Особенности выращивания томатов в открытом грунте

Содержание

Введение …………………………………………………………………………..3

Глава 1. Отношение томатов к условиям внешней среды ..................................4

1. История происхождения томата…………………………………………..4
   1. Строение томата………………………………………................................4

1.3. Требования к свету……………………………………................................7

1.4. Требования к почве и питательным веществам……………………….....7

1.5. Требования к влаге…………………………………………………………8

1.6. Требования к теплу…………………………………………………………9

Глава 2. Выращивание томатов в открытом грунте…………………………...11

1. Подготовка семян к посеву………………………………………………11
   1. Подготовка почвы………………………………………………………...12
   2. Выращивание рассады………………………………................................12
   3. Посадка и уход за томатами на грядках в открытом грунте…………...15
   4. Подкормка растений в период роста…………………………………….18
   5. Уборка урожая…………………………………………………………….21

Глава 3. Сорта томатов для открытого грунта…………………………………22

Заключение ………………………………………………………………………27

Вывод …………………………………………………………………………….28

Список литературы ……………………………………………………………...29

Введение

Среди овощных культур, возделываемых на территории России, томаты занимают одно из ведущих мест в жизни человека. Томат – одна из наиболее распространенных овощных культур в России. В большинстве районов нашей страны культура томата с данных времен является одной из наиболее любимых населением овощных культур .

Тема данной курсовой работы является актуальной на сегодняшний день так как, эта культура является одной из наиболее излюбленных и ценнейших для употребления в свежем виде. Этот незаменимый для организма человека овощ очень вкусен. Ценится томат в основном за их вкусовые качества. Вкус и запах свежих плодов томата обусловлен наличием в них свободных органических кислот и эфирного масла. При потреблении томатов повышается аппетит, улучшается усвоение пищи организмом.

Цель курсовой работы: выявить особенности выращивания томатов в открытом грунте.

Задачи курсовой работы:

1. Проанализировать технологию выращивания томатов в открытом грунте.

2. Показать основные методы ухода за томатами в открытом грунте.

Глава 1. Отношение томатов к условиям внешней среды.

1. История происхождения томата.

По сравнению со многими овощными культурами, томат для России - культура относительно новая. Выращивать томаты начали в южных районах страны в XVIII веке. В Европе в это время томаты считались несъедобными, но у нас их выращивали как декоративную и пищевую культуру.

Летом 1780 года русским послом в Италии была отправлена в Петербург императрице Екатерине II партия фруктов, в которую входило также большое количество помидоров. И внешний вид, и вкус диковинного плода очень понравились во дворце, и Екатерина приказала регулярно доставлять к ее столу помидоры из Италии. Не знала императрица, что помидоры, под названием «любовные яблоки», уже не один десяток лет с успехом выращиваются на окраинах ее же империи: в Крыму, Астрахани, Тавриде, Грузии.

Одна из первых публикаций о культуре томатов в России принадлежит основоположнику российской агрономии, ученому и исследователю Андрею Тимофеевичу Болотову. В 1784 году он писал, что в средней полосе «томаты выращиваются во многих местах, в основном в комнатных условиях (в горшках) и иногда в садах». Таким образом, в XVIII веке томат был преимущественно декоративной культурой. Дальнейшее развитие огородничества сделало томат пищевой культурой.

К середине XIX века культура томатов начинает распространяться по огородам России в средних областях, а к концу XIX века широко распространяется и в северных районах.

1. Строение томата.

Томат относится к семейству пасленовых. В полевых условиях это однолетнее растение. Корневая система стержневая, при выращивании рассадой — мочковатая. Корни проникают в почву на глубину до 1 — 1,5м, а в ширину — на 1,5 — 2м. Стебель травянистый, толстый, прямостоячий (штамбовые формы) или средней толщины - раскидистый, полегающий (обыкновенные формы). Из пазух листьев главного стебля разрастаются боковые побеги (пасынки) первого порядка, из пазух листьев пасынков - побеги второго порядка и т. д. Если пасынки не удаляют, то при достаточной площади питания, наличии влаги и питательных веществ растение образует мощный ветвящийся куст с большим количеством плодов.

Существует два биологических типа растений томата - детерминантный и индетерминантный. В детерминантных растениях на главном стебле и боковых побегах развивается от 3 до 5 соцветий, и их рост приостанавливается. В индетерминантных все побеги имеют верхушечную ростовую точку, определяющую бесконечный их рост в высоту, на побегах формируется много соцветий.

Лист состоит из долей, долек и долечек. Существуют формы растений, имеющие крупные, картофельные листья.

Соцветие - кисть (завиток), простая или сложная. В раннеспелых и среднеспелых сортах (детерминантных) первая кисть закладывается над 5 - 7 листом, последующие - через 1 - 2 листа или подряд; в среднеспелых сортах детерминантных и индетерминантных - над 7 - 9 последующие - через 1 - 3 листа; в позднеспелых сортах (индетерминантных) - над 9 - 12, последующие - через 3 - 5 листьев. Цветки желтой окраски, двухполые, приспособленные к самоопылению. В жаркую сухую погоду может проходить перекрестное опыление (до 15%). Обильно и дружно цветут раннеспелые сорта, так как у них на главном и боковых побегах соцветия проявляются интенсивнее. Они менее облиственные и точки роста побегов заканчиваются соцветием.

Плод - сочная, многогнездная или двухгнездная многосемянная ягода разной формы и размеров. Масса плода в зависимости от сорта и условий выращивания колеблется от 20 до 1000г и больше. Окраска спелого плода - красная, розовая, малиновая, фиолетовая, оранжевая. В спелых плодах содержится 0,3 - 1% (от массы плодов) семян. Семена округло-плоские, опушенные, масса 1000 штук - 2,8 - 3,6г. Минимальная температура прорастания семян - 11 - 12°С.

Томат — теплолюбивое растение, однако потребность в тепле зависит от фаз его роста и развития: в рассадный период - 18 - 23°С днем и 12 -15°С ночью; в начале цветения и завязывания плодов соответственно - 20 - 25°С и 16 - 18°С. В этот период температуру почвы следует поддерживать на уровне 18 - 20°С днем и 16°С ночью, с этой целью ее подогревают мульчей (черной пленкой или бумагой). Томат не переносит заморозков. Растения, цветки и плоды повреждаются при -0,5°С. Закаленные молодые растения после высадки могут переносить кратковременные заморозки до -0,5°С.

Томат требователен к освещению, высокая интенсивность которого при выращивании рассады способствует началу бутонизации. Длина светового дня должна быть не менее 12 ч в начальных фазах роста и 14 - 16 ч - в период плодообразования.

Томат среднетребователен к влажности почвы. Больше всего расходует влаги в период плодообразования и плодоношения, поэтому следует поддерживать умеренную влажность почвы.

Высокая влажность воздуха (более 65%) и почвы является причиной грибковых заболеваний. Поэтому лучше поливать по бороздам или в лунки под куст. Если растениям угрожает заморозок, то до начала и во время заморозка необходимо при помощи опрыскивателя или лейки с мелкими отверстиями на сетке смачивать листья и стебли томата, это предохранит их от гибели.

Томат требователен к условиям почвенного питания. В ранний период (рассадная фаза) он положительно реагирует на фосфорные удобрения. Наибольшая потребность в азоте — сразу после высадки рассады и во время плодообразования. Калийные удобрения необходимы на протяжении всей вегетации, особенно в период плодообразования и плодоношения. Из органических удобрений томат хорошо отзывается на перегной, компост, птичий помет.

1. Требования к свету.

Томат весьма требователен к условиям солнечного освещения, особенно в ранние фазы роста и развития растений (3 настоящих листа, цветение). При недостатке света в период выращивания рассады образуются тонкий стебель и мелкие светло-зеленые листья, а в фазе цветения наблюдается опадание цветков.

Большинство сортов северного происхождения являются нейтральными к длине дня или длиннодневными, а южного - короткодневными. Рассаду выращивают при 12 - 14 часовом световом дне, при высокой интенсивности света. Наиболее интенсивный прирост сухого вещества взрослых растений происходит при 16 - 18 - часовом дне. При нехватке света, особенно в затененных местах, растения вытягиваются, дают мелкие плоды и поздно созревают. Увеличение длительности освещения в течение суток и интенсивности света ускоряет рост и развитие томата. Однако при непрерывном 24 – часовом освещении наблюдается пожелтение и опадение листьев. Поэтому при электроподсвечивании рассады для растений создают темноту по 6 - 8 часов в сутки. Чем ярче свет, тем выше должна быть и температура воздуха (+20-25°С днем). Минимальная для перехода к цветению томата освещенность составляет 4 - 5 тыс.лк, а для непрерывного развития и плодоношения — не менее 10 тыс.лк.

1. Требования к почве и питательным веществам.

По сравнению с другими овощными растениями томат менее требователен к почве. Его можно размещать на различных по физическим свойствам почвам, но лучше на супесчаных или легких, хорошо прогреваемых суглинках, богатых перегноем. На низких местах, на тяжелых почвах томат плохо растет и плодоносит. Томат не очень чувствителен к реакции почвенной среды, однако лучше развивается на нейтральных или слабокислых почвах (рН=6 - 6,5). При высокой кислотности почвы необходимо ее известкование.

Томат выносит с урожаем большое количество питательных веществ. Средний вынос питательных элементов растением, по данным доктора сельскохозяйственных наук В.Е. Гончаренко, составляет: азота - 110кг на 1га, фосфора - 30кг, калия - 115кг, всего NPK - 255кг на 1га. Томат относится к группе овощных растений со средним потреблением элементов питания, однако высокие урожаи его можно получить только при достаточном внесении удобрений. Потребление его на 10т товарной продукции составляет: азота - 31кг, фосфора - 8кг, калия - 32кг. По количеству отдельных питательных элементов, извлекаемых из почвы, первое место занимает калий, затем кальций, азот и фосфор.

На минеральные удобрения томат очень отзывчив, и при внесении соответствующих доз не только повышается урожай, но и улучшается качество продукции и увеличивается скороспелость растений. Потребность в них по фазам роста и развития растений неодинакова. В начальный период выращивания рассады необходимо больше азота, меньше фосфора и калия. В период до полного цветения первой кисти усиливается питание фосфором и калием. После высаживания рассады в грунт для интенсивного роста листьев необходимо больше азота. В последующем, когда начинается процесс плодообразования, фосфор совместно с калием способствует ускорению цветения, созреванию плодов и повышению устойчивости растений к болезням.

1. Требования к влаге.

Высокая влажность воздуха неблагоприятна для помидоров: она вызывает заболевания растений фитофторой, пятнистостью листьев и другие. Кроме этого, во влажном воздухе плохо происходит опыление цветков, потому что пыльца не высыпается из пыльников. Следовательно, при этом снижается урожай помидоров. Оптимальная для помидоров влажность воздуха 45 – 70%, а в период плодоношения нужна влажность воздуха в пределах 65 – 70%. Несмотря на то, что помидоры считаются засухоустойчивыми растениями, они требуют своевременных поливов, и при выращивании на почве с достаточной влажностью их урожай повышается. 

Все зависит от климатических условий выращивания: в некоторых районах и без полива получают высокие урожаи, а в южных, засушливых районах орошение просто необходимо. Влажность почвы на грядках с помидорными растениями не должна опускаться ниже 70%. Связано это с тем, что растения помидоров очень быстро формируют корневую систему и надземную часть, включая большое количество плодов. Наиболее требовательны помидоры к влажности почвы в первое время после пересадки рассады на постоянное место в грунт, то есть в период интенсивного роста и формирования плодов. В эти периоды поливы необходимы, наиболее эффективны, и проводить их надо ежедневно. Резкие перепады в обеспечении растений влагой ухудшают корневую систему, нарушают накопление питательных веществ в растении, а в период формирования и созревания плодов приводят к их растрескиванию и поражению вершинной гнилью. 

Однако и чрезмерные поливы помидорной плантации негативно отражаются на развитии растений: высокая, застойная влажность почвы останавливает рост помидоров, вызывает посинение листьев и стеблей, ослабляет устойчивость помидорных растений к заболеваниям, особенно к фитофторозу, и вызывает опадение цветков. Поливать растения нужно аккуратно, под корень, так, чтобы не обливать листья.

1. Требования к теплу.

Томаты в течение всего вегетационного периода требуют большого количества тепла. Семена их прорастают при 12°С, а оптимальная температура для роста и развития 22–24°С. При 15°С и ниже рост замедляется и останавливается цветение, а при 35°С прекращается. Г.И.Руденко (1950, Караганда) установлено, что всходы томатов сорта Эрлиана 20 при 16,1°С появились на 11-й день, а при 23 –25°С - на 3 – 4-й день. По тем же данным созревание плодов при среднесуточной температуре воздуха 16,7°С наступает на 57-й день после начала цветения, при 21,3°С - на 47-й, а при 23,4°С на 40-й день. Отмечено также, что чем выше температура ночью, тем меньше цветков в соцветии.

Большое влияние на начало цветения и количество цветков оказывают пониженные ночные температуры. Изменение длины дня и температуры может привести к изменению природы растений: ранние сорта могут стать позднеспелыми.

Исследователи по-разному объясняют влияние пониженных и переменных температур на растительный организм томатов. Г.А.Геикель связывает это с вязкостью протоплазмы.

 С.В.Кушниренко — с повышением интенсивности фотосинтеза и т.д. К.Д.Щупаки А.В.Алпатьев установили, что пониженные температуры задерживают развитие позднеспелых сортов томатов сильнее, чем у раннеспелых. Такие сорта, как выведенный Н.И.Артеменко Талалихин 186 и другие могут расти при более низких температурах и выдерживают кратковременное понижение до -2 – 3°С.

Глава 2. Выращивание томатов в открытом грунте.

2.1. Подготовка семян к посеву.

Чтобы повысить урожай томатов, семена прогревают за полтора-два месяца до посева при температуре 25-30°С, подвесив их в бумажном пакете около отопительной батареи. Затем семена сортируют, отбирают крупные и мелкие. Это делается для того, чтобы получить выровненные всходы. Затем семена замачивают на 15 мин в соленом растворе (столовая ложка поваренной соли на пол-литра воды), после чего семена тщательно промывают водой. Для снижения заболеваемости и более дружного появления всходов семена перед посевом обеззараживают в растворе марганцовокислого калия, который готовят следующим образом: в 0,5л воды растворяют 1 г марганцовокислого калия и выдерживают в растворе семена 15 мин, затем их промывают чистой водой. Чтобы ускорить прорастание семян, их обрабатывают раствором микро- и макроудобрений. В 1л снеговой воды разводят 1/5 чайной ложки борной кислоты, медного купороса, и чайную ложку нитрофоски.

Температура раствора должна быть 22-24°С, семена помещают в раствор на 10ч. Перед посевом семена замачивают во влажной ткани на 12 – 15ч до набухания. Затем семена подсушивают на воздухе (но не на солнце) до сыпучести. Такая подготовка семян на неделю ускоряет созревание плодов. Семена, предназначенные для посадки под пленку, где возможно понижение температуры до минимума, следует закаливать. Это повышает их холодостойкость, а заодно и выход ранней продукции.

Закаливание проводят следующим образом. После всех процедур, описанных выше, набухшие семена закладывают во влажную ткань и выдерживают при температуре 20 – 22°С в течение 10ч, затем на 2 – 3 суток оставляют в холодильнике при температуре 1 – 2°С. После этого их высевают в ящики. Возможно также, что кое-кто из любителей огородников может также провести барботирование семян в течение 12 – 16ч, выдерживая в воде, постоянно насыщаемой кислородом или воздухом, при температуре 20°С.

2.2. Подготовка почвы.

После того как была убрана с участка культура предшественника необходимо провести измельчение всех остатков, делается это машиной «КИР – 1,5» также проводиться неглубокое лущение дисковыми лущильниками типа «ЛДГ – 10» и подобными. Используют также БДТ – 7, чтобы спровоцировать более бурное прорастание семян сорных трав. Спустя 2 – 3 недели, на участке нужно провести основную глубокую обработку, т.е. вспашку почвы. Если на участке есть сильная засорённость корнеотпрысковыми сорняками, используется следующая, основная технология.

После того как была произведена уборка предшественника, применяются фрезерование почвы или двукратное глубокое её дискование БДТ – 7. После того как сорняки подрастут, проводиться вспашка. Если погода не позволяет, то после того как была проведена вспашка, нужно провести ещё одно фрезерование или дискование почвы. В весенний период, когда у почвы наступает физическая спелость, делается закрытие влаги.

Если почва тяжёлая, заплывающая или пойменная вспашку осенью проводить не следует, её лучше всего проводить весной, после чего делается фрезерование. Перед тем как высаживать рассаду, необходимо провести довольно глубокую культивацию на 12-14 см, без прикатывания. Если у почвы есть повышенная влажность, нужно провести неглубокую отвальную вспашку.

2.3. Выращивание рассады.

У томатов длительный период вегетации, и, для того чтобы получить урожай в условиях Нечерноземной зоны, их выращивают через рассаду. Для выращивания рассады томатов готовят почвенные смеси следующего состава: 1) берут равные части перегноя, торфа, дерновой земли и древесных опилок, на ведро смеси добавляют 3 столовые ложки суперфосфата, столовую ложку сульфата калия, чайную ложку мочевины и 1,5 стакана древесной золы; 2) в равных количествах берут торф и перегной. На ведро смеси добавляют литровую банку древесных опилок, 2 столовые ложки нитрофоски и стакан древесной золы. Семена томатов высевают в разные сроки. Если рассада предназначена для посадки на грядки без укрытия, семена высевают с 20 марта по 1 апреля с высадкой ее на постоянное место с 25 мая по 8 июня. Срок выращивания рассады 55 – 60 дней. Для рассады, предназначенной для посадки на грядки с укрытием пленкой, семена высевают с 5 по 10 марта с высадкой рассады 5 – 10 мая со сроком выращивания рассады 60 – 65 дней. Приготовленные семена высевают в ящики (ящики можно использовать болгарские). Дно ящика выстилают пленкой (только на дно, по бокам не нужно), приготовленную почвенную смесь насыпают в ящик слоем 10см. Перед посевом почву проливают теплой водой (28°С). Семена высевают на глубину 1см с расстоянием 5см от ряда и 1 – 1,5см семя от семени. Ящик ставят в такое место, где можно поддерживать температуру воздуха до появления всходов 25°С. После появления всходов все растения с деформированными листочками или не сбросившие семенную оболочку удаляют. Во время выращивания рассады температура должна быть в течение первых 10 дней после всходов днем 15 – 16°С, ночью – 10 – 12°С. Остальные дни: днем – 20 – 22°С, ночью –12 – 15°С. Для снижения температуры нужно приоткрыть форточку, но рассаду прикрыть пленкой, чтобы на нее не дуло и не было прямого попадания холодного воздуха. Ящик ставят на светлое, солнечное место. Желательно ящик поворачивать раз в сутки. Через 15 дней после всходов рассаду в ящике подкармливают. В 1л воды разводят столовую ложку коровяка и пол чайной ложки нитрофоски. Проливают почву этим раствором на глубину 1см. Раз в неделю, начиная с фазы первого настоящего листа и до высадки, рассады на постоянное место, растения обрабатывают против вирусных заболеваний обезжиренным молоком. На 1л теплой воды добавляют 100г обезжиренного молока и опрыскивают растения.

Примерно через 20 – 25 дней после всходов, как только начнет образовываться второй настоящий листочек, сеянцы пикируют (рассаживают). За 2ч до пикировки сеянцы проливают раствором марганцовокислого калия (из расчета 1г на 10л воды) до полного смачивания почвы в корнеобитаемом слое. Рассаду пикируют, или рассаживают, следующим образом: берут такой же ящик и ставят в него стаканчики из плотной полиэтиленовой пленки диаметром и высотой 12см. Стаканчики скрепляют канцелярской скрепкой с двух сторон и располагают в ящике вплотную, их заполняют почвенной смесью, но не до краев, а оставляют сверху 1,5 – 2см для последующей подсыпки, легко уплотняют почву, поливают, посередине делают отверстие. Сеянцы заглубляют до половины стебля, а не до семядольных листочков. Рассаду в горшочках выращивают примерно 45 – 50 дней. Уход за рассадой заключается в нечастых поливах, подкормках. Поливать рассаду нужно один раз в неделю лучше снеговой или дождевой водой комнатной температуры. Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают раствором удобрений. В 10л воды растворяют по столовой ложке двойного суперфосфата и калиевой селитры. На каждый горшочек дают полстакана раствора, эту подкормку нужно повторить через 15 дней после первой. Если растения вырастают тонкие и светлые, нужно немедленно снизить температуру до 12-13°С и держать до тех пор, пока рассада не приобретет нормальный зеленый цвет. Когда у рассады появятся три-четыре листочка, ее опрыскивают препаратом ТУР. Опрыскивание проводят дважды с интервалом 7 – 8 дней. В 1л воды разводят 1г препарата и в пасмурную погоду или вечером опрыскивают растения. Это предупреждает перерастание рассады, вызывает торможение роста, ускоряет цветение, увеличивает завязываемость плодов и в конечном счете урожайность на 30 – 50%.

Большое внимание нужно уделять закаливанию рассады. Когда температура наружного воздуха будет 8 – 10°С тепла, рассаду выносят на балконы, веранды, ставят в парники, приоткрывая рамы, на подоконники, при этом форточки открывают и днем и ночью. В первое время нужно обязательно притенять рассаду бумагой от прямых солнечных лучей, чтобы не было ожога листьев, затем постепенно растения открывать, в теплые дни держать открытыми днем и ночью. За пять дней до высадки рассады на постоянное место ее подкармливают. На 10л воды добавляют пол-литровую банку разведенного куриного помета и столовую ложку нитрофоски. На одно растение дают полтора стакана раствора. Растения снизу и сверху опрыскивают раствором борной кислоты. Готовят раствор из расчета 2 чайные ложки борной кислоты на 10л воды. Если рассада при выращивании из-за нарушения агротехники вытянулась, то за три дня до посадки нужно обрезать растения снизу до трех-четырех листочков (чтобы ранки подсохли), такую рассаду необходимо высаживать наклонно. В день посадки с утра рассаду обильно поливают водой, а вечером высаживают на постоянное место. Выращенная рассада должна быть закаленной, здоровой, приземистой, с темно-зелеными листьями, стебель должен быть темно-фиолетового оттенка, высотой не более 20 – 25см, с хорошо развитыми корнями. Такую рассаду высаживают только вертикально.

2.4. Посадка и уход за томатами на грядках в открытом грунте.

Гряды для посадки томатов начинают готовить за 10 дней. На участках с суглинистыми и глинистыми почвами на 1м2 вносят по половине ведра торфа, перегноя, древесных опилок, из минеральных удобрений по столовой ложке сульфата калия и аммиачной селитры, четыре столовые ложки двойного суперфосфата и литровую банку древесной золы. На участках с торфянистыми почвами добавляют на 1м2 ведро навозного перегноя, по 1/3 ведра песка и древесных опилок, из минеральных удобрений по 3 столовые ложки двойного суперфосфата, сульфата калия, литровую банку древесной золы и чайную ложку медного купороса. На участках с песчаной почвой добавляют на 1м2 по ведру торфа и древесных опилок, по 3 столовые ложки сульфата калия и суперфосфата, 2 столовые ложки нитрофоски и пол-литровую банку древесной золы. Все это тщательно перекапывают на глубину 30см. Грядки делают высотой 25 – 30см, шириной 90 – 100см, их хорошо проливают теплой водой (30 – 35°С). Часто огородники высаживают томаты на участках после огурцов. В почве таких участков содержится большее количество азота, который вызывает у томатов скручивание листьев, утолщение стебля, сильный рост пасынков, задержание созревания плодов, израстание цветочных кистей и может привести к заболеванию плодов серой гнилью. На таких участках перед посадкой рассады томатов на 1м2 вносят ведро древесных опилок, также добавляют полстакана суперфосфата и 3 столовые ложки сульфата калия. Такая концентрация солей затормозит рост растений, но не отразится на урожайности, не снизит его.

Если у огородников нет в достаточном количестве древесной золы, то ее можно заменить доломитовой мукой или доломитизированным известняком. Эти удобрения кроме кальция содержат до 15% магния, что крайне необходимо для томатов. На 1м2 грядки вносят 2 стакана вышеуказанных препаратов и 1 стакан золы.

Ранние низкорослые штамбовые сорта, такие, как Север, Невский 7, Алпатьева 905А, Карлик 1185, и др., сажают в два ряда вдоль грядки с расстоянием между рядами 40 – 45см, а в рядах между растениями 25см (8 – 10 растений на 1м2). Низкорослые сорта (50 – 70см), такие, как Сибирский скороспелый, Грунтовый грибовский 1180, Белый налив 241, и др., высаживают в два ряда в шахматном порядке с расстоянием ряд от ряда 60 см, в ряду между растениями –50 – 55см. Сажают томаты в лунки, глубина которых зависит от высоты горшочка (12 – 14см). Рассаду засыпают почвой так, чтобы был засыпан землей только горшочек.

При посадке рассады сразу ставят колышки высотой 60см. Нормальную, стандартную рассаду сажают только вертикально. После того как высадили рассаду, ее не поливают водой, а присыпают торфом или опилками слоем 2см. В первое время растения прикрывают пленкой, особенно ночью. Если ожидаются заморозки, то томаты нужно хорошо пролить теплой водой и дополнительно укрыть.

Если высаживают переросшую и вытянувшуюся рассаду (до 50 – 55см), то сажают ее обязательно наклонно, верхушками направляют на юг, засыпают землей пока только горшочек. Через 12 дней после посадки рассады середину стебля пришпиливают рогатообразной палочкой, присыпают влажной землей слоем 4 – 5см, через 5 – 6 дней на этом месте образуются корни. После посадки томаты в течение 10 – 12 дней поливать не рекомендуется. Это способствует проникновению корневой системы по всему грунту и растение становится крепким, приземистым.

Все сорта низкорослых томатов формируют и прищипывают. Формирование ведут в два стебля, т.е. кроме основного, главного стебля оставляют один пасынок, который вырастает под первой цветочной кистью. При формировании в два стебля оставляют три-четыре цветочные кисти на главном стебле и прищипывают верхушки стебля с оставлением вверху двух-трех листьев и две цветущие кисти оставляют на пасынке, прищипывая верхушку, также оставляют два листа, остальные пасынки удаляют. Можно формировать растения и в три стебля, тогда на главном стебле остаются три цветочные кисти и по одной кисти на двух пасынках, пасынки берут нижние, образовавшиеся под цветочными кистями.

Штамбовые сорта формируют по четыре стебля, по две кисти на каждом, или в три стебля по две кисти, или в два стебля по четыре кисти. Остальные побеги-пасынки следует обламывать с оставлением стеблей–столбиков 1,5 – 2см. Эти столбики засыхают и не дают проснуться другим пасынкам. Когда же пасынок общипывают до конца без оставления столбиков, то на этом месте просыпается много пасынков, в результате трудно сформировать куст, обычно все зарастает и урожай получают низкий. Удаляют листья с земли, а также расположенные внутри рядков, загораживающие соцветия. Можно обломить весь лист или половину его. Пасынки и листья стараются не обрезать ножницами, а утром выламывать рукой, так как в это время пасынки легко ломаются. После пасынкования растения не поливают примерно сутки, чтобы засохли ранки.

Для ускорения плодоношения и дружного созревания плодов рекомендуется загущать посадку, высаживая до 12 растений на 1м2, при этом формируют куст в один стебель, оставляя два соцветия, посадку производят в три ряда с расстоянием 30см, а в ряду между растениями – 20 – 25м.

2.5. Подкормка растений в период роста.

Первую корневую подкормку дают через две недели после высадки рассады на грядку. В 10л воды разводят 0,5 коровяка и Столовую ложку нитрофоски. Под каждое растение выливают по 1л раствора. Во время цветения второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку. В Юл воды добавляют по пол-литровой, банке куриного помета или коровяка, столовую ложку сульфата калия. На одно растение дают 1,5л раствора удобрений. Во время завязывания плодов первых двух цветочных кистей нужно обязательно в целях профилактики опрыснуть растения раствором кальциевой селитры, это поможет избавиться от поражений их вершинной гнилью (столовая ложка удобрений на 10л воды). Третий раз томаты подкармливают в фазе начала плодоношения. В 10л воды разводят пол-литровую банку куриного помета, столовую ложку мочевины и подкармливают растения из расчета по 1,5л на каждое.

Оптимальная температура для роста и развития томатов 18 – 28°С днем и 18 – 20°С ночью. Поливают томаты обильно, в солнечную погоду через 3 – 4 дня, а в пасмурную - через 5 – 6 из расчета от 10 до 20л на 1м2 в зависимости от влажности почвы. Очень важным моментом является опыление цветков для лучшего завязывания плодов, поэтому ежедневно желательно с 12 – 14ч (или хотя бы два раза в неделю) растения во время цветения встряхивать. Делать это нужно днем, когда сухо и тепло. Процедура благоприятна для опыления. Сухая пыльца легко высыпается из пыльников на рыльце. Однако, и это нужно знать огородникам, чтобы пыльца проросла, рыльце пестика должно быть влажным. Поэтому после опыления, т.е. после встряхивания, необходимо провести легкий полив грунта или легкое дождевание. При таком опылении завязываемость плодов будет максимальной. Но после обильного полива примерно через час грядку присыпают торфом или древесными опилками слоем 1 – 2см, такое мульчирование не дает сверху образовываться корке, сохраняет влагу в почве и препятствует испарению, которое вредно, особенно если растение находится в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Часто можно заметить, что цветки на растениях осыпаются, значит, растениям не хватает влаги и питательных веществ. В результате может резко снизиться урожай. Этого можно избежать, если опрыснуть распустившиеся цветки раствором борной кислоты из расчета чайная ложка на 10л воды. Состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду томаты подкармливают дополнительно калием (в 10л воды разводят столовую ложку сульфата калия), а в солнечную дополнительно дают азот (столовую ложку мочевины на 10л воды). Под каждое растение вносят по 1л раствора удобрений.

В период вегетации растения томата выносят из почвы азот, фосфор и калий в соотношении 10:2:7. Фосфора растения потребляют меньше всего, однако он способствует усиленному росту корней, более раннему плодоношению, особенно фосфор нужен в первый период роста и развития, поэтому растения должны быть обеспечены этим элементом в достаточном количестве. Азот и калий нужны растениям в основном в период бутонизации, цветения и плодоношения. Если этих элементов недостаточно, урожай падает. Однако увлекаться азотными подкормками не следует. Это приводит к сильному росту растений, их жированию, задержке плодоношения. Кроме того, при избытке азотных удобрений в почве, они могут накапливаться в плодах в виде нитратов. Поэтому такие удобрения, как мочевина и аммиачная селитра, следует вносить только в растворе и подкармливать растения раствором этих удобрений солнечную погоду. Ни в коем случае нельзя применять эти удобрения в сухом виде для подкормки, рассыпая их под растениями. При недостатке калия по краям листьев образуется каемка желтовато-коричневого цвета и листья завертываются. Магний способствует росту и развитию корневой системы. Особенно полезно подкармливать сернокислым магнием рассаду со слаборазвитой корневой системой из расчета чайная ложка на 10л воды. Бор усиливает рост плодов, снижает опадение цветков и завязей. Поэтому во время цветения и плодоношения рекомендуется опрыснуть томаты раствором борной кислоты (чайная ложка на 10л воды).

Применение стимуляторов роста повышает завязываемость плодов при цветении томатов в условиях пониженной естественной освещенности, например, в теплицах. Для обработки цветков томатов применяют раствор гетероауксина 20 мл/л. Опрыскивают растения из пульверизатора. Первое опрыскивание проводят при раскрытии 50% цветков, второе - при полном цветении соцветия. И так обрабатывают каждую последующую цветочную кисть. Обработку лучше проводить в пасмурную погоду, а в солнечную утром до 10ч или вечером в 18 – 19ч. В результате формируются крупные бессемянные или малосемянные плоды с повышенным содержанием витамина С, сахаров и сухого вещества.

Для увеличения содержания сахара в плодах томатов в стадии плодоношения можно подкормить растения. В 10л воды развести по столовой ложке хлористого натрия и хлористого калия, расходуют по 0,5л под одно растение.

Сроки полива томатов можно определить по внешнему виду растений: изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию в жаркие дни. В этот момент поливают растения в два-три приема, с небольшим интервалом для постепенного увлажнения почвы. Чтобы удобрения, вносимые с поливкой водой, проникли глубже в почву, проводят проколы вилами в междурядьях на полную глубину рожков.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов составляет 40 – 50 дней, у среднеспелых – 50 – 70 дней. Если перезревшие плоды оставить на растениях, то общий урожай снижается. Поэтому нужно регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды. На свету дозревание томатов происходит быстрее, они приобретают более интенсивную окраску, нежели при дозревании в темноте. Применение йода ускоряет цветение и созревание плодов, урожай повышается в результате развития большого количества плодов. Для подкормки достаточно 30 – 40 капель йода на 10л воды, расходуя на 1м2 1 – 2 раствора в фазе цветения и плодоношения растений.

2.6. Уборка урожая.

Собирают помидоры через каждые 4 – 5 дней, а при пике плодоношения и чаще. Для текущего потребления собирают полностью зрелые плоды, но для повышения урожайности применяют способ, при котором убирают много бурых либо молочной зрелости плодов. К собранным таким образом плодам применяется технология послеуборочного дозревания. Способ дозревания применяется и к плодам последнего сбора, когда собирают все плоды, независимо от степени их зрелости (так как вырастить их уже не удастся).

При дозревании или закладке плодов на хранение следует знать, что зрелые плоды выделяют этилен - газ, ускоряющий созревание соседних плодов. Этот фактор необходимо учитывать при дозревании плодов или при закладке их на хранение. Кроме того, плоды разной степени зрелости хранятся при разной температуре. Зрелые – при 1 – 2 градуса, бурые – 5 – 6 градусов, молочные и зеленые – 10 – 12 градусов.

Глава 3. Сорта томатов для открытого грунта.

Мидас. Среднеранний желтоплодный сорт Куст высотой 140 – 180см. Плоды плотные, оранжевые, перцевидной формы, массой 100г, с изысканным вкусом.

Алпатьева. Сорт помидора раннеспелый. Кусты высотой до 60см, урожайность – до 2кг с куста, плоды помидора красные, округлые, используются как для употребления в свежем виде, так и для засолки и приготовления сока.

Водопад. Ранний сорт помидора, выращивают под пленочными укрытиями. Высота куста 80 – 100см, урожайность 3 – 4кг. Помидорчики мелкие, чуть больше виноградины, гладкие, глянцевые. Куст помидора среднеспелый, без «лишней» листвы, с небольшим количеством пасынков, плодоношение на 100 – 106-й день от появления всходов. К сожалению, сорт помидора не слишком устойчив к основным «томатным» заболеваниям, поэтому нужно строго соблюдать все правила ухода. Сорт помидора (томата) подходит для консервирования или засолки – маленькие помидорчики в банке радуют глаз и вкус.

Поиск. Новый перспективный гибрид помидора, раннеспелый. Растения высокой 100см. Формируют в 2 – 3 стебля. Плоды помидора красные, вкусные, урожайность с 1 куста 3 – 4кг. Устойчивый к болезням.

Кострома. Сорт помидора среднераннего срока созревания. Плодоношение помидора наступает на 110-й день после появления всходов. Растение среднеспелое. Плоды помидора гладкие, равномерно окрашенные, масса 125г. Гибрид высокоурожайный, требователен к питанию, устойчив ко многим болезням.

Благовест. Сорт помидора отличается ранней и дружной отдачей урожая. Первое соцветие закладывается над 7 – 8-м листом, последующие соцветия через 1 – 2 листа. Плоды помидора округлые, гладкие, равномерной окраски. Средняя масса плода 100 – 110г. Сорт помидора высокоурожайный, устойчив ко многим болезням.

Чудо света. Высота куста помидора 3, урожайность 5 – 7 кг/кв. м. Чудо света – высокорослый куст с многочисленными плодами, похожими на лимоны. В каждой кисти образуется от 20 до 40 плодов помидора весом 60 – 80г. Растение помидора формируют в один-два стебля, оставляя четыре-пять кистей. В период цветения соцветия стряхивают – это улучшает завязывание плодов. Сорт помидора среднеранний, поэтому успевает отплодоносить до массового распространения болезней помидоров. Помидоры этого сорта можно консервировать. Кстати, желтые помидоры с высоким содержанием Сахаров полезны при повышенной кислотности желудочного сока.

Дружок. Сорт помидора раннеспелый, высота растения 60 – 70см. Соцветия закладываются над 6 – 7-м листом, последующие – через 1 – 2 листа. Очень урожайный сорт помидора, пригоден для выращивания в открытом грунте. Плоды помидора ярко красной окраски, средняя масса 80 – 90г.

Семко - Синдбад. Ранний, плодоношение наступает на 90-й день после появления всходов помидора. Первое соцветие закладывается над 6 – 7-м листом. Плоды помидора округлые, ярко красной окраски, массой до 90г. Гибрид помидора урожайный, выращивают в теплицах и в открытом грунте.

Семко-98. Сорт помидора ранний, плодоношение наступает на 87 – 93-й день. Первое соцветие закладывается над 5 – 7-м листом, следующие через 1 – 2 листа. Плод помидора округлый, красный, масса 60 – 80г. Урожайный, устойчив к фитофторе. Выращивают помидор в открытом грунте.

Юниор. Сорт помидора ультраскороспелый. От всходов до созревания плодов 80 – 85 дней. Растение высотой 50 – 60см. Куст помидора компактный. На главном стебле формируется три соцветия, остальные – на боковых побегах. Плоды помидора вызревают в открытом грунте в первой декаде августа. Растение помидора урожайное, устойчивое к болезням.

Новинка Приднестровья. Плоды помидора удлиненные, сливовидные, оранжево-красные, устойчивы к растрескиванию. Сорт помидора очень хорош для консервирования.

Черный принц. Сорт помидора среднего срока созревания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Высота куста 110 – 140см, урожайность помидора 3 – 3,5кг. Необычен цвет у этого сорта: черно-малиновый. Плоды ребристые, плоскоокруглые, крупные, 110 – 170г, иногда достигают 400г, крепкие. В незрелом виде плод помидора имеет большое темно-зеленое пятно у плодоножки, которое при созревании становится фиолетово-коричневым. Куст помидора требует пасынкования и подвязки, его формируют в один стебель, чтобы добиться максимального урожая. Соцветия начинают образовываться над 7 – 9 листом, а затем завязываются через каждые три листа. В гнезде около четырех плодов помидора. Помидоры сорта Черный принц сочные и вкусные, без кислоты. Подходят для приготовления салатов, украшения блюд, но не могут долго храниться.

Талалихин. Сорт помидора раннеспелый, высокоурожайный. Кусты высотой до 60 см. Плоды помидора красные, плоскоокруглые. Назначение салатное. Достоинство сорта помидора – дружная отдача урожая.

Грунтовый Грибовский. Сорт помидора раннеспелый. Плоды округлые, гладкие, ярко-красные. Достоинства сорта помидора холодостойкость и устойчивость к временной засухе.

Тигровый. Среднеранний сорт помидора выращивают в открытом грунте. Высота куста помидора 80 – 100см, урожайность 3 – 5кг/кв.м. Тигровым сорт помидора назвали за необычную окраску – на ярко-красном фоне выделяются желтые полоски. Помидорчики небольшие, гладкие, округлой формы, очень вкусные. Куст помидора требует пасынкования и подвязки к шпалере. Плодоношение начинается приблизительно через 110 дней после появления первых всходов, растения помидора обычно успевает отплодоносить до массового распространения болезней. Помидоры этого сорта используют для приготовления салатов.

Засолочный деликатес. Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80 – 100г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100см. И главное впечатление – за плодами не видно листьев.

Помидор-персик. У него опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

Ямал. Раннеспелый, созревание плодов от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, высота растения до 50см. Плоды округлой формы, средней величины, красные. Вкус сладковатый, очень хороши в свежем виде.

Яблоки на снегу. Выращивать можно как в теплице, так и в открытом грунте, сорт раннеспелый, от 85 до 100 дней, высота куста до 50см. Плоды маленькие, круглые, красные, на вкус кисловатые. Предназначен как для салатов, так и для консервирования.

Александр. Высота около 1м, требуется подвязка, плоды по 150г, красные, плотные, очень дружно созревают.

Челнок. Раннеспелый сорт, от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, вырастает до 50см. Плода красные, кисловатые, продолговатой формы. Сорт для консервирования.

Ясный. Для открытого грунта, куст небольшой, плоды до 150г. Довольно позднеспелый сорт, но зато многоплодный.

Московский деликатесный. Плоды удлиненные, немного неровные, в кисти до 12 – 15 помидоров. Урожайность стабильная.

Демидов. Сорт помидора салатного назначения для возделывания в открытом грунте. Куст штамбовый, малорослый (60 – 64см), не требует формирования. Ценность сорта – высокая урожайность и товарность, крупноплодность, выравненность плодов и высокие вкусовые качества.

Султан. Гибрид голландской селекции, для открытого грунта. Сорт хорошо выдерживает неблагоприятные погодные условия, не снижая урожайности и без потерь вкусовых качеств.

Белый налив. Раннеспелый, от 85 до 100 дней, выращивается в открытом грунте. Высота куста до 50см. Цвет помидоров – красный, форма – приплюснутая, средних размеров, вкус – кисловатый. Лучше использовать в свежем виде, но годится и для консервирования.

Заключение.

Особенности возделывания томата в открытом грунте являются использование специальных дорогостоящих сооружений, большие расходы на применение удобрений и оплату труда. Рентабельность производства в этих условиях может быть обеспечена лишь при использовании новейших достижений науки и техники, высококвалифицированных специалистов и эффективной организации производства.

Для получения высоких урожаев в открытом грунте в летний период целесообразно выполнять все требования выращивания томатов. Учитывать основные методы ухода за томатами в открытом грунте.

При написании курсовой работы по теме «Выращивание томатов в открытом грунте», хотелось бы обобщить некоторые приемы технологии выращивания томатов.

Технология выращивания томатов в открытом грунте включает следующие приемы:

1. грамотный выбор почвенных ресурсов для высадки томатов;

2. подготовка грунта к использованию высадки;

3. подготовка и выборка рассады;

4. регулирование водного, теплового, светового режима;

5. уход за растением в период роста и развития томатов;

6. своевременная уборка урожая с последующим дозреванием.

Список используемой литературы.

1. Дубинин С.В. Энциклопедия и справочник садовода и огородника, Издательство: МСП, 2009г., 32 стр.

2. Замулина Т. Секреты богатого урожая, Издательство: Слог, 2013г., 96 стр.

3. Третьякова Н.Н. Агрономия, М: 2004г., 480 стр.

4. Трунова Ю.В. Плодоводство и овощеводство, Издательство: КолосС, М: 2008г., 464 стр.

5. Трунова Ю.В. Практикум по плодоводству, Издательстов: КолосС, М: 2006г., 208 стр.

6. Сельскохозяйственная литература :сист. указ. ЦНСХБ/ ЦНСХБ. - М., 1948- с.

1. Летопись авторефератов диссертаций : гос. библиогр. указ. Рос. Федерации/ Рос.кн. палата. - М. : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1931 -с.

8. Почвоведение и агрохимия: реферативный журнал. - 1952-с.

9. Вестник московского университета. Серия 17. Почвоведение: журнал. – 1946 -с.

10. Земледелие: теоретический и научно-практический журнал Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии. - М.- 1939-с.

11. http://eurotomat.com/care/vyrashhivanie-tomatov-v-zakrytom-grunte

Особенности выращивания томатов в открытом грунте