Курсовая работа: Разработка технологической документации на изготовление женского платья-костюма для старшей возр

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА

Кафедра конструирования и технологии швейных изделий

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«Разработка технологической документации на изготовление женского платья-костюма для старшей возрастной

Санкт –Петербург

2006

Реферат

Курсовая работа содержит 73 страниц печатного текста, 29 рисунков, 21 таблицу, 9 источников, 6 приложений.

Объектом исследования является женский платье-костюм, жакет и платье для старшей возрастной группы 128-136.

Цель работы –закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных в процессе обучения.

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………………………….5

1 Выбор перспективных моделей и описание их внешнего вида ………………………………….6

1.1 Описание внешнего вида модели 1 ………………………………………………………..6

1.2 Описание внешнего вида модели 2 ……………………………………………………….7

1.3 Описание внешнего вида модели 3 ……………………………………………………….7

2 Выбор и характеристика материалов ……………………………………………………………..12

2.1 Выбор и характеристика основных материалов ………………………………………..12

2.2 Выбор и характеристика материалов подкладки ………………………………………..12

2.3 Выбор и характеристика клеевых прокладочных материалов …………………………13

2.4 Выбор и характеристика скрепляющих материалов ……………………………………13

2.5 Характеристика фурнитуры ………………………………………………………………13

3 Нормативно-техническая документация на изготовление изделия …………………………….15

4 Характеристика конструкции изделия ……………………………………………………………18

5 Анализ и разработка методов обработки деталей и узлов изделий …………………………….23

5.1 Начальная обработка основных деталей женского платья-костюма ………………….23

5.1.1 Дублирование основных деталей ………………………………………………...23

5.1.2 Выполнение соединительных и отделочных швов ………………………………23

5.1.3 Обработка вытачек …………………………………………………………………26

5.1.4 Обработка шлиц (разрезов) спинок ………………………………………………27

5.2 Обработка карманов ………………………………………………………………………30

5.2.1 Прорезные карманы ………………………………………………………………..30

5.2.2 Непрорезные карманы …………………………………………………………….31

5.2.3 Карманы имитирующие клапаны ………………………………………………...31

5.3 Обработка бортов и застёжек …………………………………………………………….33

5.3.1 Обработка бортов ………………………………………………………………….33

5.3.2 Обработка застёжки на тесьму «молния» ………………………………………..35

5.4 Обработка воротников и горловины …………………………………………………….35

5.4.1 Воротник – стойка цельновыкроенная с основной деталью …………………...36

5.4.2 Воротник шаль ……………………………………………………………………..36

5.4.3 Обработка горловины …………………………………………………………….38

5.5 Обработка рукавов ………………………………………………………………………...40

6 Выбор оборудования, приспособлений и режимов обработки ………………………………...42

6.1 Режимы клеевых соединений ……………………………………………………………42

6.2 Выбор оборудования и приспособлений для выполнения клеевых соединений …….42

6.3 Режимы ниточных соединений …………………………………………………………..42

6.4 Выбор оборудования и приспособлений для выполнения ниточных соединений ……42

6.5 Режимы влажно-тепловой обработки ……………………………………………………..49

6.6 Выбор оборудования и приспособлений для выполнения операций ВТО ……………49

7 Экономическая оценка выбранных методов обработки ………………………………………...50

7.1 Нормирование времени выполнения технологически неделимых операций ………...50

7.1.1 Определение норм времени на выполнение машинно-ручной операции «Обтачать борта жакета подбортами» …………………………………………………………………….50

7.1.2 Определение норм времени на выполнение операции «Заутюжить низ рукава»

…………………………………………………………………………………………….53

7.1.3 Определение норм времени на выполнение операции «пришить пуговицы»

…………………………………………………………………………………………….53

7.2 Расчёт экономической эффективности выбранных методов обработки ………………54

7.2.1 Определение экономической эффективности внедрения более скоростного оборудования …………………………………………………………………………………………….55

7.2.2 Определение экономической эффективности внедрения оборудования с элементами автоматики ……………………………………………………………………………………56

7.2.3 Определение экономической эффективности от внедрения специального оборудования взамен универсального или изменения технологического процесса обработки, конструкции узла …………………………………………………………………………………………..56

7.2.4 Определение экономической эффективности всех изменений в процессе обработки изделия ………………………………………………………………………………………..58

8 Разработка технологической последовательности изготовления изделия …………………….60

8.1 Схема сборки изделия ……………………………………………………………………..60

8.2 Технологическая последовательность изготовления изделия ………………………….65

Заключение …………………………………………………………………………………………...72

Список литературы …………………………………………………………………………………..73

Введение

Основной формой организации технологических процессов на швейных фабриках является поточное массовое специализированное производство, обеспечивающее необходимые условия для выпуска широкого ассортимента моделей одежды и комплексной механизации и автоматизации швейного производства.

Расширение ассортимента швейных изделий и существенное улучшение их качества будет происходить благодаря использованию новых современных материалов, улучшению внешнего оформления одежды в соответствии с тенденциями моды, усовершенствованию конструкции изделий, технологии их изготовления и внедрению комплексной системы управления качеством продукции.

Технологический прогресс в швейной промышленности осуществляется в направлении технического перевооружения, комплексной механизации, повышения уровня интенсификации и улучшения экономических показателей производства одежды [1].

Сложился новый подход к внедрению швейного оборудования. Опыт показал, что внедрение отдельных машин в действующие технологические процессы менее эффективно по сравнению с комплексной механизацией процесса в целом. Для производства массовых видов изделий разработаны комплекты технологического оборудования, в которые входят взаимоувязанные между собой по производительности швейные машины общего назначения и специальные, швейные полуавтоматы, оборудование для влажно – тепловой обработки, транспортные средства и технологическая оснастка, необходимые для осуществления законченного технологического процесса [2].

Только такая грамотная постановка вопроса приведёт в конечном итоге к поставленной цели: производитель производит конкурентоспособную продукцию с наименьшими материальными затратами (низкими издержками), а потребитель получает долгожданную качественную продукцию и стимулирует своим спросом производителя для производства всё большей продукции швейной промышленности.

1 Выбор перспективных моделей и описание их внешнего вида

Одеть полную даму всегда сложнее, чем женщину со стандартной фигурой. Поэтому далеко не все дизайнеры уделяют внимание такому нюансу. Но всё же находятся люди, которые не только изготовляют такую одежду, но и делают её модной. Полная женщина должна быть одета всегда хорошо, потому что ее видно издалека, ей трудно затеряться в толпе.

Что касается модных тенденций на сезон осень – зима 2006-2007, то здесь главенствует классика. Хотя и присутствуют некие отклонения от этих тенденций, но не стоит останавливать на этом внимание. Строгость, присущая этому стилю, всем к лицу, особенно это подходит для полных бизнес - леди.

Жакеты должны быть строгими, и одновременно необычными (асимметричные застёжки, отрезные части в необычных местах, различные декоративные детали и т.д.).

Модельный ряд платьев поражает своим разнообразием. Модно практически всё – от простейших платьев с запахом до шикарных вечерних, подчёркивающих женственную зрелость.

Вообще российские женщины в последнее время стали все больше стремиться к сдержанному европейскому стилю.

Во внешнем облике стильной крупной дамы буквально все должно быть тщательно продумано, вплоть до самых мелких нюансов.
Очень полезно иметь хорошее утягивающее белье, с ним одежда сидит гораздо лучше.

Полная женщина должна следить за тем, чтобы одежда не полнила и не укорачивала. К полной фигуре идёт прилегающая одежда с вертикальными линиями и узким вырезом ворота (при массивном бюсте не рекомендуются воротники под горлышко, иначе шеи просто не будет видно, а грудь окажется визуально гораздо ниже), без пояса, с длинными рукавами, сужающимися от локтя книзу (однако, можно использовать рукав3/4 или 7/8, т.к. у полных людей обычно бывают очень красивые руки, поэтому не стоит прятать их). Полная женщина не должна носить одежду, бросающуюся в глаза, отличающуюся обилием сборок, слишком широкую или слишком узкую.

Полным женщинам следует брать ткань более тёмных спокойных тонов, полосатую (вертикальную) или в мелкую клеточку. Надо избегать большой клетки и крупного узора, которые делают полную фигуру ещё более тяжёлой.

В соответствии с выше указанными сведениями была составлена коллекция из 3 моделей.

1.1 Описание внешнего вида модели 1 (рисунок 1)

Платье – костюм женский: жакет и платье из шерстяной гладкокрашеной ткани для средней и старшей возрастных групп.

Жакет – полуприлегающего силуэта с расширенным плечевым поясом, с притачной подкладкой.

Перед – с асимметричной застёжкой на 4 навесные петли и 5 пуговицы (при желании лацканы можно отвернуть и зафиксировать их навесными петлями на пуговицах, расположенных на боковых частях переда), с рельефными швами, выходящими из проймы и доходящими до низа жакета, с непрорезными карманами с листочкой между боковыми и рельефными швами.

Спинка – со средним швом, с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа жакета.

Рукава - втачные, длинные, двухшовные.

Воротник - стойка цельновыкроенная с передом и спинкой, формированная по спинке с помощью четырёх вытачек.

Платье – прямого силуэта, длина ниже колена на 4-6см, горловина – вырез каре, без рукавов.

Перед – с центральной и боковыми частями.

Спинка – со средним швом, заканчивающимся шлицей, и расположенной в нём застёжкой на потайную тесьму «молния» до уровня талии, с плечевыми вытачками.

Рекомендуется использовать шёлковый плетёный шнур для навесных петель, пластмассовые пуговицы (d=1-1,5). Тесьма «молния» длинной 50см, в тональном сочетании с основным материалом.

1.2 Описание внешнего вида модели 2 (рисунок 2)

Платье – костюм женский: жакет и платье из шерстяной гладкокрашеной ткани для средней и старшей возрастных групп.

Жакет – полуприлегающего силуэта с расширенным плечевым поясом, с притачной подкладкой, асимметричная горловина.

Перед – с асимметричной застёжкой на 3 обмётанные петли и пуговицы, с нагрудными вытачками, выходящими из середины бокового шва, с фигурными карманами имитирующими клапан.

Спинка – со средним швом, заканчивающимся шлицей, с плечевыми вытачками, выходящими из середины бокового шва.

Рукава - втачные, длинной 3/4, двухшовные, с отложными манжетами.

Платье – трапециевидного силуэта, с завышенной линией талии, длина ниже колена на 4-6см., горловина V – образная.

Перед – отрезной лиф с запахом, в левом боковом шве сборка, с притачной юбкой (состоящей из двух полотнищ – ППЮ, ЗПЮ) конической формы.

Спинка – со средним швом, и расположенной в нём застёжкой на потайную тесьму «молния» до уровня талии, с двумя талиевыми вытачками, выходящими из шва притачивания лифа к юбке.

По краям отложных манжет и краям клапана проложена отделочная строчка Ш=5мм. Рекомендуется использовать пластмассовую фурнитуру (d=1,5-2 см) в тональном сочетании с основной тканью. Тесьма «молния» длинной 50см, в тональном сочетании с основным материалом.

1.3 Описание внешнего вида модели 3 (рисунок 3)

Платье – костюм женский: жакет и платье из шерстяной гладкокрашеной ткани для средней и старшей возрастных групп.

Жакет – полуприлегающего силуэта с расширенным плечевым поясом, с притачной подкладкой.

Перед – с центральной застёжкой на 3 обмётанные петли и пуговицы, с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящих до низа жакета, с боковыми прорезными карманами с листочкой с втачными концами, расположенными под наклоном.

Спинка – со средним швом, заканчивающимся шлицей, с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящих до низа жакета .

Рукава - втачные, длинные, двухшовные.

Воротник – шаль.

Платье – полуприлегающего силуэта, длина ниже колена на 1-2см, без воротника, овальная горловина.

Перед – со средним швом, с нагрудными вытачками.

Спинка – со средним швом, и расположенной в нём застёжкой на потайную тесьму «молния» до уровня талии, и закачивающимся разрезом, с двумя талиевыми вытачками, с плечевыми вытачками.

Рукава – втачные, короткие, одношовные.

Рельефные швы переда и спинки жакета и средний шов переда платья выполнены расстрочным швом. Рекомендуется использовать пластмассовую фурнитуру (d=1,5-2 см) в тональном сочетании с основной тканью. Тесьма «молния» длинной 50см, в тональном сочетании с основным материалом.

Рисунок 1 – Модель 1

Рисунок 2 – Модель 2

Рисунок 3 – Модель 3

2 Выбор и характеристика материалов

2.1 Выбор и характеристика основных материалов [3]

Ткани костюмно-плательного ассортимента представлены в великом разнообразии: ткани, трикотажные полотна и нетканые материалы из хлопка, шёлка, шерсти, льна, искусственных и синтетических волокон и нитей и различных сочетаний из них.

Важные свойства в процессе эксплуатации изделия для материала верха:

- прочность;

- эстетические свойства;

- износостойкость (устойчивость к стирке, трению, различным видам отделки, истиранию);

- гигроскопичность;

- формоустойчивость;

- устойчивость окраски;

- воздухопроницаемость;

- теплопроводность;

- несминаемость;

- жёсткость и упругость.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу верха были выбраны три взаимозаменяемых ткани (таблица 1) для изготовления женского платья-костюма.

Таблица 1-Характеристика основных материалов

2.2 Выбор и характеристика материалов подкладки [3]

В основном для подкладочных тканей используют вискозные, х/б и синтетические волокна.

Для подкладочных тканей в процессе эксплуатации важны следующие свойства:

- усадка;

- прочность;

- раздвижка нитей в швах;

- осыпаемость;

- электризуемость;

- износостойкость (устойчивость к истиранию, химчистке, трению);

- несминаемость.

Опираясь на вышеуказанные данные были выбраны три взаимозаменяемых подкладочных материала, представленных в таблице 2.

2.3 Выбор и характеристика клеевых прокладочных материалов [3]

По смесовому составу прокладочные ткани должны отвечать следующим требованиям:

- основа для всех видов прокладочных тканей должна быть из х/б или вискозной пряжи;

- в зависимости от вида и назначения прокладочной ткани уток может быть из х/б пряжи, смешанной пряжи из хлопка с верблюжьей шерстью, смешанной пряжи из хлопка с химическими волокнами (полиэфирное, полиамидное, вискозное).

Сырьё, применяемое для изготовления клеевых прокладочных материалов, должно отвечать следующим основным требованиям:

- клеевое вещество для нерегулярного покрытия должно быть в виде порошка дисперсностью 0,15 - 0,4 мм и 0,4 – 0,6 мм, для регулярного покрытия – в виде порошка дисперсностью 60 – 200 мк;

- клеевое вещество должно иметь температуру плавления 130±5ºС.

Химические вещества, входящие в различные пропиточные составы, должны быть стойкими к воздействию температуры порядка 230ºС в течение 5 мин.

Клеевое покрытие должно быть прочно закреплено на поверхности ткани.

Важные свойства в процессе эксплуатации изделия для прокладочных материалов:

- термостойкость;

- жёсткость;

- противоусадочная отделка;

- прочность;

- формоустойчивость;

- стойкость к стирке.

В соответствии с требованиями к прокладочным материалам были выбраны три взаимозаменяемые прокладочные материала, представленных в таблице 3.

Таблица 2 - Характеристика материалов для подкладки

2.4 Выбор и характеристика скрепляющих материалов [4]

Швейные нитки для выполнения стачивающих строчек при обработке деталей и узлов из основного материала и подкладочной ткани приведены в таблице 4.

2.5 Характеристика фурнитуры

В разрабатываемых моделях используются следующие виды фурнитуры: пуговицы, тесьма «молния», шёлковый плетёный шнур.

Пуговицы пластмассовые в тональном сочетании с основным материалом на два прокола (для моделей 2 и 3) и на ножке (для модели 1).

Тесьма « молния» потайная, в тональном сочетанием с основным материалом.

Шёлковый плетёный шнур используется для изготовления навесных петель в модели 1.

Таблица 3 - Характеристика клеевых прокладочных материалов

Таблица 4 - Характеристика физико-механических свойств швейных ниток

3 Нормативно-техническая документация на изготовление изделия

При разработке рассматриваемой коллекции была использована нормативно-техническая документация, представленная в таблице 5.

Таблица 5 – перечень нормативно-технической документации, использованной при разработке изделия

Продолжение таблицы 5

Продолжение таблицы 5

4 Характеристика конструкции изделия

Характеристика конструкции изделия изложена в таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика конструкции изделия

Деталь	Схема детали с обозначением конструктивных точек и линий	Обозначение или наименование среза, конструктивной линии	Количество деталей
Центральная часть переда		1-2 срез проймы 2-3 срез притачивания боковой части переда 4-3 срез низа 4-5 срез борта 5-6 срез лацкана 6-7 срез уступа лацкана 7-8 срез конца воротника цельновыкроенного с основной деталью 8-9 верхний срез воротника цельновыкроенного с основной деталью 9-1 плечевой срез 7-5 линия перегиба лацкана	2
Верхняя боковая часть переда		1-2 срез притачивания к центральной части переда 2-3 нижний срез 3-4 боковой срез 4-1 срез проймы	2
Нижняя боковая часть переда		1-2 срез притачивания к центральной части переда 2-3 срез низа 3-4 боковой срез 4-1 верхний срез а-б линия подгиба низа	2

Продолжение таблицы 6

Деталь	Схема детали с обозначением конструктивных точек и линий	Обозначение или наименование среза, конструктивной линии	Количество деталей
Подборт		1-2 верхний срез воротника цельновыкроенного с основной деталью 2-3 срез конца воротника цельновыкроенного с основной деталью 3-4 срез уступа лацкана 4-5 внешний срез 5-6 срез низа 6-7 внутренний срез 7-1 верхний срез подборта	2
Центральная часть спинки		1-2 верхний срез воротника цельновыкроенного с основной деталью 2-3 средний срез 3-4 срез низа 4-5 срез притачивания боковой части спинки 5-6 срез проймы 6-1 плечевой срез а-б линия подгиба низа	2
Боковая часть спинки		1-2 срез притачивания к центральной части спинки 2-3 срез низа 3-4 боковой срез 4-1 срез проймы а-б линия подгиба низа	2

Продолжение таблицы 6

Деталь	Схема детали с обозначением конструктивных точек и линий	Обозначение или наименование среза, конструктивной линии	Количество деталей
Обтачка горловины спинки		1-2 плечевой срез 2-3 нижний срез 3-4 средний срез 4-1 верхний срез	2 1
Листочка		1-2 верхний срез 2-3 боковой срез 3-4 нижний срез 4-1 боковой срез а-б линия перегиба листочки	2
Верхняя часть рукава		1-2 срез оката 2-3 передний срез 3-4 срез низа 4-3 локтевой срез а-б линия подгиба низа	2
Нижняя часть рукава		1-2 срез оката 2-3 передний срез 3-4 срез низа 1-4 локтевой срез а-б линия подгиба низа	2

Продолжение таблицы 6

Деталь	Схема детали с обозначением конструктивных точек и линий	Обозначение или наименование среза, конструктивной линии	Количество деталей
Центральная часть переда платья		1-2 срез горловины 2-3 срез притачивания боковой части переда 3-4 срез низа 4-1 срез притачивания боковой части переда а-б линия подгиба низа в-с – линия перегиба обтачки горловины цельновыкроенной с центральной частью переда	1
Боковая часть переда платья		1-2 срез притачивания центральной части переда 2-3 срез низа 3-4 боковой срез 4-5 срез проймы 5-1 плечевой срез в-с – линия перегиба обтачки горловины цельновыкроенной с боковой частью переда	2

Продолжение таблицы 6

Деталь	Схема детали с обозначением конструктивных точек и линий	Обозначение или наименование среза, конструктивной линии	Количество деталей
Спинка платья		1-2 срез горловины 2-3 плечевой срез 3-4 срез проймы 4-5 боковой срез 5-6 срез низа 6-7 срез шлицы 7-8 срез уступа шлицы 8-1 средний срез а-б линия подгиба низа	2
Обтачка горловины спинки платья		1-2 срез горловины 2-3 плечевой срез 3-4 внутренний срез 4-1 средний срез	2
Обтачка проймы переда		1-2 плечевой срез 2-3 внутренний срез 3-4 боковой срез 4-1 срез проймы	2
Обтачка проймы спинки		1-2 плечевой срез 2-3 срез проймы 3-4 боковой срез 4-1 внутренний срез	2

5 Анализ и разработка методов обработки деталей и узлов изделий

Выбор методов обработки это очень важный этап в процессе изготовления швейных изделий. Так как это влияет не только на эстетические свойства изделия (внешний вид), но и на экономичность изделия. Если предприятие неверно подберёт методы обработки для своего ассортимента, то на этом можно и “погореть“.

Правильно подобранные методы обработки – залог успеха. При этом можно сэкономить материал (рациональная раскладка), фурнитуру (нитки), - в конце концов, время, выпустив качественную продукцию.

Вследствие чего предприятие получает заслуженную прибыль, а потребитель долгожданную качественную продукцию.

При выборе методов обработки учитывается оснащённость предприятия оборудованием и различными приспособлениями.

5.1 Начальная обработка основных деталей женского платья-костюма

5.1.1 Дублирование основных деталей

В целях повышения формоустойчивости, а также других эксплуатационных свойств одежды отдельные её детали или их участки дублируют клеевыми прокладочными материалами.

Расположение клеевых прокладок показано на примере модели 1. На рисунке 4 показано расположение клеевых прокладок на деталях жакета. На рисунке 5 показано расположение клеевых прокладок на деталях платья.

5.1.2 Выполнение соединительных и отделочных швов

Так же к начальной обработке относится выполнение соединительных и отделочных швов, складок, вытачек. На рисунке 6 показаны различные варианты выполнения соединительных и рельефных швов.

а. б.

Рисунок 6 – Обработка соединительных и рельефных швов

Для всех трёх моделей рационально выбрать вариант обработки 6б (рис.6), исходя из рассуждений о нормальном распределении нагрузке в шве и уменьшении количества слоёв ткани, избегая образования лас.

В модели 3 рельефные швы выполнены расстрочным швом. Варианты его обработки представлены на рисунке 7.

Очевидно, что необходимо выбрать вариант 7а, так как изготавливаемое изделие с притачной подкладкой, следовательно, никакое обмётывание (вариант 7б) не требуется, это будет необоснованный расход скрепляющего материала.

Рисунок 4 – Расположение клеевых прокладок на деталях жакета модели 1

Рисунок 5 – Расположение клеевых прокладок на деталях платья модели 1

а. б.

Рисунок 7 – Обработка расстрочного шва

5.1.3 Обработка вытачек

Существует несколько разновидностей вытачек: разрезные и неразрезные. Естественно, что и методы обработки вытачек будут абсолютно разными. На рисунке 8 представлены несколько вариантов обработки плечевых вытачек спинки и нагрудных вытачек переда.

а. б. в.

Рисунок 8 – Обработка нагрудных и плечевых вытачек

Для обработки плечевых вытачек платьев в моделях 1 и3 целесообразнее использовать непрорезную вытачку с дополнительной полоской вспомогательного материала (8б), так как в этом случае будет оптимальное количество слоёв материала, будет меньше лас.

Для обработки плечевых и нагрудных вытачек в жакетах моделей 2 и 3 рационально использовать прорезную вытачку с дополнительной полоской вспомогательного материала (8а). можно не беспокоиться, что ткань будет осыпаться, так как жакет с притачной подкладкой, также будет меньше вероятность образования лас.

Существует так же несколько вариантов обработки талиевых вытачек, представленных на рисунке 9.

Для обработки талиевых вытачек платьев моделей 2 и 3 лучше подходит вариант 9а. вариант 9б хорош, так как дополнительная полоска вспомогательного материала укрепляет шов и создаёт баланс с точки зрения количества слоёв ткани, уменьшается вероятность образования лас. Но этот вариант уместен только в изделиях с подкладкой, а так как платье без неё, то целесообразно использовать именно вариант 9а (вытачка просто стачивается и заутюживается к центру).

а. б.

Рисунок 9 – Обработка талиевых вытачек платья

5.1.4 Обработка шлиц (разрезов) спинок

Шлицы в изделиях обрабатываются с целью обеспечения свободы движений при ходьбе. Шлицы так же способствуют сохранению формы изделия [1]. Очень важным моментом здесь является использование кромок (клеевых и неклеевых), так как они способствуют предохранению краёв от растяжения и повышению их устойчивости. На рисунке 10 приведены несколько вариантов обработки шлиц.

а.

б.

в.

Рисунок 10 – Обработка шлиц жакета

В варианте 10а клеевая кромка прокладывается в припуск шлицы с небольшим натяжением для предохранения от растяжения, это очень важно, так как шлица должна быть идеально ровной. Но в жакетах моделей 2 и 3 рационально использовать вариант обработки 10б, так как он наиболее экономичный. Там нет клеевой кромки, но это компенсируется двумя слоями клеевой прокладки. И поэтому предохранение от растяжения есть, а расходов на клеевую кромку нет.

В модели 1 средний шов спинки платья так же заканчивается шлицей, но так как платье без подкладки, то и метод обработки будет отличаться. На рисунке 11 представлены варианты исполнения данной шлицы.

а.

б.

Рисунок 11 – Обработка шлиц платья

Шлицу в платье модели 1 лучше обрабатывать вариантом 11б. В данном случае происходит обтачивание припуска шлицы клеевой прокладкой и при последующей ВТО она приклеится к этому припуску. Этот вариант и экономичный и простой.

Средний шов спинки платья модели 3 заканчивается разрезом. Варианты его обработки представлены на рисунке 12.

Внешний вид с лицевой стороны у обоих методов обработки одинаковый. Первый (12а) более быстрый, простой, обработка углов разреза аккуратная. Вариант 12б более трудоёмкий, так как для лучшего закрепления верхней точки разреза используется дополнительная полоска материала. Поэтому лучше воспользоваться вариантом обработки 12б, поскольку крепость верхней точки разреза очень важна (в процессе эксплуатации на неё приходится большая нагрузка).

а. б.

Рисунок 12 – Обработка разреза среднего шва спинки платья

5.2 Обработка карманов

По конструкции карманы в изделиях верхней одежды весьма разнообразны.

Все карманы можно разделить на две группы – внешние и внутренние.

Внешние карманы в свою очередь делятся на прорезные, непрорезные (расположенные в швах или рельефах) и накладные [1] .

Во всех трёх моделях представлены все три разновидности карманов.

5.2.1 Прорезные карманы

Целесообразно начать с прорезных карманов, таковые имеются в модели 3. Обработка прорезного кармана с листочкой представлена на рисунке 13.

а.

б.

Рисунок 13 – Обработка прорезного кармана с листочкой

Так как внешний вид обеих обработок одинаков стоит судить об их экономичности и простоте. В модели 3 для обработки прорезного кармана с листочкой лучше использовать вариант 13б, так как он более экономичен, поскольку операций на одну меньше. К тому же в данном случае имеет место рациональное распределение слоёв материала – листочка не выделяется из общей плоскости детали переда.

5.2.2 Непрорезные карманы

К непрорезным карманам относятся карманы, расположенные в швах, рельефах и складках переда.

В модели 1 имеется непрорезной карман с листочкой между боковым и рельефным швами. Варианты обработки представлены на рисунке 14.

Рациональнее использовать вариант обработки 14а, так как в этом случае обработка сокращается на одну операцию (притачивание верхнего среза второй части подкладки к нижнему срезу боковой части переда). Следовательно не надо выкраивать вторую часть подкладки кармана. Отсюда вытекает экономия материала, ниток и, в конце концов, времени на выполнение этого узла.

5.2.3 Карманы имитирующие клапаны

Разновидность таких карманов невелика. Имитироваться могут клапаны или листочки. Хотя, если исходить из бесконечного множества видов форм клапанов и листочек, то можно сказать, что ассортимент таких карманов велик. Как видно из названия эти карманы «не настоящие», т.е. применяются исключительно для декоративной отделки различных швейных изделий.

В модели 2 присутствует карман имитирующий клапан, причём асимметричной формы. На рисунке 15 предложены варианты обработки такого кармана.

а.

б.

Рисунок 14 – обработка непрорезного кармана

а. б.

в.

Рисунок 15 – Обработка кармана имитирующего клапан

Правильнее будет использовать вариант обработки 15в, поскольку он более качественный и экономичный. Если отогнуть клапан, то не будет видно припусков не попавших под строчку 4 – «чистая обработка». Так же не нужно будет тратить дополнительные нитки на обмётывание верхних срезов клапана (как в варианте 15б).

5.3 Обработка бортов и застёжек

5.3.1 Обработка бортов

Борта являются наиболее трудоёмким узлом верхней одежды. Время их обработки составляет 20-25% общей затраты на изготовление изделия. На рисунке 16 показаны несколько вариантов обработки борта [1].

Для модели 1 и 3 лучше выбрать вариант обработки 16а, так как по модели с лицевой стороны нет отделочной строчки. Строчка 2 (настрачивание подборта на припуски шва обтачивания) прокладывается для закрепления припусков шва обтачивания.

Для модели 2 лучше использовать вариант 16б, так как он идеально подходит и по внешнему виду (отделочная строчка на лицевой стороне края борта) и по трудоемкости, так как это стандартный вариант обработки края борта.

Вариант 16в нежелательно использовать, так как припуски закреплены лишь клеевой паутинкой. При эксплуатации может произойти адгезионное разрушение (отделение клея от основного материала) или когезионное разрушение (разрушение клея), и внешний вид края борта (его отвесность) пострадает, а это недопустимый технологический дефект.

а. б. в.

Рисунок 16 – Обработка края борта

5.3.2 Обработка застёжки на тесьму «молния»

Весьма распространённый вариант обработки застёжки платья в среднем шве спинки – застёжка на потайную тесьму «молния».

На рисунке 17 показан вариант её обработки.

Рисунок 17 – Обработка застёжки на потайную тесьму «молния»

Во всех платьях трёх моделей присутствует застёжка на потайную тесьму «молния» в среднем шве спинки. И метод обработки этой застёжки для всех один, так как он является самым простым, экономичным и относительно быстрым.

5.4 Обработка воротников и горловины

Воротник –деталь швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины [5].

По конструкции воротники очень разнообразны. Они могут быть отложными и со стойкой, с острыми, тупыми и закруглёнными углами, с уступами без них и .т.д. Воротники изготовляются из основной или отделочной ткани, натурального и искусственного меха.

Обычно воротники состоят из трёх деталей: нижнего и верхнего воротников и прокладки [1].

5.4.1 Воротник – стойка цельновыкроенная с основной деталью

В модели 1 воротник – стойка цельновыкроенная с основной деталью, формированная по спинке с помощью двух вытачек (обработка вытачек приведена на рисунке 9а). на рисунке 18 приведён вариант обработки такого воротника.

Рисунок 18 – Обработка воротника – стойки цельновыкроенной с основной деталью

5.4.2 Воротник шаль

У жакета модели 3 воротник шаль. Это весьма распространённый вид воротника среди женских изделий (жакетов). Варианты обработки этого воротника представлены на рисунке19.

а.

б.

Рисунок 19 – Обработка воротника шаль

Лучше использовать вариант 19б, так как он является более экономичным. Имеет место рациональная раскладка, поскольку нижний воротник кроится отдельно от основной детали переда.

5.4.3 Обработка горловины

В модели 1 у платья отсутствует воротник и соответственно горловина должна обрабатываться особым образом. На рисунке 20 представлена обработка выреза горловины платья модели 1.

Рисунок 20 – Обработка горловины платья модели 1

В данном случае горловина обрабатывается обтачками: на спинке отрезная обтачка состоящая из двух деталей (так как есть средний шов), а на переде – обтачки цельвыкроенные с боковой и центральной частями переда. После выполнения рельефных швов переда углы выреза «каре» вполне прилично обработаны.

В модели 2 горловина платья так же обрабатывается обтачками, но с некоторым отличием. На рисунке 21 представлен вариант обработки горловины платья модели 2.

Рисунок 21 – Обработка горловины платья модели 2

В модели 3 горловина платья то же обрабатывается обтачками, но уже по-другому. На рисунке 22 представлен вариант обработки горловины платья модели 3.

С первого взгляда может показаться, что данный вид обработки не очень подходит под данный ассортимент, но учитывая, что ткань, из которой изготавливается платье-костюм не очень толстая (поверхностная плотность тка­ни ≈200 г/м² ) такой вариант обработки использовать можно.

Здесь обтачка спинки так же состоит из двух деталей, а обтачка горловины переде цельная (одна деталь). Эта обработка не очень сложная и экономичная.

Во всех трёх платьях имеет место огибание обтачками горловины припусков плечевого шва, что придаёт эстетичный вид изделия с изнаночной стороны, и это ещё один плюс.

Рисунок 22 – Обработка горловины платья модели 3

5.5 Обработка рукавов

Рукав – деталь швейного изделия, покрывающая руку. Рукав может быть различной длины, одношовным, двухшовным, трёхшовным, втачным, реглан, цельновыкроенным со спинкой, передом [5].

Во всех трёх моделях рукава двухшовные. Обработка всех швов в рукаве приведена в таблице 9 - Режимы ниточных соединений.

В платьях моделей 1 и 2 отсутствуют рукава, поэтому пройма обрабатывается обтачкой, так же как обрабатывается горловина платья на спинке (рис.21).

Неоговоренной осталась только обработка манжет рукава жакета модели 2. На рисунке 23 показаны варианты обработки манжет жакета модели 2.

а. б.

Рисунок 23 – Обработка манжет рукавов жакета модели 2

Для обработки таких манжет лучше выбрать вариант 23а, так как он более приоритетный с точки зрения экономии материала. Цельновыкроенные детали (23б) не всегда выгодны, поскольку увеличивается процент межлекальных отходов.

6 Выбор оборудования, приспособлений и режимов обработки

6.1 Режимы клеевых соединений

Расположение клеевых прокладок на деталях разрабатываемой модели представлены ранее на рисунках 4 и 5. Характеристика режимов клеевых соединений клеевого материала приведена в таблице 7.

Таблица 7 - Параметры образования клеевых соединений изделия

6.2 Выбор оборудования и приспособлений для выполнения клеевых соединений

Оборудование для внутрипроцессной и окончательной ВТО обеспечивает высокое качество обработки и характеризуется высоким применением пара для увлажнения и вакуума для высушивания и охлаждения изделий, а также соблюдения заданных режимов обработки в прессовом оборудовании автоматического программного управления.

Наиболее гибкие и совершенные программы режимов обработки обеспечивают прессы с пневматическим приводом по сравнению с прессами, имеющими гидравлический или электромеханический привод. Наиболее качественная обработка изделий может быть получена при подаче пара и вакуума от групповых централизованных установок [2].

Характеристика оборудования для выполнения клеевых соединений приведена в таблице 8.

6.3 Режимы ниточных соединений

Выбраны ниточные соединения для скрепления деталей из всех применяемых в данном изделии материалов (основных, подкладочных) как для соединительных, так и для обмёточных, отделочных, подшивочных, петельных, пуговичных и других строчек.

Характеристика технологических режимов выбранных ниточных соединений приведена в таблице 9.

6.4 Выбор оборудования и приспособлений для выполнения ниточных соединений

Этот этап является очень важным, так как от правильности этого выбора зависит производительность труда.

Характеристика оборудования и приспособлений для выполнения ниточных соединений представлена в таблице 10.

Таблица 8 - Технологическая характеристика прессового оборудования

Таблица 9 – Режимы ниточных соединений

Наименование шва	Эскиз шва и его код по ГОСТ 12807	Наименование строчки		Технологические параметры		Номер и тип швейной иглы	Торговый номер или марка швейных ниток		Область применения
				шва, мм	строчки, ст/см
Стачной вразутюжку	1.01.01/301	Стачивающая однолинейная 2-х ниточного челночного стежка		Ш=10	n=3-4	100	35ЛЛ 36ЛХ		Рельефные, плечевые, боковые швы, средний шов спинки и переда, передние и локтевые швы рукава
Стачной взаутюжку	1.01.01/301	Стачивающая однолинейная 2-х ниточного челночного стежка		Ш=10	n=3-4	100, 75	30Л 33Л		Плечевые, средний шов спинки подкладки, передние и локтевые швы подкладки рукава
Стачной на ребро	1.01.01/301	То же		Ш=10	n=3-4	100	35ЛЛ 36ЛХ		Шов втачивания рукава
Обтачной в кант	1.09.01/301.301	То же		Ш1 =7 Ш2 =2-3 Ш3 =4-5	n=3-4	100	35ЛЛ 36ЛХ		Обтачивание воротника, борта подбортом, клапанов, манжет
Продолжение таблицы 9
Наименование шва	Эскиз шва и его код по ГОСТ 12807		Наименование строчки	Технологические параметры		Номер и тип швейной иглы	Торговый номер или марка швейных ниток	Область применения шва, мм
				шва, мм	строчки, ст/см
1.09.00/301.301	То же		Ш1 =7 Ш2 =2-3 Ш3 =1-2	n=3-4	100	35ЛЛ 36ЛХ		Обработка борта
Вподгибку с притачной подкладкой		То же		Ш1 =10 Ш2 =30 Ш3 =15	n=3-4	100	35ЛЛ 36ЛХ		Обработка низа изделия и низа рукава
Вподгибку с закрытым срезом	6.03.00/103	подшивочная однониточного потайного цепного стежка		Ш1 =10 Ш2 =15	n=3-4	100	35ЛЛ 36ЛХ		Обработка низа рукава и низа платья
Вподгибку с обмётанным срезом	6.02.00/103	То же		Ш1 =10 Ш2 =4-5	n=3-4	100	35ЛЛ 36ЛХ		Обработка низа платья
Прямые петли		2х ниточный челночный		а до 6 в до 2,5	n=8-9	100	35ЛЛ 36ЛХ		Для обработки застёжки

Продолжение таблицы 9

Наименование шва	Эскиз шва и его код по ГОСТ 12807		Наименование строчки	Технологические параметры		Номер и тип швейной иглы	Торговый номер или марка швейных ниток	Область применения шва, мм
				шва, мм	строчки, ст/см
Пуговицы с двумя отверстиями		Однониточный цепной стежок		10 проколов в каждую пару отверстий		100	30ЛХ 40ЛХ		Для обработки застёжки
Пуговицы на ножке		Однониточный цепной стежок		Число проколов иглы 14		100	30ЛЛ 40ЛХ		Для обработки застёжки

Таблица 10 – Оборудование и приспособления для выполнения ниточных соединений

Продолжение таблицы 10

6.5 Режимы влажно-тепловой обработки

Влажно-тепловую обработку (ВТО) тканей в швейном производстве применяют для придания формы деталям одежды и окончательной отделки изделий. Так, при ВТО в полочках верхней одежды разутюживают швы, создают выпуклость в районе груди, утоняют и выправляют края бортов, низа и карманов; устраняют замины и ласы (блеск) на поверхности ткани. ВТО значительно влияет на качество и товарный вид изделия. Она имеет большой удельный вес (20-25%) в процессах изготовления верхней одежды.

При ВТО ткань увлажняют, подвергают воздействию тепла и давления с помощью утюгов и прессов. Под воздействием влаги и тепла ткань легче поддаётся различным деформациям. Оказывая на ткань в таком состоянии давление, деталям изделия придают необходимую пространственную форму, загибают края, образуют складки, устраняют неровности и замины на поверхности ткани. Для закрепления формы, приданной деталям, влагу удаляют и ткань охлаждают [1].

Важную роль здесь играют такие факторы как влажность, температура, продолжительность воздействия, давление (усилие), а также их взаимодействие. Режимы ВТО для тканей верха представлены в таблице 11, для подкладочных тканей в таблице 12.

Таблица 11 - Режимы ВТО для тканей верха

Таблица 12 - Режимы ВТО для тканей подкладки

6.6 Выбор оборудования и приспособлений для выполнения операций ВТО

Характеристика оборудования и приспособлений для операций ВТО изложены в таблице 13.

Таблица 13 – Технологическая характеристика оборудования для ВТО

7 Экономическая оценка выбранных методов обработки

7.1 Нормирование времени выполнения технологически неделимых операций

Необходимость нормирования труда определяется потребностью в постоянном снижении издержек производства и повышении на этой основе прибыльности и конкурентоспособности предприятия.

В настоящее время исследования по нормированию труда приобретают особую актуальность в связи с большим разнообразием производств и форм собственности предприятий по изготовлению товаров народного потребления.

Нормы труда и нормативы должны стать основой планирования, оперативного управления, контроля за деятельностью предприятий и их структуры подразделений; кроме того их нужно использовать для анализа и соизмерения производственных затрат с полученным результатом, а также определения путей повышения эффективности производства [6].

Определение нормы времени на выполнение технологически неделимой операции осуществляется различными методами:

- опытно-статистический метод. Суть метода заключается в том, что устанавливается норма времени для операций в целом, т.е. не изучаются затраты времени внутри операции.

- аналитически-исследовательский метод. Происходит установление норм времени на отдельных приёмах внутри операции путём непосредственных наблюдений на рабочем месте. Этот метод используется для установления рациональности, загруженности рабочих.

- аналитически-расчётный. Норма времени определяется расчётным путём с использованием уже установленных нормативов времени после изучения организационно-технических условий производства, освоения передовых приёмов и методов труда. Именно этот метод и будет использоваться для определения нормы времени на выполнение технологически неделимых операций в данном курсовом проекте.

- метод определения нормы времени с помощью системы микроэлементов. Этот метод заключается в том, что каждое движение, из которых состоит операция пронормировано.

7.1.1 Определение норм времени на выполнение машинно-ручной операции «Обтачать борта жакета подбортами»

Условия выполнения операции: несъёмный процесс, агрегатно-групповая форма организации потока. Машина 397-М кл. Частота вращения главного вала на холостом ходу 4000мин^-1 . длина строчки обтачивания с закрепками l _с.з. =196 см. Длина строчки без закрепки l _б.з. =193 см.

Для удобства восприятия на рисунке 24 показана конфигурация выполняемой строчки с обозначением отрезков и мест перехватов.

Конфигурация строчки – криволинейная линия с шестью поворотами. Количество стежков в одном см строчки – 4. Наименование вида ткани – ткань костюмная шерстяная. Число сложений ткани – 2.

Оперативное время на пошивочные работы, выполняемые на универсальных и специальных машинах определяют по формуле (1):

t_оп =t_мр +t_пер +t_пов +t_в +t_кач , (1)

где t_мр – основное машинно-ручное время, с;

t_пер – время на перехваты, с;

t_пов – время на повороты, с;

t_в – время на выполнение вспомогательных приёмов, с;

t_кач – время на проверку качества работы, с.

В табл.8 находят данную операцию, определяя коэффициент использования частоты вращения, длину строчки без перехвата и затрату времени на перехват. Эта операция относится к стачным швам (втачивание, обтачивание, притачивание, стачивание) (табл.8) [7] .

Рисунок 24 – Конфигурация строчки обтачивания борта и воротника жакета

Строчка в данной операции имеет вид криволинейной линии, состоящей из: двух криволинейных участков борта равных 50*2=100 см, прямолинейного участка уступа лацкана равного 14*2=28 см, прямолинейного участка конца воротника равного 10*2=20 см, криволинейного участка горловины равного 45 см. Количество перехватов рассчитывается по следующей формуле (2):

а _пер =L/l _б.п. -1 (2)

а _пер l 1 =50/19-1=2,

а _пер l 4 =45/19-1=2,

где, L – общая длина участка, см;

l _б.п. – длина строчки без перехвата (по табл.8, гр.8).

Значит будет 2 перехвата на криволинейном участке борта, 2 перехвата на криволинейном участке горловины и четыре прямолинейных участка без перехвата. Значения этих участков распределяются: 17, 16, 14, 10, 15.

По табл.8, гр.6 определяют коэффициент использования частоты вращения главного вала машины на холостом ходу, он равен на криволинейном участке 0,46, на прямолинейном участке 0,55.

Из табл.9 находят рабочую частоту вращения при частоте вращения на холостом ходу 4000 мин^-1 , т.е. 1840 мин^-1 и 2200 мин^-1 . По подаче материала под иглой, равной частному от деления частоты вращения машины на рабочем ходу на количество стежков в одном см строчки, т.е. 1840/4=460 см/мин и 2200/4=550 см/мин и длине строчки без перехвата (17*4 см, 16*2 см, 15*3 см, 10*2 см, 14*2 см) находим по табл.10а значение машинно-ручного времени для борта для каждого участка отдельно:

t₁ =(2,12+0,14)*4=9,04 с при длине (17 см+1 см) (подача 460 см/мин)

t₂ =(2,12+0,13)*3=6,75 с при длине (14 см+1 см) (подача 460 см/мин)

t₃ =(2,38+0,13)*2=5,02 с при длине 16 см (подача 460 см/мин)

t₄ =(1,84+0,11)*2=3,9 с при длине 14 см (подача 550 см/мин)

t₅ =(1,40+0,11)*2=3,02 с при длине 10 см (подача 550 см/мин)

t_{закрепки} =0,65 с (на закрепку в начале и конце строчки)

t_м.р. = t₁ + t₂ + t₃ + t₄ + t₅ + t_закр. =9,04+6,75+5,02+3,9+3,02+0,65=28,38 с (3)

Время определено при условии выполнения строчки с частотой 4 стежка в см.

Время на все перехваты для данного приёма определяют умножением норматива времени на перехват (табл.8 гр.9) на количество перехватов,

t_пер ^а =a_пер *t_пер ¹ (4)

т.е. t_пер. =1,8*2=3,6 с, для трёх участков с перехватами t_пер. =3,6*3=10,8 с.

Норматив времени на поворот берём из табл.17 (при работе поштучно), приём 129 с учётом размера детали:

(1 угол поворота) t_пов. =2,0 с

Для шести поворотов t_пов. =2,0*6=12 с.

Для определения времени на вспомогательные приёмы необходимо по табл.16 определить к какой группе деталей относятся обрабатываемые детали по своему размеру. В данном случае по размеру деталь относится к группе «изделие».

Затем составляют последовательность выполнения операции по приёмам.

Нормативы времени по приёмам вспомогательной работы берут из табл.17.

Таблица 14 – Время по приёмам вспомогательных работ

Время на все приёмы вспомогательной работы, кроме проверки качества равно 16,7 с.

Прежде чем определить норматив времени на проверку качества, по табл.24 определяют к какой группе сложности относится данная операция, а по табл.25 – норматив времени на проверку качества изделия.

Данная операция относится к 3 сложности, криволинейная внутренняя строчка, без посадки.

Норматив времени на проверку качества для двух бортов:

4,0*2=8,0 с.

Оперативное время равно:

t_оп =t_мр +t_пер +t_пов +t_в +t_кач =28,38+10,8+12+16,7+8=75,88 с (5)

Норма времени на выполнение данной операции составит

Н_вр =t_оп *(1+а_пзо +а_отл /100)=75,88*(1+6,45+5,85/100)=75,88*1,123=85,3 с (6)

а_пзо и а_отл определяют по табл.27.

Для данного примера они соответственно равны 6,45% и 5,85% (для одноцветной ткани).

7.1.2 Определение норм времени на выполнение операции «Заутюжить низ рукава»

Условия выполнения операции: несъёмный процесс, агрегатно-групповая форма организации потока. Операция выполняется на паровом утюге Cs-394КЕ-2. Ткань костюмная шерстяная. Длина среза низа рукава 32 см. Вес утюга до 4 кг.

Оперативное время на ручную работу с утюгом определяется по формуле (7):

t_оп =t_р +t_в +t_кач (7)

Норматив времени на выполнение основной ручной работы на 1 см заутюживаемого среза определяют по табл.22 (приём 1)

t_р ^см =0,13с

Основное время на весь объём работы определяется по формуле (8):

t_р = t_р ^см *l =0.13*32=4,16c (8)

Для определения времени на вспомогательные приёмы необходимо по табл.16 определить к какой группе деталей относится обрабатываемая деталь по своему размеру. В данном случае по размеру деталь относится к группе «средняя деталь».

Далее составляют последовательность выполнения операций по приёмам работы. норматив времени на вспомогательные приёмы берут из табл.17.

Таблица 15 – Время по приёмам вспомогательных работ

Время на проверку качества (сложность 1=0,5) определяется по табл.24 и 25.

Оперативное время на выполнение данной операции равно

t_оп =t_р +t_в +t_кач =4,16+9,3+0,5=14с

Норма времени на выполнение данной операции определяется по формуле (6) и составит

Н_вр =t_оп *(1+а_пзо +а_отл /100)=51,4*1,0743=55,2с

Для данного приёма а_пзо и а_отл соответственно равны 1,83% и 5,60% для одноцветной ткани (табл.27).

7.1.3 Определение норм времени на выполнение операции «пришить пуговицы»

Определить норму времени на выполнение операции «пришить пуговицы на борте жакета».

Условия выполнения операции: несъёмный процесс, агрегатно-групповая форма организации потока. Спецмашина 1595 кл., n=1500 мин ^-1 , число проколов 14.

Коэффициент использования скорости для данного класса к=0,18.

Данные подставляют в формулу (9) и получают основное машинное время на пришивание одной пуговицы

t_м =(60*m/n*k)+0,3=(60*14/1500*0,18)+0,3=3,4с (9)

Основное машинное время, необходимое на пришивание трёх пуговиц равно

t_м =3,4*3=10,2с

Для определения времени на вспомогательные приёмы необходимо по табл.16 определить к какой группе деталей относится обрабатываемая деталь по своему размеру. В данном случае по размеру деталь относится к группе «изделие».

Далее составляют последовательность выполнения операции по приемам работы. норматив времени на приёмы вспомогательной работы берут из табл.17.

Таблица 16 – Время по приёмам вспомогательных работ

Время на проверку качества операции (табл.24 – сложность 1 и табл.25 время 0,5с).

t_кач =0,5*3=1,5с

Оперативное время на выполнение данной операции определяется по формуле (10) и равно

t_оп =t_м +t_в +t_кач =10,2+17,5+1,5=29,2с (10)

Норма времени на выполнение данной операции составит

Н_вр =t_оп *(1+а_пзо +а_отл /100)=29,2*(1+4,32+5,73/100)=32,1с

Для данного приёма а_пзо и а_отл соответственно равны 4,32% и 5,73% для одноцветной ткани (табл.27).

7.2 Расчёт экономической эффективности выбранных методов обработки

Повышение производительности труда и улучшение качества выпускаемой продукции может достигаться на основе:

- механизации операций;

- применения современных технологичных конструкции одежды (без изменения внешнего вида);

- применения последовательно-параллельных и параллельных методов обработки (клеевые методы, прогрессивное оборудование);

Современное оборудование является более скоростным и оснащено приспособлениями для автоматической обрезки ниток, останова иглы в заданном положении и прочими элементами автоматики.

Изменение трудоёмкости выполнения операции, группы операций или времени обработки изделия может оцениваться:

- экономической эффективностью, т.е. изменением (сокращением или увеличением) затрат времени;

- повышением производительности труда (ростом производительности труда);

- сокращением затрат времени.

Экономическая эффективность может быть как положительной, так и отрицательной. Этот показатель определяется по формуле

Э=ΔТ=Т_ст -Т_н , с (11)

где, ΔТ – экономическая эффективность, с;

Т_ст – старое время обработки, с;

Т_н – новое время обработки, с.

Повышение производительности труда (ростом производительности труда) определяется по формуле

РПТ=( Т_ст -Т_н )*100/ Т_н ,% (12)

Сокращение затрат времени определяется по формуле

П_т =( Т_ст -Т_н )*100/ Т_ст ,% (13) [8]

7.2.1 Определение экономической эффективности внедрения более скоростного оборудования

При внедрении более скоростного оборудования норма времени на выполнение технологической операции Н_вр сокращается за счёт уменьшения t_мр . Для определения нового оперативного времени t_оп ^н из нормы времени Н_вр следует исключить время на подготовительно-заключительные операции t_пзо и время на отдых и личные надобности t_отл

t_оп = Н_вр -Н_вр (а_пзо +а_отл )/100 (14)

Затем в оперативном времени t_оп изменится только время машинно-ручное и тогда новое оперативное время можно рассчитать по формуле

t_оп ^н =t_оп -L*m*60/n_ст +L*m*60/n_н (15)

где t_оп ^н – проектируемое машинно-ручное время, с;

L – длина строчки с закрепками, см;

m – частота стежков в строчке, ст/см;

n_ст – скорость действующей швейной машины, мин^-1 ;

n_н – скорость проектируемой швейной машины, мин^-1 .

На операции «обтачать борта жакета подбортами» внедрим машину 997-А кл. ОЗЛМ взамен швейной машине 397-М кл. ОЗЛМ.

Исходные данные: n_ст =4000 мин-1;

n_н =5500 мин-1;

L=196 см;

m=4ст/см

Н_вр ^с =85,3с.

Определим новое оперативное время по формуле (15)

t_оп ^н =75,8-(196*4*60/4000)+(196*4*60/5500)=72,5с

Новое время на выполнение технологически неделимой операции по формуле (6) будет равно

Н_вр =72,5*(1+6,45+5,85/100)=81,4с

Сокращение затрат времени на этой неделимой операции определяется по формуле (13)

П_т =(85,3-81,4)*100/85,3=4,5%

Рост производительности определяется по формуле(12)

РПТ=(85,3-81,4)*100/81,4=4,7%

7.2.2 Определение экономической эффективности внедрения оборудования с элементами автоматики

Расчёты аналогичны приведённым в п.п.7.2.1 с той разницей, что изменение t_оп происходит за счёт снижения t_в (отсутствие таких рабочих приёмов как «взять ножницы», «отложить ножницы», «установить иглу в верхнее или нижнее положение» и т.п.).

Новая затрата времени на операцию будет определяться по формуле

Н_вр ^н =[Н_вр ^с -(Н_вр ^с *а_пзо +а_отл /100)-Δt_в ]*[1+( а_пзо +а_отл /100)] (16)

Снижение нормы времени произойдёт вследствие изменения вспомогательных приёмов (табл.17).

Таблица 17 - Время по приёмам вспомогательных работ

В соответствии с формулой (16)

Н_вр ^н =[85,3-(85,3*6,45+5,85/100)-2,5]*[1+( 6,45+5,85/100)]=81с

Сокращение затрат времени на этой неделимой операции определяется по формуле (13)

П_т =(85,3-81)*100/85,3=5,04%

Рост производительности определяется по формуле(12)

РПТ=(85,3-81)*100/81=5,3%

7.2.3 Определение экономической эффективности от внедрения специального оборудования взамен универсального или изменения технологического процесса обработки, конструкции узла

В этих случаях необходимо:

- представить их сборочные схемы обработки сопоставимых методов;

- выбрать оборудование;

- составить технологические последовательности обработки обоих узлов (табл.18);

- рассчитать эффективность (Э) и повышение производительности труда (П_т ).

В данном случае рассматриваются обработка двух узлов: обработка борта (рис.16а,в), обработка непрорезного кармана с листочкой (рис.14а,б).

Сопоставимая технологическая последовательность обработки этих узлов представлены в табл.18. Эта таблица составлена, для удобства, сразу для двух узлов [8].

Таблица 18 – Сопоставимая технологическая последовательность обработки борта и непрорезного кармана с листочкой

Расчёт эффективности по формуле (11) и РПТ по формуле (12) для первого узла (обработка борта):

Э=277-397=-120с

РПТ=(277-397)*100/397=-30,2%

Не стоит пугаться отрицательного значения эффективности и РПТ, так как в этом случае проектируемая технология делает упор на качество, а не быстроту обработки.

Расчёт эффективности по формуле (11) и РПТ по формуле (12) для второго узла (обработка непрорезного кармана с листочкой):

Э=301-267=34с

РПТ=(301-267)*100/267=12,7%

7.2.4 Определение экономической эффективности всех изменений в процессе обработки изделия

После расчётов изменения производительности труда и улучшение качества выпускаемой продукции на основе: механизации и автоматизации операций; применения современных технологичных конструкций одежды (без изменения внешнего вида); применения последовательно-параллельных и параллельных методов обработки (клеевые методы, прогрессивное оборудование) следует определить изменение трудоёмкости обработки изделия в целом по формулам (11-13) [8].

Эти расчёты оформлены в виде табл.19.

При изменении метода обработки и внедрения нового оборудования на конкретной операции получилась экономическая эффективность 148,4с и РПТ 5,3%. Но если же рассчитать РПТ и экономическую эффективность по всему изделия в целом таких высоких значений этих показателей не будет. РПТ по всему изделию составляет 0,96%. Это происходит вследствие того, что замена оборудования и изменение методов обработки происходит не на всех операциях.

Таблица 19 – Сопоставимая технологическая последовательность обработки изделия

8 Разработка технологической последовательности изготовления изделия

8.1 Схема сборки изделия

На рисунке 25 показана схема сборки жакета модели 1.

Рисунок 25 – Схема сборки жакета модели 1

На рисунке 26 показана схеме сборки платья модели1, 2.

Рисунок 26 – Схема сборки платья модели 1, 2

На рисунке 27 представлена схема сборки жакета модели 2. А вот схема сборки платья этой модели полностью совпадает со схемой сборки платья модели 1.

	Обработка манжет

Рисунок 27 – Схема сборки жакета модели 2

На рисунке 28 представлена схема сборки жакета модели 3.

	Окончательная ВТО изделия

Рисунок 28 – Схема сборки жакета модели 3

На рисунке 29 показана схема сборки платья модели 3.

Рисунок 29 – Схема сборки платья модели 3

8.2 Технологическая последовательность изготовления изделия

Таблица 20 - Технологическая последовательность изготовления жакета модели 1

Продолжение таблицы 20

Продолжение таблицы 20

Продолжение таблицы 20

В таблице 21 изложена технологическая последовательность изготовления платья модели 1.

Таблица 21 - Технологическая последовательность изготовления платья модели 1

Продолжение таблицы 21

Продолжение таблицы 21

Заключение

В ходе проведенной работы было изучено направление моды на сезон осень - зима 2006 - 2007г., а также определены наиболее характерные ее тенденции. В соответствии с изученным была разработана коллекция, состоящая из трёх моделей платья-костюма с описанием их внешнего вида. Для пошива одной выбранной модели были подобраны подходящие материалы и фурнитура после изучения их ассортимента в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной модели. Так же был составлен перечень нормативно-технической документации на изделие. Далее был проведён анализ методов обработки деталей и узлов изделий (для всех трёх моделей). После были выбраны режимы и оборудование для ниточных, клеевых соединений и ВТО. Составлена технологическая последовательность изготовления изделия. Определена экономическая эффективность выбранных методов обработки, рассчитан РПТ, а эти показатели являются наиважнейшими в лёгкой промышленности.

Вообще главной целью любого швейного предприятия является выпуск качественной продукции с минимальными материальными затратами, а для этого необходимо разработать оптимальные методы обработки, использовать такое оборудование, которое не будет простаивать и т.д.

К тому же конструкция разрабатываемой модели достаточно расчленённая, что создало сложности в выборе и разработке методов обработки и составлении технологической последовательности изготовления изделия, а сложность является залогом успеха, так как решение этих сложностей приводит к наилучшему пониманию и усвоению материала.

Данный курсовой проект закрепил ранее полученные знания в дисциплине «Технология швейных изделий» и улучшил процесс восприятия материала.

Список литературы

1 А.В. Савостицкий, Е.Х. Меликов //Технология швейных изделий, Москва, 1982г.

2 И.С. Зак //Справочник по швейному оборудованию, Москва 1981г.

3 К.Г.Гущина //Ассортимент, свойства и технические требования к материалам для одежды, 1978г.

4

4 Методическое пособие «Ассортимент швейных ниток»

5 ГОСТ 22977-89 Изделия швейные, детали. Термины и определения.

6 С.Г. Радько, А.И. Афанасьева //Нормирование труда на предприятиях лёгкой промышленности//Кадровая политика, 2002г.

7 Отраслевые поэлементные нормативы времени по видам работ и оборудования при пошиве лёгкой одежды, Москва, 1983г.

8 Е.В. Штурцева, Т.Б. Нессирио //Разработка технологической документации на изготовление швейного изделия//методические указания, СПб, 2005г.

9 Е.В. Штурцева, Т.Б. Нессирио //правила оформления пояснительной записки и графической части курсовых, дипломных работ и проектов, СПб, 2002г.