистая обувь.

На предприятии швейного производятся все выше перечисленные требования, предъявляемые к обеспечению безопасности труда, должны быть четко соблюдены.

5 . теплотехническая часть

Исходные данные:

- источник теплоснабжения – ТЭЦ;

- ателье "Имидж" расположен в г.Н-Тагиле;

- строительный объем помещения 810 м^3;

- количество работающих 18 чел;

- режим работы предприятия – одна смена 8 часов;

- тепловые потребители – системы отопления, общеобменной вентиляции и бытового горячего водоснабжения;

- технологические потребители тепла отсутствуют;

- система водоснабжения – открытая;

- теплоноситель – вода с параметрами 150-70 ⁰ С;

- тепловые нагрузки определяются при климатологических данных Н-Тагила : t= -33 ⁰ С;

- средняя температура воздуха всех помещений принимается равной t_B =18 ⁰ C.

5.1. Теплоснабжение

Расходы тепла отдельными потребителями:

5.1.1. Отопление

Расчетный расход тепла на отопление определим по формуле:

Q₀ = q₀ V (t_B – t_po )· 10^-3 , кВт

где q₀ – отопительная характеристика здания, Вт/ ((м³ ·⁰ С)/ 47

V – объем здания по наружному обмеру, м³ ;

t_в – средняя температура внутреннего воздуха помещений,⁰ C /47/;

t_po - расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования отопления, ⁰ С /49/.

Q₀ = 0.60 · 810 · (20-(-38)) · 10^-3 = 28,15 кВт

Средний расход тепла определен по формуле:

Q_oc = Q₀ · t_в - t_со , кВт

t_n - t_ро

20 – (-2,56)

Q_oc = 28,15 · 20 – (-38) = 10,95 кВт

Годовой расход тепла вычисляется по формуле:

Q_or = 24·Q_oc · n₀ · 3,6 · 10^-3 , ГДж/год

Q_or = 24 · 10,95 · 225 · 3,6 · 10^-3 = 212,9 ГДж/год

5.1.2. Вентиляция

Расход тепла при общеобменной вентиляции определен по формуле:

Q_в = q₃ V (t_в - t_{p в} ) · 10^-3 , кВт

где q_в – удельная вентиляция, характеристика здания, Вт/(м³ · ⁰ С) /47/

t_рв – расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции, С /50/.

Q_в = 1,05 · 810 · (20 – (-19)) · 10^-3 = 33,17 кВт

Средний расход тепла:

Q_вс = Q_в · t_в - t_со , кВт

t_в – t_рв

Q_вс = 33,17 · 20 – (-2,56) = 19,19 кВт

20 – (-19)

Годовой расход тепла:

Q_вг = 3,6 · 10^-3 · Q_вс · z · n₀ · k_в , ГДж год

где z– число часов предприятия в сутки, ч/сут;

k – коэффициент, учитывающий выключение системы вентиляции в нерабочие дни. Для предприятий с пятидневной рабочей неделей

k_в = 0,7

Q_вг = 3,6 · 10^-3 · 19,19 · 8 · 225 · 0,7 = 87,05 ГДж/год.

5.1.3. Бытовое горячее водоснабжение

На предприятии число умывальников – 3.

Расчетный расход тепла определен по формуле:

Q_гв = с·рåa_i · m_i (t_г – t_k )_i , кВт

3600 i=1

где с – удельная теплоемкость воды (с=4,19 кДж/(кг · ⁰ С));

p –плотность воды, p» 1000 кг/м³ ;

t_г t_k – температура горячей воды потребителями м³ /2 /47/;

m₁ , m₂ …..m_n – число однородных потребителей.

Q_гв = 4,19 · 1000 · (0,19·2 + 0,19·1) · (37-5) = 21,2 кВт

3600

Средний расход тепла на грячее водоснабжение принимается равным максимальному – Q_гвс = Q_гв . Для выравнивания типовых нагрузок на горячее водоснабжение установлены баки – аккумуляторы. Тогда, считая число часов зарядки аккумуляторов ч=22, получаем

Qгв =	21,2	= 10,6 кВт
	2

Годовой расход тепла определен по формуле:

Q_гвг =Q_га · i · n_см · n_рд · 3,6 · 10^-3 ГДж гож,

где i– приблизительное время работы умывальников, ч/смена, t = 42;

n_см – число рабочих смен в сутки, смена сутки;

n_рд – число рабочих дней в году, сут/год.

Q_гвг = 10,6 · 4 · 1 · 251 · 3,6 · 10^-3 = 38,3 ГДж/год.

6.1.4. Суммарные расчетные часовые (Q_p ) и годовые (Q_рг ) расходы тепла

Они рассчитаны по формулам:

Q_p = K_p (Q₀ + Q_в + Q_гв ), кВт,

Q_рг = К_р (Q_ог +Q_вг + Q_гвг ), ГДж/год,

где К_р – коэффициент, учитывающий теплопотери в сетях (К_р = 1,04 для водяных сетей теплоснабжения)

Q_р = 1,04 · (28,15 + 33,17 + 10,6) = 71,92 кВт

Q_рг = 1,04 · (212,9 + 87,05 +38,3) = 338,25

5.2. Выбор схем присоединения потребителей к теплосети

5.2.1. Отопление

Система отопления присоединяется по схеме, изображенной на рис.

5			7

Рис. Схема присоединения систем отопления и вентиляции к теплосети

Условные обозначения: 1 – нагревательные приборы системы отопления; 2- калориферы системы вентиляции; 3,4 – подающий и обратный трубопроводы тепловой сети; 5 – источник теплоснабжения; 6 – регулятор давления; 7 – задвижка

5.2.2. Вентиляция

Калориферы системы вентиляции присоединяются к наружной теплосети по схеме, изображенной на рис. (поз 2)

5.2.3. Бытовое горячее водоснабжение

Система бытового горячего водоснабжения присоединяется по схеме, изображенной на рис.

Рис. Схема присоединения бытового горячего водоснабжения.

Условные обозначения: 1 – водоразборные краны горячего водоснабжения ; 2- смеситель; 3,4 – подающий и обратный трубопроводы тепловой сети; 5- источник теплоснабжения; 6 – обратный клапан; 7- терморегулятор; 11,12 – задвижки.

Таблица

Сводная таблица типовых нагрузок

При определении общего расхода воды предприятием подсчитывается годовой расход воды на горячее водоснабжение:

Gвг =	Qгвг · å ai mi
	i=1 C å ai mi (tn – tk )	Т/год
Gвг =	t=1 38,3 · (0,19 · 2 + 0,19)	=	0,286 T/год
4,13· (0,19·2 + 0,19) · (37-5)

5.3. Характеристика теплового пункта

Тепловой пункт является водяным, т.к. теплоносителем в системе теплоснабжения служит вода. Тепловой пункт необходим в связи с различным значением параметров теплоснабжения в теплосети и у потребителей. Все полученные расчеты сведены в табл.

5.4. Выбор подогревателей горячего водоснабжения

Определим значение Dt_n для противотока

Dtб - Dtм
Dt = ln (Dtб /Dtм )	,

где Dt_б - , большая разность температур теплоносителей и нагреваемой воды на другом конце водонагревателя, ⁰ С.

Dt_м – меньшая разность температур теплоносителей и нагреваемой воды на другом конце водонагревателя, ⁰ С.

Перепад температур по горячей воде принимается 5⁰ С и 65 ⁰ С, а по сетевой воде 70 ⁰ С и 40 ⁰ С, значения Dt_б и Dt_м зависят от схемы движения потоков в подогревателе. В данном случае схема движения – противоточная (рис. )

Рис. Противоточная схема движения теплообменивающих потоков в водонагревателях.

Dt_б = t₁ '' – t₂ ' = 40-5 =35⁰ С,

Dt_м = t₁ ' – t₂ '' = 70-65 = 5⁰ С,

Dt_n =(35-5)/ l_n (35/5) = 15,4 ⁰ С

Принимая коэффициент теплопередачи водонагревателей K_n =2000 Вт/ (м^{2 0} С) /47/, с помощью формулы находим требуемую поверхность нагрева:

где (1,1¸1,2) – коэффициент, учитывающий бесполезные потери в системе горячего водоснабжения;

Dt_n – средний температурный напор в водонагревателе, ⁰ С

В здании установлен водонагреватель типа 01 конструктивной поверхности нагрева F_k = 0,37 м² , наружным диаметром Д_к = 57 мм, длиной L_k = 2 м.

5.5. Состав оборудования теплового пункта

В состав оборудования теплового пункта входят водоводяной нагреватель, насос ручной, регулятор расхода, терморегулятор, грязевик, контрольно-измерительная и запорнорегулирующая аппаратура. Для теплового пункта выделено помещение в подвале здания размером 2м ´ 1,5 м ´ 2,5 м /51/.

Таким образом, в дипломной части определены тепловые нагрузки для потребителей тепла, результаты расчетов сведены в табл. . Выбраны схемы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к теплосети, дана характеристика теплового пункта.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Организация работы ателье обслуживания населения в рыночных условиях. Расчет годового объема производства и реализации услуг .

Проектируемое ателье "Имидж" является частным предприятием физического лица Ерохиной И. В. Ателье первого разряда, специализируется на пошиве женской одежды: жакеты, пальто зимнее, пальто демисезонное.

Организация труда на предприятии обеспечивает выполнение разнообразных заказов в соответствии с индивидуальными запросами населения.

В салоне заказчику помогут с выбором фасона, покроя материалов, отделок с учетом направления моды, на основе воспроизведения моделей из журналов мод, а также путем разработки авторских моделей. Изготавливают изделия в швейном цехе по разнообразным моделям и формам, т.к. используют современное оборудование и различные средства малой механизации.

В условиях рыночной экономики проектирование предприятий является конкурентоспособным, т.к. персонал предприятий имеет высокий уровень квалификации, что положительно влияет на качество изготовления изделий любой сложности и структуры материала.

Расчет годового объема производства и реализации услуг представлен в таблице 35.

Таблица 35

Расчет объема производства и реализации услуг на 2002 г.

Количество рабочих дней берется из таблицы

Основная заработанная плата производственных рабочих определяется по формуле:

З_оз = С_тз · К_д ,

З_оп = С_гср · К_д ,

где С_тз , С_гер – часовые ставки закройщиков и портных бригады;

К_д – коэффициент доплат до часового фонда.

Часовые тарифные ставки закройщиков и портных рассчитываются по формулам:

С_тз = С_т l · ТК_з ,

С_тп = С_т l · ТК_ср ,

где С_т l – часовая тарифная ставка первого разряда;

ТК_з – тарифный коэффициент для закройщика;

ТК_ср – средний тарифный коэффициент бригады.

Средний тарифный коэффициент бригады рассчитывается по формуле:

ТК_ср = ТК_м.р. + (ТК_б.р. – ТК_м.р. ) · (Р_ср Р_м )

где ТК_м.р. , ТК_б.р. – тарифные коэффициенты меньших и больших многочисленных разрядов, между которыми находится средний разряд, который определяется по формуле:

где Р_м – меньший тарифный разряд, соответсвующий меньшему из двух смежных коэффициентов, между которыми находится средний тарифный коэффициент;

К_ср – средний тарифный коэффициент;

К_м – меньший из двух смежных коэффициентов, между которыми находится средний тарифный коэффициент;

К_б –большой из двух смежных коэффициентов, между которыми находится средний тарифный коэффициент.

Объем производства в натуральном времени рассчитывается по формуле:

П_н = В_см · Д_р · К_см

где П_н – производственная программа в натуральном выражении, шт;

В_см – выпуск изделий в смену;

К_см­ – коэффициент сменности.

Цена услуги определяется по формуле:

Ц_ус = общая сумма стоимости по прейскуранту · К_пц

где CТ_1н-ч – стоимость одного нормо-часа, руб;

Т_общ – время на изготовление издклия, ч.;

К_пц – коэффициент повышения цены.

Для определения стоимости 1 нормо-часа составлена таблица 36.

Таблица 36

Фонд рабочего времени на планируемый год (2002 г.)

Таблица 37

Расчет стоимости I нормо-часа

Бригада состоит из 9 человек, из них 3 человека – 6 разряда, 3 человека – 5 разряда, 3 человека – 4 разряда.

К_ср =(3*2,44+3*2,16+3*1,91)/9=2,17

Р_ср =5+(2,17-2,16)/(2,44-2,16)=5+0,01/0,28=5,04

С_чмин =1100/166,7=6,6 (руб.)

СТ_закр =6,6*2,44=16,1 (руб.)

СТ_порт =6,6*2,17=14,3 (руб.)

З_оз =16,1*1,98=31,88 (руб.)

З_оп =14,3*1,83=26,17 (руб.)

К_пц =61,96*13,75/33,6=851,95/33,6=25,36

Ц_усл =25,36*33,6=852 (руб.)

Расчет численности работающих и фонда оплаты труда

Расчет численности рабочих основного производственного процесса

Для определения необходимого количества рабочих необходимо составить баланс рабочего времени на одного рабочего (табл 38). Этот баланс устанавливает среднее количество часов, которое рабочий должен отработать в течение планового периода.

Таблица 38

Баланс рабочего времени одного рабочего на 2002 г.

Средняя продолжительность рабочего дня равна:

Списочное число рабочих определяется по формуле:

где Ч_яв – явное число рабочих в одну смену;

Z – общий процент дней невыходов на работу.

Численность резервных рабочих определяется как разность между списочным и явочным количеством рабочих.

Ч_раз = Ч_сп - Ч_яв

Ч_яв =В_см *Т/R_см

Ч_явз =6,26*1,25/8=1 (чел.)

Ч_явп =6,26*13,75/8=11 (чел.)

Ч_сп =11*100/(100-13,9)=13 (чел.)

Ч_яв =Ч_явз +Ч_явп =11+1=12 (чел.)

Среднемесячная заработная плата одного рабочего определяется по формуле:

где Ф_год – головой фонд заработной платы;

Ч_сп – списочное число рабочих;

С – количество смен;

12 – кол-во месяцев в году.

Зр.мес=592841,2/(13*12*1)=3800,3 (руб.)

Таблица 39

Расчет фонда заработной платы рабочих основного процесса

Численность и фонд заработной платы рабочих вспомогательных процессов

Таблица 40

Расчет численности рабочих вспомогательных процессов и их фонд заработной платы.

Расчет общей численности и фонда заработной платы всех работающих в ателье

Все представленные расчеты численности ателье и фонда их заработной платы сведены в табл. 41.

Таблица 41

Сводная таблица общей численности работающих на предприятии и фонда их заработной платы

Расчет себестоимости услуг, прибыли и рентабельности

Расчет себестоимости услуг осуществляется в соответствии с "Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли", утвержденным Постановлением Правительства РФ за №552 от 05.08.92 г. и последующими дополнениями и изменениями.

Расчет представлен в табл.42

Таблица 42

Плановая калькуляция проектируемого изделия

В статье "Сырье и материалы" учитывается лишь стоимость прикладных материалов и фурнитуры, перечень которых предусмотрен прейскурантом Б01 (01 – 15). Расчет затрат выполняется по форме табл. 43

Таблица 43

Расчет материальной сметы на женский жакет

Основными факторами снижения себестоимости технологического процесса являются:

- сокращение норм расхода материалов;

- снижение трудоемкости по узлам обработки.

Процесс снижения трудоемкости составит:

Где Т_ст, Т_нов – трудоемкость единицы изделия до и после внедрения мероприятия.

А=(9,35-8,85)/8,85*100%=5,64%

Рост производительности труда составит:

b=(100*a)/(100-a)

b=(100*5,64)/(100-5,64)=564/94,36=6%

Прибыль составляет:

П = V_р – С_пол ,

где П – прибыль от реализации, руб.

V_р - объем реализации услуг, руб.

С_пол - полная себестоимость, руб.

П = 1338713,5-1217432,2=121281,3 (руб.)

Рентабельность услуг определяется:

Р_ус = П/С*100 %

где Р_ус - рентабельность услуги, %.

Р_ус =121281,3/1217432,2*100%=10%

Затрат на 1 рубль определяется по формуле:

З=1217432,2/1338713,5=0,90 коп.

Основные технико-экономические показатели

Этот раздел завершает и обобщает пояснительную записку и данные сведутся в табл. 44

Таблица 44

Технико-экономические показатели

Сумма единого налога на год определяется по формуле:

EН = CH* БД * К₁ *К₂ …К_n * КЕ

где: СН – ставки единого налога;

БД – базовая доходность;

К₁ ×К₂ …К_n - повышающие и понижающие коэффициенты;

КЕ – количество единиц физического показателя.

ЕН =0,15*4000*190*0,9*1=102600

Среднегодовая выработка на одного работающего рассчитывается по формуле:

В_ср.г = V_р /Ч_сп

где V_р - объем реализации услуг, руб.

Ч_сп - списочная численность рабочих, чел.

Среднегодовая выработка на одного рабочего:

где Ч_яв - явочное число рабочих, чел.

Проектируемый процесс по пошиву женского жакета является экономически выгодным, т.к. получена прибыль в сумме 121281,3 руб. , рентабельность составила 10 % с учетом затрат на 1 руб. 90 коп. Себестоимость услуг составляет 1217432,2 руб. при объеме производства и реализации услуг 1338713,5 руб. Объем услуг с м² производственной площади составляет 8263,7 руб.

Заключение

Актуальность темы дипломного проектирования выражается в реальной потребности производства в будущей разработке. При выборе темы учитывались реальные задачи, стоящие перед отраслью швейного производства в современных условиях. Рост потребность общества в обновлении и расширении ассортимента швейных изделий не ограничен. При этом с каждым днем возрастают требования потребителя к качеству изделий, к их уникальности.

Одним из результатов процесса приватизации в нашей стране стало разукрупнение производства. В сложившейся обстановке одним из условий выживания предприятий выступает частая сменяемость ассортимента изготавливаемых изделий, а так же их высокая конкурентоспособность. На сегодняшний день актуальным становится разработка технологических процессов небольших мощностей высокой гибкости и эффективности.

Совершенствование существующего технологического процесса, разработка и внедрение нового – предусматривает комплекс организационно-технологических мероприятий, повышающих или обеспечивающих должных технико-экономический уровень процесса.

В первой части дипломного проекта дана оценка базового уровня ателье «Имидж», собрана информация об объеме потенциального спроса, производственных и финансовых возможностях предприятия, выявлены «узкие места». Выбор обоснован наличием у предприятия необходимого оборудования, выгодного месторасположения.

Составлена условно-производственная программа предприятия на 2002 год.

Объектом для проектирования технологического процесса выбрано условное изделие, которое представлено по базе 4 моделей женского жакета (рис ). Описание условного изделия выполнено в виде графической модели (рис ).

Выбор материалов (основных, подкладочных, прокладочных) осуществлен в соответствии с видом одежды и основными требованиями к жакету. Предложенные ткани в основном синтетические и полушерстяные полотна. Образцы материалов представлены в конфекционной карте. Основные материалы для жакета удовлетворяют эстетическим конструктивно-технологическим требованиям. Для обработки рекомендуемых материалов установлены режимы ВТО.

Условное изделие проектируемого процесса изготавливают с одной примеркой, поскольку проведение второй примерки увеличивает трудоемкость пошива на 10 % и сроки выполнения заказов.

В соответствии с проведенным анализом свойств материалов, входящих в пакет одежды и выбором степени готовности изделия к примерке осуществлен выбор методов обработки и оборудования; несколько методов представлены в сравнении. Произведен расчет эффективности проектируемых мероприятий по узлам и всему изделию. Эффективность проектируемых методов обработки оценивается по сокращению затраты времени (в целом по изделию на %), повышению производительности труда (на %).

При проектировании технологического процесса швейного цеха исходными данными являются мощность процесса и средневзвешенная затрата времени на единицу изделия.

Мощность процесса установлена в предварительном расчете цеха (2 бригады по 9 человек). Для работы над проектированием технологического процесса составлена структура затрат времени по узлам и видам работ, которая оформлена на графической модели условного изделия и представлена на листе 1-2 графической части.

Все принятые в проекте решения подтверждены расчетами.

В предварительном расчете установлено нормативное число рабочих в швейном цехе (18 человек).

В соответствии с фактически принятым числом рабочих определен сменный выпуск по видам изделий.

Разделение технологического процесса на секции позволяет использовать наиболее прогрессивные формы организации. Определяющим фактором применения секционного процесса является наличие примерки. Работа технологического процесса строится по принципу разделения труда между рабочими, в результате которого каждый из них выполняет определенное число технологических операций на определенном рабочем месте. Согласование времени операций произведено путем объединения нескольких технологических операций в организационную с учетом условий согласования. Окончательное комплектование операции выполнено на графической модели условного изделия оформлением организационных операций (лист 1-2 графической части). Схема разделения труда представляет собой нормативно-технический документ, в котором отражается распределение работ по изготовлению изделия между исполнителями. Анализ согласования времени каждой операции произведен по графику согласования времени операции и представлен на листе 3 графической части.

Анализ загрузки оборудования произведен на основе расчета процента загрузки каждой единицы оборудования. Построена диаграмма загрузки оборудования (лист 3 графической части).

Разработана сводная таблица рабочих технологического процесса, определены основные технико-экономические показатели процесса.

План швейного цеха с детальной расстановкой рабочих мест выполнен нас листе 3 графической части. Процесс однолинейный двухрядный, рабочие места расположены поперечно по отношению к междустолью. На планировке показаны все рабочие места. Грузопоток в швейном цехе направлен в одну сторону от запуска к выпуску.

Конструкторская часть отражает назначение проектируемого изделия, характеристику типовой фигуры, требования к конструкции, анализ направления моды на 2002 г. Разработка моделей предложений и выбор объекта проектирования. Эскизный проект разработан по следующим направлениям:

- эскизная разработка проектируемой модели;

- описание внешнего вида;

- произведен анализ конструктивного решения модели;

- разработана первичная конструкция;

- проведена проверка конструкции в макете.

Разработка первичной конструкции и проверка ее в макете выполнена для апробации конструктивного решения, уточнения объема, пропорций, прибавок.

В техническом проекте проведена разработка проектного решения в соответствии с выбранной методикой конструирования, конфекционирования материалов, изготовления изделия. Чертежи конструкции всех деталей представлены на листе 6-7 графической части в масштабе 1:1. По готовым чертежам разработаны лекала и осуществлен раскрой изделия. На примерке уточнены размеры мелких деталей и конфигурация линий.

Нормирование расхода материалов осуществлено на основании раскладки лекал.

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» дана оценка организационных работ по охране труда на предприятии.

В разделе «Теплотехническая часть» проведены расчеты тепловых нагрузок потребителями. Выбраны схемы присоединения систем отопления, вентиляции, бытового горячего водоснабжения к тепловой сети, дана характеристика теплового пункта.

В результате проведенных расчетов в организационно-экономической части проекта составлена сводка технико-экономических показателей (лист 8 графической части), рассчитан фонд заработной платы, прибыль и рентабельность производства. Анализируя смету материальных затрат и себестоимость изготовления изделий можно сделать ввод о целесообразности и экономической выгоде производства данного вида изделий.

Библиографический список

1. Эйтвин Г., Бриз О. Имидж современного мужчины. – М.: «Рипол классик», 2001.

2. Березенкова Н. В.Искусство красиво одеваться. – Рига: Юпитер, 1992.

3. Новый деловой стиль//ELLE, октябрь, 2000.

4. Сестры Сорины. Необходимый имидж или как произвести впечатление с помощью одежды. – М.: Кио Рус, 2000.

5. Имидж деловых людей//Establishment, №5 (009), сентябрь, 2000.

6. Предпринимательство в России/ под ред. Самойлова В. П. – М.: Просвещение, 1997.

7. Российская социологическая энциклопедия/ под ред. Осипова Г. В. – М.: Норма-Инфра, 1998.

8. Прогрессивная технология пошива мужской и женской одежды по индивидуальным заказам . Ч.1.2. –М.:ЦБНТИ, 1989

9. Типовые нормы времени на технологические операции пошива мужской и женской одежды по индивидуальным заказам при организации работ с разделением труда. – М:ЦБНТИ, 1989.

10. Зак А. П. Оборудование швейного производства: Справочник. – М.: Легпромбытиздат, 1974.

11. Назарова А. И. Куликова И. А. Проектирование швейных изделий предприятий бытового обслуживания: Учебник для ВУЗов. 2-е изд. С изменениями – М.:Легпробытиздат, 1991-288 с.:ил.

12. Инструкция. Технические требования к соединениям деталей швейных изделий. – М., ЦНИИТЭИ Легпром, 1991.

13. Швейное производство предприятия бытового обслуживания: Справочник/ Матузова Е. М., Назарова А. И., Реут Т. Н., Куликова И. А. – М.: Легкая индустрия, 1978.

14. Выбор материалов на швейное изделие: Метод. указания к выполнению раздела дипломного проекта для студентов спец. 28.09.00/ Леонтьева И. Г. – Омск: ОмТИ, 1996.

15. Иванцова Т. М. Пособие. Материаловедение в производстве изделий сервиса. – Омск: ОмТИ, 2001.

16. Единый метод конструирования женской одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам населения. – М.:ЦБНТИ, 1981.

17. Основы конструирования одежды: Учебник/ Коблякова Е. Б. И др. – М.: Легкая индустрия, 1980.

18. ОСТ 17-326-81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.

19. Прейскурант Б01 (01-15) на изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения. – М.: Прейскурантиздат, 1986.

20. Безопасность жизнедеятельности: Конспект лекций для студентов всех специальностей. 41,2/ Кокулина Н. С. – ОмТИ, 1994. – 148 с.

21. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

22. Пышкина Э. П. Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания. – М.: Легпромбытиздат, 1990.

23. СНиП II-80-75. Предприятия бытового обслуживания населения. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1976.

24. Теплотехника: Метод. указания по дипломному проектированию теплотехнической части для студентов специальности 1105/ Шенгерский И. М. – ОмТИ, 1987.

25. Организация и планирование производства: Лекции для студентов специальностей 28.08, 28.09 «Технология и конструирование швейных изделий»/ А. Н. Яворович. – ОГИС, 1998. – 143 с.

26. Организация и планирование производства: Метод. указания по выполнению экономической части дипломного проекта для студентов специальности 28.09 «Конструирование швейных изделий»/ А. Н. Яворович Т. А., Т. А. Момот – ОмТИ, 1995. – 33 с.

27. Учебное пособие к выполнению дипломного проекта (технологическая часть) для студентов специальности 28.08./ Заседатель С. В., Алексенко И. В., Никонова М. А., Ковалева И. И., Жуляева И. А. – ОГИС, 1997

28. ГОСТ Р 51306-99. Услуги бытовые по ремонту и пошиву швейных изделий.

Приложение 1

Расшифровка унифицированной схемы сборки женского жакета.

I . Секция подготовки женского жакета к примерке:

00 00 00 Бригадирские функции

01 00 00 Подготовка деталей к пошиву (проверка наличия деталей кроя, прокладывание копировальных строчек, подкраивание мелких деталей и прокладочных деталей)

02 00 00 Дублирование деталей

03 Обработка переда

01 Обработка вытачек

02 Обработка кокеток

03 Обработка рельефов

04 Обработка непрорезных карманов

01 Обработка непрорезных карманов в рельефах

02 Обработка накладных карманов

03 Обработка карманов в рамку

05 00 Влажно-тепловая обработка полочек

04 00 Обработка борта

01 Заметывание подбортов, целыюкроенных с бортами

02 Обработка борта и шалевого воротника одновременно

05 Обработка спинки

01 Обработка вытачек

02 Обработка кокеток

03 Обработка рельефов

04 Обработка среднею шва спинки

05 00 Влажно-тепловая обработка спинки

06 00 00 Сметывание и заметывание боковых срезов

07 00 00 Сметывание и заметывание плечевых срезов

08 Обработка рукавов

01 01 Обработка верхних срезов рукавов реглан, полуреглан

01 02 Обработка верхних или передних срезов втачных рукавов

02 01 Сметывание нижних или локтевых срезов втачных рукавов

09 Вметывание рукавов в пройму

01 Вметывание рукавов реглан, полуреглан в пройму

02 Вметывание втачных рукавов в пройму

03 Вметывание рукавов в открытую пройму

10 01 01 Сметывание одновременно боковых срезов и нижних срезов рукавов

01 02 Сметывание и заметывание верхних, плечевых срезов и срезов воротника

11 00 Обработка низа рукава:

01 Обработка главного низа рукава

12 00 Обработка нижнего воротника

01 Обработка отложного нижнего воротника

02 Обработка среднего шва шалевого воротника

13 00 00 Вметывание нижнего воротника в горловину изделия

14 00 00 Обработка низа изделия: заметывание гладкого низа изделия

15 00 00 Заключительная обработка изделия перед примеркой

II Секция дошива женского жакета после примерки

00 00 00 Бригадирские функции

01 00 00 Уточнение изделия после примерки

02 00 00 Выкраивание деталей подкладки

03 Обработка переда

01 Обработка прорезных и накладных карманов

01 Обработка прорезных карманов с клапаном и листочкой

02 Обработка прорезных карманов в рамку на застежку-молния

02 Обработка бортов:

01 Обработка внутренней застежки

02 Обработка простых бортов

04 00 01 Соединение боковых срезов

05 01 Соединение рукава с проймой

01 Соединение рукава - реглан, полуреглан с проймой

06 Соединение плечевых срезов

01 01 Соединение плечевых срезов рукавов реглан

02 Соединение плечевых срезов

07 Обработка воротника:

01 00 Обработка верхнего воротника

02 Соединение верхнего воротника с нижним

01 Соединение отложного верхнего воротника с нижним

02 Соединение верхнего воротника-стойки с нижним

08 00 01 Соединение воротника с горловиной

09 00 01 Обработка борта на застежку-молния

10 Обработка локтевого или нижнего срезов втачных рукавов отд. подклад.

01 01 Обработка локтевого или нижнего срезов рукавов верха

02 01 Обработка локтевого или нижнего срезов рукавов из подкладки

11 00 01 Соединение втачного рукава с изделием в закрытую пройму

02 Соединение втачного рукава с изделием в открытую пройму

12 00 01 Соединение одновременно боковых срезов и нижних срезов рукавов

13 00 Обработка низа рукава

01 Обработка гладкого низа рукава подкладом

14 00 00 Обработка подкладки изделия

15 00 Соединение подкладки с изделием

16 Обработка гладкого низа изделия

17 00 00 Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия

18 00 00 Контрольно-установочные операции

Приложение 2

Расчет чертежа конструкции жакета

Наименование участка	Обозначение на чертеже	Расчетная формула	Вычисление отрезка	Расчетная величина, см.
1	2	3	4	5
Построение сетки
Ширина базисной сетки	А0 а1	Сг3 +Пг +Поф	58+8+1	61
Ширина спинки	А0а	Шс +Пшс	20,5+1,5	22
Ширина полочки	а1 а3	Шг +(Сг2 +Сг1 )+Пшп	18+(54-49,5)+0,5	23
Положение линии лопаток	А0 У	0,4*Дтс2	0,4*44,5	17,8
Положение линии груди	А0 Г	Впр3 +Пспр +0,5*Пдтс	23+2,5+0,5	26
Положение линии талии	А0 Т	Дтс2 +Пдтс	44,5+1	45,5
Положение линии бедер	ТБ	0,5*Дтс2 -2	0,5*44,5-2	20,25
Построение чертежа спинки
ТТ1	2
Линия горловины	А0 А2	Сш /3+Пшг	19,5/3+1,2	7,7
А2 А1	А0 А2 /3+Пвг	7,7/3+0,4	3
Линия низа	АН1	Дизд +Пдтс	78+1	79
Линия плеча	R1 =А2 П1	Шп +посадка+удл	14+0,5+0,5	15
R2 =Т1 П1	Впк2 +Пдтс +Пт.пл.н	46+1+1,5	48,5
Пройма спинки	П1 П2	Пер-ляр из П1 к аГ1
П2 Г1	24
Г1 П3	П2 Г1 /3+2	10
Г1 1	0,2Шпр +0,5	0,5*15+0,5	3,5
Г1 Г2	Г1 Г4 /2	15/2	7,5
Построение чертежа полочки
Вершина горловины	Т3 А3	Дтп2 +Пдтп +Пур	46+1+0,5	47,5
А31 А4	А3 А4 =А0 А2	7,7
А3 А31	Отвод	0,5
Нагрудная вытачка	Г3 Г6	Г3 Г4 /2-1
А4 А7	Вг	29
А4 А9	2*(Сг2 -Сг1 )+2	2*(54-49,5)+2	11
Пройма полочки	Г4 П4	Г1 П2 -сутюжки	23
Г4 П6	Г4 П4 /3	23/3	7,6
П6 П61	0,6
А9 П5	Шп +удлинение	14+0,5	14,5
Г4 2	0,2*Г1 Г4 на бис-се угла (•) Г4
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5
Построение борта
Ш борта	7,0
Линия низа полочки	Т8 Н3	Т1 Н1 +0,5 уработка	36,5+0,5	37
Построение чертежа втачного рукава
Высота оката	О1 О2	ОО1 -ОО2	20
Ширина рукава	О1 Рп	О1 Рп =О1 Рл =	20
Линия низа	О3 М	Друк -1	63,5
Линия локтя	О3 Л	Друк /2+3	28,25
Ширина рукава внизу	ММ1	Шрукава	13,5
Снос рукава внизу	М1 М2	2
Прогиб переднего переката	ЛЛ1	0,7
Прогиб локтевого переката	Л2 Л3	1
Контрольная (•) 1	Рп 1	Г4 П6 (с чертежа полы)
Контрольная (•) Р3	Рл Р3	Г1 П3 (с чертежа спинки)
1-1′	0,5
Р3 -Р3 ′	1-1′	0,5
О2 О6	О2 О4 /2
О2 О5	О2 О3 /2+2
О5 2	на биссектрисе	2÷2,5
О6 3	на биссектрисе	1÷1,5
1-1″=1-1′
Р3 -Р3 ″= Р3 -Р3 ′
Рп Г2	Г4 Г2 +1-1′
Рп 8	Г4 2+1-1′
4-5	-	1,5
Ширина передн. переката	Рп Р5 =Л1 Л5 =ММ5	2,5
Рп Р1 =Рп Р5
Л1 Л4 =Л1 Л5
ММ3 =ММ5
Рп 8′	Рп 8 (на биссектрисе)
Ширина локтевого переката
Окончание таблицы
1	2	3	4	5
Вверху	Рл Р4	2
Внизу	М2 М6	1
Положение локтевого среза верхней половины	Рл Р2 =Рл Р4
Л3 Л8 =Л3 Л7
М2 М4 =М2 М6
Р2 Р21	Р4 Р41 +0,5 (посадка)

Приложение 3

Рис . Обработка низа изделия

Рис. . Обработка борта с застежкой молнией

Рис .Обработка воротника

Рис . Обработка кармана в рамку

Рис. . Обработка кармана застежкой молнией

Приложение 4

Рис . Планировка швейного цеха

Министерство образования РФ

Омский государственный институт сервиса

Кафедра конструирования швейных изделий

Техническое описание

модель №2

Изделие Женский жакет____________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование материала полушерсть_________________________________

__________________________________________________________________

Автор модели Ерохина И. В.__________________________________________

Конструктор Ерохина И. В.___________________________________________

2002 г.

ТО №2_______

Описание художественно-технического оформления модели

Силуэт модели полуприлегающий

Цветовая гамма, отделка, фурнитура__________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Описание внешнего вида Удлиненный жакет полуприлегающего силуэта. Конструктивно достигается за счет среднего шва спинки, отрезного бочка и Талиевой вытачки на полочке. Карманы в рамку, застежка двухбортная на две пуговицы. Вырез горловины удлинен.______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ТО №2_______

Особенности изготовления

Описание внешнего вида РСТ.РСФСР.ОСТ по данным лекалам. Изделия по базовым лекалам данного силуэта могут изготавливаться с воротниками, застежками и другими мелкими деталями разных по форме и размерам_______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Технолог Ерохина И. В.

ТО №2_______

спецификация деталей

Примечание: В лекалах полочек, спинки, рукавов по длине предусмотрены припуски:

1. 0 см на уработку

2. при раскрое в соответствии с мерками заказчика к лекалам даны припуски на швы, для уточнения изделия на фигуре и припуски на усадку материала при обработке в соответствии со свойствами материала.

Конструктор Ерохина И. В.

ТО №2_______

расход основных материалов на образец модели

Размерные признаки образца модели _ _ 104-164

Примечание:

1. Норма расхода материала установлены по лекалам базовой кон­струкции с учетом припусков на швы и для уточнения изделия по фигуре.

2. Ширина раскладки принята меньше ширины материала на 2 см. Раскладка на одно изделие, раскрой.

3. Для определения экономичности раскладки в таблице помещены S_Л

4. В нормах расхода материала на данный костюм межлекальные потери составляют %.

5. При изготовлении изделия по лекалам базовой конструкции с другими фасонными решениями нормы расхода материала должны быть пересмотрены.

Утверждаю

Зав.каф. КШИ

_______________

«___»____________2002 г.

техническое описание образца модели №2

Изделие жакет женский ____________________________________________

НТД ____________________________________________________________

За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой фигуры 104-164 _________

Модель рекомендована для выпуска изделий в производстве по индивидуальным заказам.

рост__________164-170 см

обхват груди___100-104 см

возрастная группа_______I

Наименование предприятия изготовителя_______________________________

___________________________Ателье «Имидж» _________________________

Авторы модели:

Художник Ерохина И. В

Конструктор Ерохина И. В

Технолог Ерохина И. В

ТО __№2 __

Зарисовка модели

Изделие Женский жакет

Размеры 104-164

Полностно-возрастная группа

I , старшая

Художник-модельер

Ерохина И. В.

ТО ____№2 ____

Расчет основных участков конструкции

Полнотно-возрастная группа I Размеро-рост 104-164

Конструктор Ерохина И. В.