<< Пред. стр. 514 (из 787) След. >>
Список литературы по разделу
На отрезке от Бильлях-Юряха до Буруолаха Ляписке течет между
Быгынским и Кутургинским хребтами. Вдоль реки тянутся лесистые увалы,
нередко обрывающиеся у воды скальными стенками. Скорость течения
по-прежнему высокая, много проток и мелких перекатов.
Между Сыгынканом и Буруолахом Ляписке еще раз круто поворачиват
вправо (на 90 градусов) и устремляется на запад, разрезая Кутургинский
хребет. Характер препятствий не меняется. Через 12км хребет
заканчивается, местность становится холмистой. Средняя скорость
течения в межень - 1,8 м/сек.
Последний, Усть-Вилюйский хребет, Ляписке пересекает между 37-м и
28-м километрами, где она описывает характерный двойной зигзаг.
Высокие скальные берега очень красивы. Сюда иногда добираются на
моторных лодках с Лены. Мелкие перекаты следуют через каждые 300-700м
и тянутся до конца реки (последний находится в самом устье). Берега
песчано-галечные, густо заросли кустарником и мелколесьем. Устье
Ляписке скрыто среди огромных выносов галечника, и поэтому реку можно
принять за ленскую протоку (Ляписке отличается от Лены более светлой и
чистой водой).
Из деревьев в бассейне Ляписке преобладает лиственница.
Встречаются высокие и могучие экземпляры. Здесь растут также береза,
сосна, ель, тополь, ольха, различные ягодные кустарники. Повсюду видны
следы медведей. В конце лета на Усть-Вилюйском хребте их особенно
много. Звери нередко выходят на берег Лены и перебираются на острова.
Попадают в верховья Ляписке либо на вертолете из Сангара, либо
пешком с Дянышки (либо, видимо, пешком от дороги Батамай - Сегян-Кюель
- Себян-Кюель. Д.К.). Закончить маршрут можно в 2км выше устья
Ляписке, где на правом берегу Лены находится кордон заказника. Отсюда
на пассажирском теплоходе легко (?) можно выехать в Якутск.
Категория сложности реки - IV.
===============================================================
FILE: sagand.txt
Саганджа (Северо-восточная Якутия)
From: Дмитрий Кувалин (kuvalin@unix.ecfor.rssi.ru)
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ
САГАНДЖА
(из книги А.В.Глушкова "100 рек Якутии")
Саганджа - левый приток Дянышки. Длина 179км. Берет начало на
Аркачанском плато Верхоянского хребта. Принимает 29 притоков длиной
более 10км. Вскрывается в конце мая-начале июня, замерзает в первой
половине октября.
Название реки эвенское: "сага" - подошва горы, устье реки; "ндя"
- увеличительный суффикс.
Длина Названия Расстояние Уклон
Наименование притока населенных от Берег реки
притока пунктов устья (м/км)
(км) (км)
устье - 0 -
Дельвелькен 23 26 лев.
Бургавли 24 32 пр. 3,86
Оставли 32 40 пр.
Кусланга 41 50 пр.
Китини 34 77 пр. _______
Этэркит 30 95 лев.
Сатання 21 111 пр.
Абыландя 51 111 лев. 5,20
Нэмычан 44 120 пр.
Аллара-Кимбе 21 124 лев. _______
Тынгкачан 29 137 лев. 11,20
- - 142 - _______
исток - 179 -
Саганджа река чистая и рыбная. Окружающий животный мир богат и
разнообразен (см.р.Дянышка). Места вокруг безлюдные. Единственный
населенный пункт - село Себян-Кюель - расположен в 35км от устья
Тынгкачана (притока Саганджи). Путь от села идет вначале вдоль реки
Момыя до одноименного озера на перевале, высота которого 1002м. Затем
переход продолжается вдоль Тынгкачана.
Себян-Кюель - довольно крупное эвенское село. Сюда из улусного
центра Сангар (пос.Сангар расположен на Лене) летают пассажирские
самолеты АН-2. Однако, эта авиатрасса бывает часто и подолгу закрыта в
связи с погодными условиями. Одна из версий гибели в 1937г. самолета
Н-209, на котором С.А.Леваневский с пятью членами экипажа совершал
беспосадочный перелет через Северный полюс, тоже связана с этим селом.
(А еще на 40-километровой карте Якутии обозначена местная
автодорога, которая ведет от села Батамай на Лене (в устье Алдана) к
Себян-Кюелю. Ее длина 250-300км. Впрочем, судя по легенде этой карты,
такое же обозначение имеют и вьючные тропы. Д.К.).
Исток Саганджи лежит на высоте 1600м над уровнем моря. На первых
8км уклон равен 44 м/км, на следующем отрезке (171-150км от устья) -
12 м/км. Долина относительно широкая, окружена высокими горами. Дно
долины и подножья гор покрыты редкостойной лиственницей. По берегам
растут тополя и ивы-чозении. Русло образовано крупной галькой с
валунами, делится на мелкие рукава, изобилует перекатами.
Ниже устья Тынгкачана насчитывается около 350 препятствий:
порогов и перекатов. На 137-107-м километрах река мелкая, разветвлена
на многочисленные протоки. В малую воду большинство проток пересыхает.
Берега галечные, с отдельными валунами и крупными камнями. Характерно
чередование коротких плесов с крутыми (до 1,5-2,5м) сливами воды.
Пороги - разновидность сливов, образованных валунами. В межень ширина
проходов часто не превышает 2-5м. Периодически встречаются скальные
стенки высотой 10-20м. В таких местах река круто меняет направление,
образуя мощные прижимы (опасны при высоких уровнях воды). Как правило,
перед прижимом расположен порог.
На всем протяжении Саганджа течет среди гор, словно в гигантском
каменном желобе. Средняя ширина основных проток в межень составляет
30-40м; глубина - 0,5-1м; скорость течения - 2-3 м/сек. По берегам и
на отмелях - масса плавника и смытых деревьев. Склоны гор во многих
местах покрыты кедровым стлаником. Нередко они представляют собой
"живые" каменные осыпи.
В 5км ниже устья Этэрикита в русле лежит крупная наледь,
сохраняющаяся до конца лета. Река разбивается на множество мелких
рукавов и теряется среди отмелей. Суда здесь обносятся (длина обноса
около 1км). Ниже устья Бургавли Саганджа круто поворачивает влево (на
180 градусов) и образует прижим. На вертикальной 50-метровй стене
правого берега отчетливо видны слои разных горных пород.
С приближением к устью Саганджи количество проток растет. Река до
конца остается быстрой (2,3-2,5 м/сек), а в паводки превращается в
опасную слаломную трассу. Дожди могут вызвать паводки, поднимающие
уровень воды на 2-3м. На поворотах - заломы из бревен.
Дальнейший сплав продолжается по Дянышке (170км) и заканчивается
на Лене (см. р.Дянышка).
Категория сложности реки - IV.
Литература:
1) О.К.Славинский. "Реки Саганджа и Дянышка" в книге "Водные
маршруты СССР. Азиатская часть" М.-1976
2) А.Глушков. "Изумрудное ожерелье Саганджи". Газета
"Социалистическая Якутия", 27.9.1984г.
===============================================================
FILE: iturup.txt
Итуруп
From: Andrey Umrichin (umrichin@cnt.ru)
Ну что Вам расказать про Сахалин ...
Сентябрь 1996 г.
На Итуруп мы летели с Хабаровска с ночью на Сахалине попутным
бортом военных (у шефа был какой-то блат) а так из Хабаровска
раз в сутки летает типа Ил-14. На Итурупе всего один аэродром
Буревестник, принадлежащий военным. Полк ПВО оттуда ушел,
аэродромная команда осталась. Так на одной стороне домик
гражданского аэропорта, а на другой стороне полосы казармы
полка. Т.к. полоса обрывается в океан и выше уровня воды всего
метра на три, то обычная погода - туман. Поэтому можно ждать
улета неделю, причем гражданский может прилететь только один.
(Я как-то вылетал из Зареченска в Улан-Удэ в подобной ситуации,
так там 3 дня не было погоды, а потом честно прилетело 3
самолета). Здесь такой трюк невозможен. Поэтому на дорогу на
остров и с острова можно смело закладывать дней 8) Погоду дают
вояки, и на ближайшие два часа - как раз время лета от
Хабаровска. Поэтому, вероятнее всего придется ждать отлета, ну
если не в самолете, то рядом. Мы сидели в Хабаровске 3 дня, а
обратно сидели 5. Но на самом острове сидеть проще, т.к была
рыба и мы за это время изрядно пополнили запасы.
Аэродром от столицы Южных Курил - Южнокурильска в 80 км.
Общественного транспорта разумеется нет. Асфальтовой дороги
тоже. Первые 20 км народ едет вообще по полосе отлива прямо по
песку. Но машину найти можно и это не так дорого стоит.
В ЮжноКурильске 20 тыс.жителей (сейчас вроде еще меньше) мы
жили в тире при школе. С местным физруком можно договориться.
Отношения с местным населением вообще достаточно нормальные.
Никаких экцессов за две недели.
Ну про икру и рыбу говорить не буду, если кому интересно, то
это отдельный разговор.
Вообще на острове достопримечательностей достаточно много, но
без помощи местного населения ( в части транспорта или в
качестве проводника) особо далеко ходить не куда. В основном
это связано с тем, что весь остров на 90% процентов покрыт
бамбуком и без знания наличия тропы дется некуда.
В самом Южно-курильске смотреть вобщем-то нечего, но имеются в
наличие термальные источники где все население принимает ванны.
Это все на самом берегу моря. Стоят три бетонных ванны на троих
каждая и большая гибкая труба из которой течет минералка с
температурой около 80 С . Рядом другая труба с холодной водой,
так что можно сделать любую температуру. А при желании и в
Охотском море окунутся. Температура воды в море около +13 С, в
океане - +10 . В 25 км уникальный пляж - 10 км кварцевого
(ослепительно белого) песка шириной 100 м. (Это бы богатство
куда-нибудь на Кавказ). А в основном берег очень похож на
Крымский в районе Кара-Дага или Нового Света - куча маленьких
бухт, 4-5 метров гальки, а дальше вертикальный обрыв метров 40.
Прямо над городом расположен потухший вулкан - 1200 метров
(Типичный вулкан с остатками снега на макушке и весь покрытый
бамбуком). Местные говорят, что тропа наверх существует, но
вести туда нас никто не хотел :(.
Зато свозили на старую японскую гидротермальную станцию - 25 км
в горы в центре острова. Там нечто напоминающее долину
гейзеров Камчатки, правда все ( в смысле гейзеров в уменьшенном
виде). Там мы на свой страх и риск распросив про тропу слазили
на другой вулкан. На спуске в тумане тропу потеряли, вышли на
соседний отрог. Позже удалось сориентироваться, но путь без
тропы в 600 метров шли 2 часа по кедровому стланнику и бамбуку.
Поэтому исходя из собственного опыта не советую там бродить без
проводника. А еще медведи ..:) Мы подымались по медвежьей тропе
под кедровым стланником. Но по мнению местных весь медведь
осенью на реке ловит рыбу и поэтому не очень опасен.
На самый высокий водопад бывшего СССР попасть не удалось, т.к.
по берегу туда не добраться, а все катера рыбу ловят и деньги
их не интерисуют. Но зато вышли на одном из катеров (даром) в
море на путину и все это видели.
В целом воспоминаний на всю жизнь, потому-что когда еще туда
попадешь опять. Если кого интерисуют конкретные детали, то
могу ответить
Andrey Umrichin,
System Administrator, Central Telegraph, Moscow, Russia
http://www.ctel.msk.ru
===============================================================
FILE: kuban-laba.txt
Кубань - Лаба. Дневник Сергея Кедрова
Это история о том - как однажды весной 1994-го года в офисе у
крутого туриста-водника Володи Федорова собрались его знакомые
и знакомые знакомых и решили устроить на майские праздники
прохождение веселеньких Кавказских рек Кубани и Большой Лабы. А
что из этого вышло изложил в своем дневнике участник этого
мероприятия Сергей Кедров, а я с согласия автора решил
предложить этот документ Вашему вниманию.
Возможно в дальнейшем сей документ будет дополнен
фотоматериалами и помещен на www.kiae.su
Сергей Федотов (fsi@relcom.eu.net)
---------------------------------------------------------------
Май 1994-го года.
Заранее приношу извинения за пристрастность. Все-таки я сидел
на одном конкретном кате, и поэтому события освещены несколько
пристрастно? Кроме того я всего не успел еще.
Кедров С. Ю. (ksu@uniinc.msk.ru)
30 апреля.
Сегодна мы прибыли в Черкесск. С утра погода
наипоганейшая. Хотя если судить по тому, что нас ждало
впереди, бывает еще поганей. А так - просто холодно и
пасмурно.
Ночью с 29 по 30 апреля в нашем (купейном) вагоне в
тамбуре разбили стекло, пока наш вагон стоял и покорно
ждал подцепки. Проводники все окна в вагоне закрыли,
оправдывая это высокой вероятностью умыкания вещеей из
вагонов во время стоянки. Вчера же нас три раза шмонали
различные власти - начали украинские кордони, у которых
Адмирал все прицеливался закупить ихнюю кокарду, затем
были просто менты - я спросонья не разобрал, какого
государства. Они очень живо ухватились за здоровенный
Федоровский нож, лежащий тут же, на столе. На лицах
служителей порядка былор написано удовлетворение от
удачно приобретенной вещи. Однако тут их обломили -
Адмирал показал ментам свой охотничий билет, и они
грустно усохли в другой вагон.
Последними были ОМОНовцы. Эти будили нас долго. Когда я,
наконец, проснулся и свесился с верхней полки, оказалось,
что чьи-то привычные пальцы обшаривают один из наших
рюкзаков - конкрентно, Адмиральский. Нифига там не найдя,
они накинулись на Плотникова, усмотрев у него наличие
выкидушки. Мою выкидушку они игнорировали, хотя и
заметили. Видимо, я выглядел более сонным и
пофигистичным. Плотникова увели, и мы с Ириной стали за
него немножко бояться. Адмирал в это время находился с
нашими в плацкартном вагоне, и насколько я понял,
Плотников, ведомый ОМОНовцами, на него и шел. Тут был
снова выявлен на свет охотничий билет, и славная милиция
была снова славно отшита. Так что все таможни и кордоны
по дороге на Кавказ нас особо не затронули и вреда
никакого не принесли.
Но вот мы прибыли в Черкесск. Исчо в поезде Адмирал
указал мне на необходимость заранее смазать лыжи и лететь
на оных сразу после прибытия поезда за билетами на
автобус. Что я и сделал, Свалив рюкзак на перроне. У
кассы я был в очереди третьим, но буквально минуты через
3 за мной стояло и скандалило человек 12-14. Мудр
Адмирал...
Билетов до Карачаевска было много, за 9 пассажирских и 10
багажных билетов я заплатил 17 тысяч рублей. Автобус
отходил минут через 10, и я чесанул предупредить ребят.
Поторопил, народ подошел к автобусу, водитель открыл
заднюю дверь. Несознательные пассажиры попробовали
ломануться и туда, но были отшиты. Мы подошли к задней
двери первыми, и, отгородившись от несознательных
рюкзаками, методично и спокойно запихали вещи в автобус.
Gатем запихались сами. При погрузке, таким образом, все
обошлось нормально.
В автубосе Адмирал быстро скорешился с еще тремя
нашего вида товарищами. Они оказались турьем из Ростова,
путь держали, как и мы, на Кубань. Ехали они с четверкой
"Кулик", ожидалось, что их догонят еще три человека с
двойкой-"Куликом". Дольнейший путь мы решили продолжать
<< Пред. стр. 514 (из 787) След. >>
Список литературы по разделу