Реферат: «Хакасская национальная одежда»

Муниципальное образовательное учреждение Лицей №7

7 городской краеведческий марафон

« 300 лет вместе», посвященный 300- летию добровольного

присоединения Хакасии к России.

Секция - Культура

Реферат

Тема «Хакасская национальная одежда»

«Жилище для души»

Выполнили- учащиеся 9 В класса Лицея №7

Ярикова Дарья

Зверева Кристина

Руководитель- учитель

технологии Лицея №7

Якушева Л. М.

Саяногорск – 2007 г.
Содержание

Введение 4

I Основная часть 5

1.1 Историография народного хакасского кка.аток, тем почтительнее и богаче считалась женщина. подола рубахи в виде раздвоенной ви теоретического матеростюма 5

1.2 Материалы для одежды 8

1.3 Жилище для души 9

1.4 Хакасская вышивка 14

II Заключение 17
«Жилище для души»

Тема: Хакасская национальная одежда

Цель работы:

1. Изучить историю развития хакасской одежды по архивным документам и другим. источникам.

2. Рассказать о национальном костюме с практической деятельностью,

эстетическими потребительскими и религиозными верованиями.

3. Активизировать влияние учащихся к истории родного края.

«Лучшая из дев, Ичен-Арыг,

Шесть раз пройдясь, дева

Сукно дорогое схватила,

Свой золотой нагрудник надела

И из белого дома вышла…»

(Алтын-Арыг, 1988, с 256)

Введение

Каждый, кто не видел народным костюм хакасов, удивляется многообразию красок орнаментов и украшений, представляющих собой целый комплекс не похожих на костюм других народов южной Сибири и отличающихся национальным своеобразием.

Авторами данной работы были собраны, систематизированы и описаны сведения об истории создании костюма, технологии изготовления и орнаментальному украшению деталей одежды.

Начиная работу над данной темой, мы и не подозревали, сколько нового и интересного узнаем. Оказывается, что хакасы всегда относились к своей одежде, как «жилищу для души» (отсюда и название нашего реферата), поэтому каждая деталь одежды, сточка, украшения имели свою символику, связанную с религиозными верованиями.

Конструктивные отличия мужской рубахи и женской платья только в длине.

За время работы мы обратились в центр хакасской культуры, где Майя Шамиловна оказала большую помощь в сборе теоретического материала. В основу создания реферата легла работа с фактическими материалами по истории этнической культуре хакасов

Практическая часть реферата состоит из конструкции женского платья по архивным документам и фотографиям национальных костюмов.

Изученный материал позволил лучше узнать богатство культуры хакасского народа, усвоить обычаи, передаваемые от поколения к поколению, понимать и любить прекрасное, внимательно с уважением относиться к культурному наследию коренных народов Южной Сибири.
I. Основная часть

1. 1 Историография народного хакасского костюма

Изучение Хакасии, ее природы, фольклора, этнографии началось в начале 18 века, когда началась пора «экскурсий» в далекую Сибирь с целью, «чтобы пролить в том или ином отношении свет на исчезающую жизнь – на фауну, флору и быт обитателей»[1] .

Принятый в 1716 году на русскую службу доктор Дниил Готлиб Мессершмидт в 1720 году был командирован медицинской канцелярией в Сибирь для медико-ботанических исследований. Пробыв 7 лет и далеко превзойдя рамки данных ему специальных заданий, Мессершмидт, которому сопутствовал встреченный им в Сибири шведский военнопленный Страленберг, побывал на территории Хакасско-Минусинской котловины. Результаты его исследований выразились в веденных им подробных записях, наблюдениях и дневниках, а также в огромном количестве естественно-исторических и этнографических коллекций. Рукописи и коллекции, по возращении в Петербург, были переданы в Академию Наук.

Участвовавший в Комиссии по приему материала Мессершмидта Г.Ф. Миллер в своих записях по истории Академии Наук отмечал, что количество и ценность принятых в Кунсткамеру привезенных им образцов превзошли все ожидания.

Из дневника Д.-Г. Мессершмидта явственно ощутим интерес исследователя к разным сторонам жизни [2] .

В записи от 24 июля 1722 года на Уйбате, путешественник вдохновенно описывает красивые соболиные наряды, расшитые яркими нитками. В дневнике Мессершмидта значительное место отводится описанию костюма и предметов прикладного искусства хакасов. Каждый образец, предназначенный для зарисовки и поразивший его воображение, описан автором как живописный – pictus.

Мессершмидт, указывая на разнообразие и красоту костюма, упоминает, что «одеяние и усы от Чулыма до Аскиза носят одинаково» [3] .

В 80-х годах XX столетия появился особый интерес к народу, к его истории, который принял большой общественный резонанс и захватил лучшую часть русской интеллигенции. Это время первых археологических раскопок, публикаций древностей, коллекционирование образцов изобразительного и народного искусства. Изучение истории населения, обитавшего в Хакасско-Минусинской котловине, стало возможным благодаря археологическим источникам. При раскопках разновременных памятников в Сибири находили предметы искусства, свидетельствующие о высоком уровне культурного развития местных племен. Это – каменные и деревянные скульптуры, рисунки на дереве и бересте, узоры и рисунки, выполненные чеканкой по металлу, обрывки вышитых тканей, кожи. В то же время внимание историков обращено к этнографии хакасов – изучению материальной и духовной культуры, традиций.

Пожалуй, одним из немногих исследователей конца XIX века, описавшей самобытность и художественную ценность народной одежды хакасов, давшей подробный этнографический очерк мужской, женской и детской одежды, является А.А. Кузнецова. «Она – одна из тех, кто собирал собственную коллекцию предметов хакасского быта, затем пожертвовал их Минусинскому музею».[4] Судя по ее увлечению, можно предполагать, что большую часть этих вещей составляли ювелирные и вышитые изделия, хранящиеся ныне в минусинском музее. В своем труде «Жилища, одежда и пища минусинских и ачинских инородцев» А. Кузнецова дала точную характеристику хакасской одежды, обуви, головных уборов, ювелирных изделий, бытовых предметов из металла, дерева и других материалов. Большое внимание А. Кузнецова уделила терминологии частей хакасской одежды. В целом ее статью можно считать безукоризненно объективной и подробным собранием сведений о хакасской одежде, бытовавший в конце XIX века традиционных формах украшений.

В XX веке интерес к изучению культуры и быта хакасов возрос.

В 1958 году вышла книга К.М. Патачакова «Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом /XVIII-XIX ВВ./», в которой народному творчеству хакасов уделено достаточно внимания. В ней автор рассматривает развитие народного искусства во взаимодействии всех его видов в связи с русским влиянием.

Характеристике одежды 18-19 вв. отдельных территориальных групп хакасов (качинцев, койбалов, кызыльцев, бельтыр и койбал), выявлению ее архаичных комплексов посвящена книга Ю.А. Шибаевой «Одежда хакасов». Используя литературные источники, музейные коллекции, материалы, собранные в 1945-51 гг., автор проследила изменение одежды во времени и во взаимодействии с одеждой других народов, связанных с хакасами либо непосредственно территориальной близостью, либо давними генетическими связями. Одежду всех групп населения Ю. Шибаева описывает как расшитую своеобразной вышивкой. В книге опубликован и описан большой материал, обращено внимание на красоту хакасского расшитого костюма, как особого вида народного искусства, на разнообразие узоров вышивки, выразительность орнамента.

Теория народного искусства и методы его изучения уже давно привлекают внимание исследователей. Разработкой этих проблем в 1920-1930-х годах занимались классики советской науки В.С. Воронов, А.В. Бакушинский, А.И. Некрасов, Л.А. Динцес.

В музеях страны наиболее полно хакасские художественные и этнографические коллекции представлены в Санкт-Петербурге – в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (МАЭ), в Российском этнографическом музее (РЭМ); в Томском университетском музее (ТУМ), в Минусинском и Хакасском краеведческом музеях (МКМ, ХКМ).

Один из талантливых сибирский собирателей начала 20 века Александр Васильевич Адрианов.

Собирательскую деятельность А.В. Адрианов начал в 1903 году и она продолжалась им с перерывами до 1915 года.

Адрианов отчетливо представлял себе ценность хакасской коллекции для экспозиции и для научных исследований.

Коллекцию Адрианова сейчас можно назвать наиболее полной для характеристики прикладного искусства хакасов конца XIX – начала XX века. Составляющие ее предметы являются ценными образцами народного искусства и наиболее характерными для тех локальных центров, к которым они относятся. В этом отношении особенно интересны предметы народной одежды, позволяющие проследить в сравнении с экспонатами позднего времени развития их форм, декора, увидеть все многообразие покроя, используемого материала и орнаментации.

За последние десять лет заметно оживилась деятельность центров народного творчества всего региона, которые регулярно стали устраивать выставки произведений современного народного искусства. Выставки свидетельствуют о наибольшей сохранности в настоящее время искусства вышивания костюма, которые в основных чертах сохраняют традиционные приемы шитья, обогащаясь и видоизменяясь современными узорами в русле старых традиций.

1. 2 Материалы для одежды

В силу своих исторических судеб, природных условий и особенностей хозяйственного уклада, связанного со скотоводством, хакасы не могли ни выращивать хлопок, ни заниматься шелководством. Единственным сырьем для ткачества у них была шерсть, являвшаяся продуктом их скотоводческого хозяйства. Поэтому в Хакасии издавна бытовала одежда, сшитая из шкур и кож животных и из валяного войлока. По воспоминаниям информаторов, родившихся в конце XIX в. у хакасов существовал примитивный горизонтальный станок (ормек), на котором пряли простую по технике переплетения полотно из шерсти, ткань из овечьей шерсти называется у хакасов (таар). Также называлось валяное полотно. Оно бывало белой, коричневой (цвета овечьей шерсти). По описанию Топоевой Корсок (Полтоково), таар ткали из слабо скрученной пряжи и ткань получалась не плотная. Ее заливали кипятком и, когда вода остывала, разминали ногами отчего ткань становилась плотной, превращалась в секпен (сукно). Это весьма распространенный способ у многих скотоводческих народов. Выработка сукна (секпен) приближалась к кожмовалянию, а одежде из такой ткани - к одежде из войлока. По выработке ткани таар, секпен - названы традиционные одежды хакасов.

Хакасы кустарным способом изготовляли различные сорта кожи и меха, ссучивали нитки. Из местного сырья ткали крапивную материю – озан, конопляный холст – сабыр, льняное полотно – киден, полушерстяную материю – таар и сукно – сикпен. Одежда повседневной носки шилась из хлопчатобумажных (кобен тавар) фабричного производства: далимбы (талийма), дабы (таабы), цуямбы (сулийма), кумача (хумабы), тика (салтиик), бумазеи (кемезей), бязи (пос), ситца (ситсе), сарпинки (сардам) и др. Последние стоили дешево. И поэтому их могли приобретать даже бедняки. Праздничная одежда шилась из шелковых тканей (торгы): камки (хамгы торгы), кафы (ханма торгы), чесучи (чунча), атласа (кобен торгы, штофа (стоп торгы), бархата (кiлiн), плиса (кiлiн торгы), китайки (манных) и др. Указанные товары привозились в Хакасию купцами из Китая, Средней Азии и России. Ткани с крупными фабричными рисунками называли мужскими и шли на одежду мужчин, а с мелкими – женскими и предназначались для женщин.

1. 3 «Жилище для души»

Народный костюм хакасов представляет собой исторически сложившийся комплекс, впитавший за долгое время своего развития различные моды предшественников.

Одежду хакасов (кип – азах – одежда, что означает жилище для души) можно рассматривать с трех сторон: она была неразрывно связана с практической деятельностью, с их эстетическими потребностями и религиозными верованиями.

1. Практической деятельности (занимались скотоводством, вели кочевой образ жизни, езда верхом на коне – повседневная жизнь, поэтому одежда свободная, широкая, удобная).

2. Эстетическими потребностями (окружающая среда – природа, ее гармония и красота повлияли на эстетическую культуру хакасов, отсюда стремление украшать свою одежду при помощи бисера, вышивки, бахромы, меха, пуговиц, кораллов, раковин, тесьмы и декоративных строчек.

3. Религиозных верований.

Каждое изделие – это, во-первых, результат многолетней кропотливой работы, показатель мастерства и материального благосостояния семьи, во-вторых, реликвия семьи, которое передавалось из поколения в поколение.

«Жилище для души» защищали от злых духов своеобразными оберегами.

Строчки – это линии и границы, ограждающие людей от злых духов. Строчки присутствуют по краям всех деталей одежды: воротник, рукава, низ изделия.

Цветные полоски (тесьма, лента) на сигедек – очищают душу.

Мерлушки на подоле шубы – притяжение богатства, скота.

Вышивка цветами – привлечение души предков к помощи.

Кисти на спинке шубы – корни предков.

Головные уборы и украшения – оберег головы, связь с космосом.

Пого – оберег для души и сердца.

Застежка – запах для мужчин и женщин направо.

Удлинённый низ спинки на платье – оберег от Сатаны.

Большие воротники застежка на петлю – пуговицу (Марха) – притяжение счастья

Воротник и пуговицы – хранители души и счастья.

При продаже одежды эти детали одежды нужно было отпороть, чтобы не ушло счастье и сохранилась душа. Женщина не должна появляться на людях с расстегнутым воротником (с распахнутой душой).

Свободный покрой (чем шире, тем богаче, для удобства верховой езды).

Художественное оформление – вышивка, украшение пуговицами, кораллами, бисером, кистями, декоративными строчками, мехом.

Мужская шуба, рубаха – с кушаками длиной 7-9 м (чам длинее, тем богаче).

Пого обозначает лицо девушки, где глаза, уши, нос, губы вышиты бисером. Люди, наблюдая красоту природы, придумывали цветы.

На пого изображали богиню Умай – хранительницу детских душ. Умай представляли в виде красивой небесной богини. Сваха, надевая пого, этим самым просила сниспослания детей молодоженам.

Пого вырезался из куска дубленой кожи, обшивался черным плисом или другим материалом. Лицевая поверхность его сплошь унизывалась в виде симметричного узора крупными и мелкими перламутровыми пуговицами, небольшими кораллами, раковинами, крупным бисером, разноцветными бусами и камнями. По внешней стороне края пого украшался бахромой из бисера. Пого готовили женщины своим дочерям перед свадьбой. Оно относилось к одному из дорогостоящих украшений.

Пого надевали только на свадьбе поверх шубы или сигедека Его могли надевать сваха или невеста. В настоящее время пого как нагрудное украшение получило широкое распространение среди хакасских женщин, которые одевают их на любой праздник.(Приложение №1,2)

За весь период, охватываемый временем исследования, в Хакасии бытовало несколько традиционных видов женской и мужской одежды:

Основным видом нательного белья служили у мужчин рубаха "ир когенегi", а у женщин платье ("ипчi когенегi"). Обычно они шились из хлопчатобумажных тканей (праздничные - из шелка). Мужская рубаха своим покроем напоминала женское платье.(Приложение № 14,15)

Длинное широкое платье когенек . Покрой: два полотнища ткани, сшитые вдоль, перегнутые на плечах и спереди посередине прорезан ворот. Спинка собирается в густые сборки. Сборками собран весь верх переда платья, наплечья нашиты сверху на плечи, они, как правило, выполнены из более дорогой ткани, чаще всего, особенно в праздничном наряде, украшены вышивкой. Рукава широкие, верх его собран в густые сборки шитьем из разных ниток. В подмышках рукав собран и заканчивается широкими манжетами, где повторяется узор вышитых наплечьев. Широкое платье еще более расширяется, и сзади образуется шлейф, который значительно длиннее переда. Подол бывает подшит из другой ткани и украшен вышивкой и прошивками. Подшивной отложной воротник с заостренными спереди концами, также подшитый треугольный клинок из ткани наплечьев, манжет и подола, декорирован узором вышивки. Такой свободный покрой с небольшими изменениями в длине, ширине, отделке в зависимости от назначения (праздничное, будничное, рабочее) повторяется на многочисленных хакасских когенеках. Оно шьется всегда из цельных вертикально расположенных полотнищ. (Приложение №3)

Хакасские женщины, живущие в верховьях реки Таштып, наряду с общенациональным платьем носили также «сыбай» - нательную одежду другого покроя. Сыбай шился прямым со швами на плечах. Поликов и ластовиц не было. Воротник отложной. Прямой разрез отделывался планкой. С двух боков стана вставлялось по клину. Обшлага рукавов шились из общей материи. С двух сторон сыбая, начиная от плеч, по груди и спине шили по три продольных складки, образующие пышную форму. На это платье требовалось до 5 м. ткани.

Мужское платье когенек от женского отличается только длиной и длинным широким поясом, который опоясывает талию в несколько обхватов и спускается длинными концами бахромы типа русского казакина. Мужское платье отличается от женского и отделкой. Оно украшено лишь прошивками ниже наплечья, собирая в сборки менее широкие рукава и более короткие манжеты воротника. Мужское платье ир когенегi шили из более темной ткани, наплечье выделено только геометрическим узором в местах соединения с рукавом.(Приложение № 4)

Непременной деталью мужского платья был пояс хур. В XIX в. - начале XX в. хур представлял собой матерчатый кушак из цветной ткани, вытеснивший к этому времени кожаные наборные пояса, описанные китайскими путешественниками, которые писали,- что местные жители "скручивают красного или фиолетового шелка и перевязывают платье поперек по талии" (Лань Кюн-и, 1960, с.140).

Самыми популярными были пояса с 5-7 разноцветными полосами, длина которых доходила до 7-9 метров, напоминающие цветные сочетания бордюрной каймы чеек.

С особенностями одежды было связано немало народных воззрений. Так, на шве рукава под мышками и над обшлагами оставляли полоски, называемые "хут сыынчан" - место притяжения души (человека). Надо отметить также особое отношение хакасов к пуговицам ("марха") и воротнику ("мойдырых"), считавшимися хранителями души человека. При продаже одежды полагалось отпороть пуговицы, иначе вместе с ними уйдет счастье.

Поясная одежда хакасов состояла из нижних ("ыстан") и верхних штанов ("чанмар"). Эти названия были известны и некоторым другим тюркским народам. Повседневные мужские штаны шились из темной хлопчатобумажной ткани, а праздничные - из плиса с прорезными карманами по бокам. Поверх карманов нашивались шелковые или парчовые лампасы. Алеющие из под подола рубахи в виде раздвоенной вилки

Замужние женщины поверх праздничного костюма (халатов и шуб прямого покроя) обязательно одевали своеобразную безрукавку ("сигедек"). Девушки и вдовы не имели права носить подобный наряд. Сигедек шили распашным, с прямым разрезом. Полы сходились посередине и завязывались у ворота. Широкие проймы, ворот и полы украшались радужной каймой "чеек". Вокруг проймы нашивались две дорожки чека, а по полам и вороту – одна. Каркас сигедека делали из четырех слоев ткани, склеенных клейстером, благодаря чему он хорошо сохранял свою форму.(Приложение № 5)

Сигедек был двух типов: прямой и отрезной. Прямой шился из шелка. Спинка укращалась растительным орнаментом. Для отрезного сигедека использовался плис. Он состоялся из лифа на подкладке и пришитой юбочной части. Присборенная в талии юбочная часть изготавливалась из шелка, парчи, бархата с нашитой по низу бахромой.

Зимой хакасы носили овчинные шубы - "тон". Вероятно, в более ранние времена шуба служила одеждой для всех времен года. Многие бедняки ходили в шубах и летом; в жару руки вынимали из рукавов, и шуба спадала с плеч, полностью обнажая торс, при этом она прочно держалась на кушаке. Такая мода была известна всем народам Южной Сибири.(Приложение № 6,7)

Сложилась нарядная одежда для всех - шуба "идектiг тон", украшенная на груди несколькими рядами радужной каймы "чеек". Поверх ее обязательно одевали безрукавку "сигедек".

Праздничной обувью служили нарядные сапоги "саллыг одiк" на низком каблуке и с подошвой толщиной в два-три пальца из пяти или семи слоев сафьяновой кожи разного цвета. Цветные слои подошвы носят название "сап".

Ансамбль женской и мужской одежды дополняли богатыми, отделанные дорогим мехом головные уборы, некоторые из них, сшитые из черного бархата, украшались вышивкой.

Головные уборы хакасов были весьма разнообразны. Наиболее распространенными, судя по старым фотографиям и рассказам стариков, различной формы круглые шапки овчины, меха рыси и бобра. В женских шапках из меха бархатная тулья часто украшалась вышивкой. В традиционный костюм свахи входил головной убор mулгу nорiк, в перек лисья шапка. Тулгу порiк был головным убором с высоким околышем из длинношерстного меха.(Приложение №10)

Истоки головного убора уходят в те времена, когда шапка mугу nорiк был символом рода или показывала социальное положение хозяйки.

Судя по наскальным рисункам, наиболее традиционным головным убором был войлочный остроугольный колпак.

Детские головные уборы плотно прилегали к голове и были зашиты раковинами каури, по представлениям хак.асош они были хранителями души, оберегами.

В XIX веке к хакасам пришла мода на русские кашемировые платки. Отличительной особенностью ношения этого головного убора у хакасских женщин стала особая манера повязывания платка. Сложенная пополам по диагонали большого размера кашемировый платок повязывается плотно на лобной части головы и завязывается высоко на затылке - так, что концы платка длинными концами спускаются по спине женщины. Высокий жесткий околыш фиксируется плотной бумагой.

В способе завязывания платка отражалось семейное положение:

¾ высокая складка на лбу – замужняя женщина;

¾ узкая складка – девушка.

¾ без складка – вдовы и умершие.

Чем богаче и ярче платок, тем почтительнее и богаче считалась женщина. Появляться с непокрытой головой перед родственниками мужа - неприлично.(Приложение №8,9)

Хакасские рукавицы (мелей) шились из овчины мехом вовнутрь. В сильные морозы поддевали вязаные исподки (ыспотка),судя по названию заимствованные от соседних крестьян. Праздничные рукавицы (хоостаан мелей) покрывались черным плисом.Лицевая сторона украшалась растительным орнаментом, вышитым разноцветными шелковыми нитками.( Приложение № 11).

Образная структура хакасского костюма наводит на мысль, что человек в костюме в комплексе со всем декором являет отношение к этому целостному мирозданию. Он является символом картины трехступенчатого мира.

В центре хакасского костюма много солярных символов, в нем отражены идея бесконечности пространства и времени, дана графическая символика диалектики мироздания, символика чисел, геометрические и растительные формы, цвета, чередование стихий, символика природных образов, верования. Все эти элементы происходят из глубокой древности, их можно обнаружить на замечательных памятниках истории на территории Южной Сибири.

Традиционная хакасская одежда богата разнообразием форм, отделкой и вышивкой. Это один из красивейших костюмов мира.

1.4 Хакасская вышивка.

Изначально в хакасской вышивке каждый узор имел свой особый смысл, каждый изгиб линии содержал в себе тайный смысл. У некоторых фигур из орнаментального богатства вышивки были когда-то магические значения, которые "читались" как тексты. Со временем эти изображения-символы утратили свое первоначальное предназначение и стали просто декоративными орнаментами.

Окружающая природа вырабатывала у древних людей чувство понимания всего живого, и это вылилось в декоративно – прикладное искусство, частью которого является декоративное оформление жилища и одежды.

Основным источником вдохновения мастериц служила красота родной земли. Они созерцали красоту и гармонию мира, смотрели на восход и заход солнца, на золотой круг луны, на мириады сверкающих звезд, на цветущие в степи ирисы (в народе их называют пикулькой), на бутоны таежных цветов-жарков, и они вызывали у них восторженное изумление. И именно образное, поэтическое восприятие природы ожило в узорах и элементах народной художественной вышивки. (Приложение №12,13)

Современный - хакасский орнамент подразделяется на узоры: геометрические, растительные и образные. Простейшие формы геометрического орнамента представляют линии, переданные тамбурным шитьем. Очень часто это порывистая линия штрихами. Например стежки, выполненные зеленым шелком, затем стежки красного, желтого и т. д. цветов. Тамбурные штрихи могут организовать параллельные ряды из наклонно расположенных прямых между двумя линиями. Штрихи могут поворачиваться налево и направо к линиям границы, образуя «елочный» узор. Орнамент из перекрещивающихся линий встречается на бордюрах рукавов, воротников, нижней каймы мужских и женских платьев. Узор называется «крестеп»- перекрестья . Зигзаг в хакасской вышивке имеет много вариантов: зигзаг из одной линии тамбурного шва, двух, трех. Таким образом, образуя новую геометрическую форму- треугольник, путем вписывания в основной треугольник других фигур- розеток, ромбиков, свастик, арок, точек, штрихов и коротких линий.Треугольный, зигзагообразный и ромбический орнамент очень характерен для оформления бордюров в хакасском народном костюме.

Растительные мотивы хакасского орнамента нельзя сводить к природным образцам. Наименование узора, скорее абстрактное, например различные ответвления в древовидном орнаменте называются азыр- отросток. Цветочные мотивы лишены конкретных прототипов. Число лепестков всегда нечетное: три, пять, семь. Эти цифры традиционны.Листья в хакасском орнаменте больше напоминают природные образцы.Хакаски передают их как округлые или заостренные многолопластные отростки на стебле. Различные комбинации из полупальметт составляют основной фонд дополняющих узор орнаментальных композиций на вышитых изделиях.

К растительному орнаменту прмыкает мотив розеты, он применялся хакасскими мастерицами в украшении центров узора. В вышитых изделиях распространен мотив, представляющий собой стилизованный цветок с одним изогнутым лепестком Трехлопастный цветок встречается в орнаменте кисетов, рукавиц, наплечьев и манжет в самых различных сочетаниях, образующих подчас сложные и витиеватые композиции.

.

Существенным в орнаменте является цвет.

Народные мастерицы через цвет передают конкретные настроения и переживания. В хакасской вышивке традиционно применяют 3 главных цвета.

Красный. С красным цветом связываются представления о веселье, счастье. Он вызывает в нашем сознании ассоциации с солнцем, источником всего живого на Земле.

Голубой - цвет воды, неба.

Зеленый - цвет растений.

Вы, наверное, заметили, что для вышивки надплечников и обшлагов обычно берется ткань черного цвета. Черный - цвет земли.

Хакасы не любили желтый цвет, ибо он ассоциировался с видом духа – хозяйки малярии и желтухи. Пожилым людям не рекомендовались яркие ткани.

Прямое отношение к художественным достоинствам и техническим качествам вышивок имеет характер шва, различная фактура, создаваемая им. Четкость рисунка орнамента хакасских вышитых изделий находится в тесной взаимосвязи с применением тех или иных художественных швов. Тамбурный шов созiрткен, делает контуры орнамента строгими и четкими, ювелирно- отточенными. Ажурную изящность придают узору швы орбе и туюхти сасхан. Со швом толдырып (заполняющий) связана плотность орнамента. Некоторая расплывчатость, вместе с тем большая живописность орнамента связана с применением гладьевых швов , преимущественно русского происхождения.

Верхняя одежда хакасов украшалась своеобразной радужной вышивкой (чеек) Чеек представлял собой нашитые вплотную, ряд за рядом, швом (через край),узкие шнурочки, сплетенные на руках из цветного шелка.В декоре чеек сочетались семь цветов, напоминающих радугу: малиновый, желтый, оранжевый, белый, голубой, зеленый и алый. Ширина вышитой дорожки равнялась ширине большого пальца. Радужная кайма из плетенных шнурков известна среди вышивок одежды тувинцев (чээк), казахов (жиек), калмыков (зег) и других тюрко- монгольских народов.

Безусловно, эмоциональная выразительность хакасских вышитых изделий непосредственно зависела от искусности народных мастериц.

II . Заключение

Предметы народного искусства выражают единое представление о красоте. Поэтому они традиционны, ибо человек жил традиционными представлениями о красоте, которые оказались устойчивыми.

В эту устойчивость постоянно вливались новые традиции, которые быстро осваивались и преобразовывались в традиционные формы народного творчества.

Национальная одежда, являясь изделиями не только бытового назначения, но и декоративно-прикладного искусства, раскрывает перед нами богатство культуры народа, помогает нам усвоить обычаи, передаваемые от поколения к поколению, учит понимать и любить прекрасное.

Народ веками стремился в художественной форме выразить свое отношение к жизни, любовь к природе, свое понимание красоты.

Изученный материал к реферату позволит лучше узнать богатство культуры хакасского народа, усвоить обычаи, передаваемые от поколения к поколению, понимать и любить прекрасное, внимательно с уважением относиться к культурному наследию коренных народов южной Сибири.

Мы надеемся, что, познакомившись с нашим рефератом, возникнет интерес к культуре и быту хакасского народа. Поможет воспитать в нас гражданственности, уважительному отношению к прошлому и эстетические качества.

[1] Яковлев, 1900, с.4

[2] Мессершмидт, Дневник… с.344

[3] Мессершмидт, с.344

[4] Яковлев, с.2