<< Пред. стр. 2 (из 40) След. >>
Список литературы по разделу
быть: угольный порошок, опилки, соломенная резка, полова, навоз, кострика,
торф и т.п.
Некоторые из указанных нами веществ меняют, как мы видели, не только
пластичность глины, но и ее огнеупорность. Всего чаще, однако,
огнеупорность глины понижают, а это бывает необходимо для производства
изделий со сплавленным черепком, прибавкой веществ специальных, носящих
общее название флюсов или плавней. В качестве плавней прежде всего
применяют полевые шпаты в разнообразнейших сортах и даже комбинациях,
вроде гранита, порфира и пегматита. Далее идет известь в виде мела или еще
лучше мергеля или доломита, так называемый шритт -- сплавленные и затем
размолотые смеси щелочей с песком или кварцем, стеклянный бой, доменные и
каменноугольные шлаки, зола и т.п. дешевые материалы, содержащие
легкоплавкие силикаты.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГЛИНЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИЗ НЕЕ ТЕСТООБРАЗНОЙ
ОДНОРОДНОЙ МАССЫ.
Глина, добытая из земли, всегда подвергается целому ряду манипуляций,
общая цель которых получение совершенно однородной смеси, в которой все
частички всех составных частей глины, непластических подмесей
(естественных и исскуственно введенных) и воды -- были бы распределены
друг относительно друга вполне одинаково в каждом месте смеси.
Равномерность смеси, из которой готовытся произведения, одно из первых
условий успешного изготовления товара хорошего качества, и чем изделия
обладают более тонкими стенками, тем всякое в этом отношении отступоение
сильнее сказывается в деформации предметов при обжиге, растрескивании и
даже полном их при этом разваливании на кусочки; иногда это
растресскивание наблюдается при том не во время фабрикации, а далее при
употреблении предмета в дело от перемен температуры, легкого удара и т.п.
Если даже глина идет в дело без всеких посторонних подмесей, все же
она никогда прямо вынутая из земли не будет вполне однородна и кроме
различных естественных подмесей, частью прямо вредных и подлежащих
удалению, а частью, хотя и не вредных, но неравномерно распределенных по
всей толщине глиняного пласта, вторичная осадочная глина всегда в виду
своего наносного происхождения обладает слоистостью и сохраняет
способность разделяться и раскалываться в направлении слоев даже после
обжига, если эта слоистость в ней не будет уничтожена. Природная
слоистость при этом удерживается в глинах весьма упорно и может быть
уничтожена лишь посредством усиленной механической переработки, которая
притом тем затруднительнее, чем глина пластичнее и чем она вязче.
Самый употребительный предварительный прием в приведении глины в
раздробленный, удобный для образования из нее однородного теста виде,
прием заключается в вымораживании глины или так называемом ее зимовании.
Вырытая из земли глина осенью или поздним летом сваливается в узкие и
длинные гряды высотою в 1--11/2 арш. и подвергается размачивающему
действию дождя, а если осень не дождливая, то поливается исскиственно, так
чтобы морозы застали ее совершенно до земли промоченной. Вода замерзает
посреди частиц глины и, увеличиваясь при этом в объеме, разрывает их друг
от друга и делает глину более рассыпчатой. Действие вымораживания
усиливается при многократном повторении замерзания и растаивания, и потому
результаты зимования глины получаются особенно хорошими при зиме
неустойчивой, с оттепелями. Во время оттепелей веьма рекомендуется глину
перелопачивать, чтобы распространить происходящие в ней процессы на всю
толщу заготовленного материала. Слоистость при вымораживании глины
совершенно исчезает, и к весне, оттаяв и просохнув, глина распадается на
мелкие хрупкие комочки, жадно поглощающие воду при замачивании.
Рядом с изменением физичесикх свойств глины во время зимования ее в
ней происходят и некоторые химичесике процессы, касающиеся, напр., не
самого глинистого вещества, а подмесей к нему. Железный колчедан, весьма
обыкновенная подмесь к глине, переходит в это время в железный купорос и
выщелачивкается водою. Иногда зимованием можно совершенно непластичную
глину, каковой является, напр., каменистый глинистый стланец, превратить в
глину, пригодную для тех или иных керамичесикх произведений и обладающею
достаточною для того пластичностью.
Тех же результатов, но в более малой степени можн достигнуть,
разложив летом глину тонкими слоями на солнце и поливая ее время от
времени водой. На солнце политая глина бвстро высыхает, растрескивается и
становится более рассыпчатой.
Так или иначе распущенная и приведенная в более или менее
порошкообразное состояние глина затем освобождается от крупных
подмесей-камней, крупных не промерзших комков и т.д. пропуском через
грохот, а иногда при изготовлении более дорогого товара подвергается еще
отмучиванию, которое всего проще совершается в приборе, изображенном на
рис.1. В резервуар А кладут глину и, пуская на нее сверху из желоба струю
воды, старательно с водой перемешивают. Вода увлекает с собою частицы
глины и подмесей и по желобу c поступает на сито t, где отделяется от
крупных, но легких, плавающих в воде примесей и собирается в резервуаре B,
в то время как крупные, тяжелые примеси остаются на дне резервуара А. В
резервуаре В оседают на дно более мелкие, но тяжелые частицы (песок и т.п.
), а вода с глинистыми частицами переходит в третий резервуар С. Глине
здесь дают осесть на дно, а воду после этого спускают через отверстия в
боковой стенке резервуара 1,2,3,4.
Для отмучивания жирных сортов глины приходится прибегать к весьма
энергичному ее перемешиванию с водой в первом резервуаре, который в этом
случае выгодно бывает заменить железным полуцелиндрическим корытом a (рис.
2), через которое приходит вал d с несколькими насаженными на него
винтообразно расположенными разветвленными пальцами e. Измельченная
вращением такой мешалки и смешанная с водой глина затем проходит сквозь
сктчатую тенку c и направляется в отстоечные чаны.
Так или иначе измельченная и освобожденная от примесей глина далее
замешивается с водою, с прибавлением тех или иных подмесей или плавней,
если такое прибавление необходимо, в густое тесто, из которого можно было
бы формовать выделываемые изделия. Если к глине прибавляют какие-либо
вещества, то обыкновенно их прибавляют сначало в сухом виде к сухой же
глине и перелопачивают вручную. Затем к смеси или чистой глине, если
никаких прибавок к ней делать не надо, подливают воду и замешивают ее в
тесто. Это замешивание в тесто всего проще производится ногами рабочих или
лошадей, но более совершенно при помощи глиномяльных машин. Если
замешивание теста из глины производится ногами, то полученную таким
образом массу скатывают затем в один большой ком, называемый кабаном,
отрезают от него изогнутыми ножами дласты, скатывают их каждый отдельно
вручную, обрабатывают ударами деревянных колотушек и многократно
перемешивают и перепластовывают один с другими. Значительно быстрее идет
операция приготовления однородного годного для формования глиняного теста
на глиномяльных машинах, которые бывают вертикальными и горизонтальными.
Вертикальная глиномялка состоит (рис.3) из стоячего цилиндра a
(деревянного или чугунного), в котором может вращаться вал б с
винтообразно расположенными по нем кулаками и ножами, имеющими
разнообразную форму винтовых лопастей или косорасположенных ножей. Глину
засыпают в мялку сверху, и затем она постепенно подается вниз, подвергаясь
измельчающему действию кулаков и ножей, и, наконец, выдавливается наружу в
виде безпрерывной ленты через отверстие В , сохраняя в разрезе очертания
этого отверстия.
Положивши цилиндр а с валом б горизонтально, мы получим глиномялку
горизонтальную. Главное отличие ее от вертикальной, однако, в том, что в
ней глина всегда ранее, чем поступить под действие кулаков и винтообразных
ножей, пропускается между парой вальцов, регулирующих количество
перерабатываемого теста и позволяющих одно и тоже количество глины
подвергать более или менее долгой и тщательной обработке.
ФОРМОВАНИЕ ПОСУДЫ. Для производства разнообразных цветочных горшков,
плошек и поддонников главным орудием служит формовальный гончарный станок
или круг, на котором легко и удобно можно выделывать всякую посуду,
имеющую круглое очертание во всех своих точках. Он состоит из железного
вертикального вала С, на нижнем конце которого имеется в виде большого
круга маховое (лучше дубовое) колесо В (рисунок 4), а на верхнем конце
утвержден диск А; вал с маховым колесом и диском утвержден на помосте
стола К и бруска Р в подпятнике Т и подшипнике О так, что может легко
вращаться при малейшем воздействии на маховое колесо, о чем можно
составить ясное представление по нашему рисунку 4, на котором показана
лишь задняя половина стола.
Рабочий усаживается около станка и придает маховику, а следовательно
и диску, вращательное движение от руки, а затем уже поддерживает и
регулирует его ногою. Затем он кладет кусок глины, необходимый для выделки
горшка, известной величины, смачивает этот кусок водою, сперва образуя из
куска тупой конус и в то же время, как диск вертится, надавливая большими
пальцами обеих рук на верхние части обрабатываемого куска, а остальными на
боковые; таким образом работник имеет полную возможность придавать массе
различные формы. Последняя цель особенно облегчается употреблением крайне
простого инструмента, называемого "ножиком"; он представляет собою
кленовую или железную пластинку, размеры которой делаются следующие:
ширина 11/2-2 вершка и длина 2-21/2 вершка; толщина по средине 1/5-1/6
вершка, но к краям "ножика", утончаясь, превращается в тупое заострение;
на пластинке, ближе к широкому краю, сделан разрез, соответствующий форме
самого "ножика", и служит для продевания большого пальца при действии
ножиком, который служит для снимания излишней глины в разных местах
внутренней и внешней поверхности горшка и установления соответствующего
отношения между верхним диаметром горшка. Для того, чтобы руки гончара
были всегда гладкими и скользкими, он время от времени, смачивает их в
болтушку из жидкой глины, находящейся в посудине тут же на столе, под
руками. Во время работы гончар сидит, как изображено на рис.5; руки его
совершенно свободны и находятся как раз на высоте диска А. Работа на
формовочном круге требует от гончара значительной ловкости, но по
отношению к столь простым предметам, как цветочные горшки, ловкость и
сноровка приобретаются очень скоро.
В садовом и огородном хозяйствах требуется, в смысле величины, самые
разнообразные цветочные горшки, начиная от мелких в 2-21/2 дюйма в верхнем
диаметре и кончая кадкообразными в 14-15 дюймов в верхнем диаметре, считая
его по внутренней линии, т.е. без толщины стенок.
Как бы ни было велико разнообразие цветочных горшков, последние по
отношению величины нижнего (дна) и верхнего диаметров и высоты, считая
последнюю по готвесу от внутренней поверхности дна до уровня с краями
горшка, могут быть отнесены к следующим трем типам:
1 тип, в котором верхний диаметр, считая по внутренней его линии,
равен высоте горшка по отвесу;
2 тип -- высота горшка равняется нижнему диаметру, по внутренней его
линии, но параллельной нижней поверхности дна, и
3 тип -- высота горшка равняется удвоенному нижнему диаметру.
Во всех типах нижний диаметр должен составлять 2/3 от верхнего
диаметра, считая по внутренним линиям. Величина горшков должного типа
возрастает не по внешним, но по внутренним линиям, при полном соответствии
этих линий.
Если в мастерской выделываются горшки многих размеров, то для каждого
из них следует иметь лекала, сделанные из жести или кленового дерева. Само
собою понятно, что все эти лекала должны иметь форму усеченных
равнобедренных треугольников (правильных трапеций), причем нижний край
лекала соответствует внутреннему диаметру дна, а верхний -- верхнему
таковому же диаметру горшка. Весьма полезно, чтобы внутренняя поверхность
дна не была строго параллельной внешней певерхности дна горшка, но имела
бы небольшой склон (5-70 к горизонту), направленный к центру горшка, где
проделывается отверстие; соответственно этому нижнему краю лекал придают
форму не строго паралельную верхней линии. Опытный гончар, с помощью
одного "ножика" может выделать требуемой формы горшок и придать верхней
поверхности дна указанную форму, но малоопытному, особенно, когда
требуется, чтобы горшки данного типа и размеров были строго однообразны,
лекало принесет несомненную пользу. Вставленное в горшок уже почти
готовым, удерживаемое отвесно в плоскости диаметров горшка, при меденном
вращении диска формовального груга лекало сразу придаст всей внутренней
поверхности горшка требуемою правильность, а в том числе и поверхности
стока для воды. Остается, вынув лекало ьи смочив руки или кусок губки в
глиняной болтушке, выгладить внутреннюю поверхность, смыть комочки глины и
снять горшок с диска, что достигается тонкой медной проволокой, длиною в
11/2 аршина, концами привязанной к палочкам для удобства удерживания
проволоки в руках, в то время когда ею действуют.
Относительно толщины стенок цветочных горшков можо заметить, что они
не болжны быть слишком толстые, так как тяжелые горшки вообще
нежелательны. Однако, чем ближе к дну, тем стенки должны несколько
утолщаться, но не более, как на 1/4-1/3 сравнительно с толщиной у верхнего
края. Можно принять за правило, что, в зависимости от качества глины и
примеси к ней растительных веществ, для придания горшку большей
пористости, облегчающей приток воздуха к корным растения, толщина стенок у
верхнего края горшка может составлять 1/40-1/45 часть верхнего диаметра и
соответственно больше у дна, которому тоже придают увеличенную на 1/4-1/3
толщину, в виду того, что нижней части стенок и дну горшка придется
выдерживать наибольшее давление со стороны земли, наполняющей цветочный
горшок.
Когда горшок снят с формовального груга, в нем, в центра,
проделываются водосточные отверстия; последнее протыкается палкой или
пальцем (в очень больших горшках этих отверстий делают иногда 2 и 3,
равномерно распределяя по дну), непременно протыкая изнутри наружу, так
как при противоположном направлении около отверстия образуются закраинки
из глины, мешающие полному стоку воды. Слишком дольших отверстий делать не
следует, так как это повлечет за собою выпадение земли и обнажение
оконечностей корней. Как правило, размер водосточных отверстий может иметь
диаметр, не превышающий двойной толщины стенки горшка у верхнего его края.
Когда же в большом горшке делают два-три отверстия, то диаметр каждого из
них не должен превышать полуторной толщины стенок горшка у верхнего края.
Относительно поддонников под цветочные горшки заметим, что к
соответственной величине горшков внутренний диаметр у дна поддонника
должен быть на 1/25 часть больше наружного диаметра дна у горшка, а затем
верхний внутренний диаметр поддонника должен быть на 1/3 больше такового
же диаметра дна, т.е. между диаметрами поддонника удерживается то же
отношение, как и между диаметрами горшка. Толщина стенок и дна поддонника
делается на 1/25-1/33 часть более толщины стенок горшка у дна, так как
поддонник должен выдерживать тяжесть, слагающуюся из веса горшка, земли и
растения. Высота стенок поддонника по отвесной линии должна состадлять
1/6-1/7 часть высоты горшка, считая ее изнутри от водосточного отверстия
до уровня с верхними краями горшка.
Если цветочные горшки не должны быть сильно обжигаемы, то поддонники
полезно, в обжигаемом горне, помещать так, чтобы пламя и жар на них
действовали сильнее, и они лучше обжигались бы, что увеличит прочность
поддонников и лишит их способности впитывать влагу, особенно если
приходится подлвать воду в поддонник.
Что касается плошек, то они выделываются чаще более значительных
размеров, служат для нужд теплиц и оранжерей; они представляют собою ни
более, как низкие цветочные горшки, высота которых чаще всего составляет
1/4-1/3 верхнего (внутреннего) диаметра плошки. Выделываются плошки из
такой же глины, как и цветочные горшки всего лучше по лекалу, с одним или
несколькими водосточными отверстиями.
ПРОСУШКА ГЛИНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Все глиняные изделия, до обжига,
просушиваются. Просушка вначале ведется при обыкновенной комнатной
температуре, а летом на воздухе -- на полках под навесами, устроенными
так, чтобы просушиваемые изделия постоянно проветривались. Обыкновенно
гончары, сняв с формовального круга готовое изделие, осторожно относят его
на полку или полати, устроенные вдоль стен или ниже потолка, в той же
мастерской; реже -- в отдельном помещении, особенно, если есть возможность
нагревать его от обжигательной печи. Чтобы сушка шла равномерно и не
вызывала образования трещин и даже распада посуды, необходимо, чтобы
последняя по крайней мере 1-11/2 находилась под влиянием 14-15 градусов Р.
, при условии, что благодаря хорошему проветриванию или вентиляции
помещения, воздух в нем дотаточно сух. Затем, если возможно, то
температуру сушильного помещения в течение суток надо поддерживать на
18-20 градусов Р., при хорошей вентиляции. При невозможности этого
достигнуть просушивание приходится продлить до 4-5 дней.
При высушивании глиняных предметов всегда происходит их усадка, т.е.
они уменьшаются в объеме, и хотя эта усадка редко когда превосходит 1%,
все же ее приходится принимать во внимание при расчете величины форм и
желаемой величины изделия. Усадка происходит равномерно по всем
направлениям только тогда, если, во первых, масса, из которой формовалось
изделие, была совершенно онородоа и, во вторых, высушивание ее велось
постепенно и медленно. Особенно осторожно надо вести высушивание предметов
из масс сильно жирных, а также вообще тонкостенных предметов. При быстрой
и неравномерной сушке не только возможно появление на изделиях трещин, но
они искривляются, и вообще наблюдается разнообразное деформирование.
Высушенные изделия почти не подвергаются обточке, для придания им
более изящного вида; обточка бывает иногда необходима, чтобы срезать
излишки глины, выгладить неровности и придать стенкам надлежащую толщину,
что особенно важно при выделке крупной посуды. Употребляемые для обточки
глиняной посуды токарный станок самого простого утройства, сходный с
употребляемым для обточки деревом, но отличающийся от него тем, что в нем
многие железные части заменены деревянными, а именно, вместо острия, на
котором утверждается деревянный обтачиваемый предмет находится винт, на
который навинчивается та или иная форма деревянной болванки, служащей для
насаживания на них обтачиваемого глиняного изделия. Вспомогательными же
орудияим, вместо долот, резцов и т.п., служат разной величины и формы
пластинки, выделываемые самими гончарами, так сказать, домашними
средствами из старых пил, серпов и т.п., таких форм, какие наиболее
подходят для обточки глиняных изделий. На рисунке изображен простейший
станок для обточки изделия.
ОБЖИГ ГЛИНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Пролсушенные горшки и пр. переносятся в горн
для обжига. Обыкновенно горн наполняют изделиями разной величины. Смотря
по величине обжигательной печи и собственно горна, в последний
устанавливают 1000-1500 шт. горшков. На пол горна устанавливают более
крупную посуду, притом дном, и размещают так, чтобы меньшие предметы
поместились внутри крупных, и чтобы меньшие предметы покоились на краях
крупнейших. Все это гораздо легче делается, чем описывается, и при
известном навыке, горн, вмещающий 1500 штук горшков, может быть наполнен в
1-11/2 рабочих дня, что зависит от отдаленности мастерской от
обжигательной печи.
Процесс обжига горшков длится с раннего утра и до вечера; сперва на
легком огне (в течение 11/2-2 часов), способствующем окончательному
удалению из посуды влаги; затем жар увеличивается, и когда посуда
накалится до-красна, то обжиг изделий может считаться законченным; в это
время температура в горне достигает 700-7500 по Реомюру. После этого все
отверстия в горне и топочное закрываются и замазываются; в таком состоянии
горн оставляют на ночь или до полудня следующего дня. За это время горн
настолько охладиться, что можно приступить к выемке обожженной посуды,
если не голыми руками, то обмотанными холстиной или вдетыми в рукавицы.
Следует избегать выемки посуды из горна в дождливую погоду, так как
упавшие капли воды на горячую посуду могум вызвать растрескивание и
лопание ее.
Самое лучшее время для обжига глиняных изделий июнь -- июль; в это
время получается меньше браку, чем в том случае когда обжигание
<< Пред. стр. 2 (из 40) След. >>
Список литературы по разделу