<< Пред. стр. 1 (из 2) След. >>
Список литературы по разделу
Учебник по вождению автомобиля.
Новичок за рулём.
Содержание
УЧЕБНИК ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ. 1
Содержание 1
ПРЕДИСЛОВИЕ. 1
КОРОТКО ОБ АВТОМОБИЛЕ 2
ЗА РУЛЁМ 7
Овладение рулём 7
Трогание с места. 9
Когда переключать? 10
Педаль сцепления "табу". 12
А как быть с тормозами? 14
Не "заноситесь". 16
Внимание... Задний ход! 18
Женщина за рулём. 19
НА ДОРОГЕ. 21
Кого мы встречаем в пути. 21
Небольшие поломки на дороге. 25
ВОЖДЕНИЕ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ. 28
Подготовка к зиме. 28
"И в снег и в ветер" 29
"и в звёзд ночной полёт" 31
В дождливую погоду. 32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 34
Предисловие.
Итак, есть автомобиль, есть права на вождение и впереди первый самостоятельный выезд. Меня от всех этих событий отделяет 35 лет. Но до сих пор помню, как долго выезжал я из арки дома на оживлённую дорогу с необходимостью повернуть налево, как выбирал затем маршрут, чтобы повороты были преимущественно правыми, как ухнуло вниз сердце, когда обнаружилось, что у идущего впереди меня грузовика тормоза оказались лучше (а моей первой машиной был ЗАЗ-968, купленный с рук), но от столкновения спасла дистанция. И это несмотря на то, что мой отец к этому времени уже 5 лет являлся счастливым обладателем "Волги" М-21, а я, естественно, уже умел мыть и натирать пастой машину, вулканизировать камеры и накачивать колёса (о шиномонтаже тогда и слыхом не слыхивали), закачивать шприцем густую смазку и много чего ещё. А за всё это в знак поощрения мне дозволялось на просёлочных дорогах, вдали от возможных инспекторов ГАИ, садиться за руль этой самой "Волги" и получать воистину райское наслаждение от управления ею. Так что какие-то навыки у меня были, но первый самостоятельный выезд ни с чем не сравним.
И посейчас живы-здоровы люди (это мои друзья и подруги, получившие права позже меня), которым я по 3-4 дня на общественных началах (профессионально я этим никогда не занимался) помогал в их первых поездках. Все они прекрасно водят машины, а об одной разговор особый. К тому времени я был уже опытным наставником и без проблем согласился на её просьбу поездить с ней несколько дней по городу. Это оказалось очень сложно и страшно, но апогеем было, когда на равнозначном перекрёстке в правый бок нашей "пятёрки" нёсся "ЗиЛ-130". Опытный водитель грузовика вовремя сообразил, что девица за рулём не собирается уступать ему дорогу, и успел затормозить. Когда же в запале я закричал: "ты что, обалдела? Помеху справа не видела?", то услышал совершено спокойный ответ: "Ну и что? Он же тоже меня видел!!!". Больше я с ней не ездил. Чем история кончилась? Через пару лет, пройдя через несколько ремонтов кузовов, как своей машины, так и чужих, она отдала машину брату.
О чём всё это говорит? Да только о качестве обучения вождению в автошколе. Я не думаю, что за 35 лет в них что-то сильно изменилось. Инструкторы по вождению по-прежнему люди случайные. Они хорошие водители, но преподаватели никакие. Я не открываю истину, а всего лишь напоминаю её. Сколько у нас высококлассных футболистов, закончивших играть? А сколько получилось из них высококлассных тренеров? Если бы каждый футболист имел способность научить другого тому, что умеет сам, то не стояла бы сейчас проблема попадания на Чемпионат мира. Так и с инструкторами. В результате получается, что, окончив автошколу, не все могут сдать экзамен по вождению с первого раза. А в основе педагогики лежит тезис: ученик не разобрался в материале не потому, что он такой тупой, а потому, что ты, учитель, не сумел преподнести ему этот материал. Разумеется, я приношу свои извинения инструкторам-профессионалам. Такие у нас были, есть и будут. Но ведь Вы понимаете, что у нас с обучением всегда всё шло наперекосяк. Элитные ВУЗ'ы в столице и ряде областных центров с высочайшим качеством преподавания, и масса средней руки учебных заведений с небольшим конкурсом и низким уровнем преподавания. Так и автошколы.
Расскажу ещё два случая. В первом всё окончилось благополучно. Мой товарищ так разволновался перед сдачей экзамена по вождению, что после первой неудачной попытки тронуться с места он услышал от ГАИ'шника: "молодец, с педалями и рычагами сделал всё правильно. Если бы ещё и машину завёл перед этим...". Правда, он тут же предоставил вторую попытку, и товарищ мой хорошо откатался. Во втором случае было гораздо печальнее. Встретился я с приятелем, живущим в другом городе. Не виделись мы лет 10. Среди прочих новостей он рассказал и о том, что продал машину, о которой мечтал несколько лет. Оказалось, что он психологически не готов был садиться за руль. Все его поездки состояли из дороги от дома на дачу и с дачи, но, тем не менее, он неделю морально готовил себя к предстоящей поездке, а потом неделю приходил в себя после совершённого подвига. В результате на машине ездили раз в две недели. Тут уж ничего не поделаешь, "рождённый ползать летать не может", но опытный преподаватель уже на ранней стадии увидел бы боязнь вождения (не знаю, как называется, но, наверняка, какая-то "фобия") и порекомендовал прекратить обучение и не задумываться над приобретением автомобиля. Как и в случае с подругой, не обращающей внимания на идущий вокруг неё транспорт. Её просто не следовало допускать к экзамену.
Для чего я всё это рассказываю? Во-первых, чтобы представиться Вам. Чтоб Вы не сочли меня тем, кто "если умеет - делает, а если не умеет - учит". Во вторых, чтобы Вы уяснили: лиха беда начало и всё постигается опытом. Вот этим опытом я и постараюсь поделиться, потому что перед Вами именно тот случай, когда не стоит учиться на своих ошибках. Я не хочу сказать, что все поголовно - чайники. Так же как музыканты, художники, поэты, есть прирождённые автомобилисты. И их много. Но есть и такие, кто хочет и любит водить, но ему на самом деле не хватает знаний, опыта и элементарных навыков. Вот на них и рассчитана моя книга. И я хочу, чтобы, внимательно изучив мои советы и освоив их на практике, они стали получать наслаждение от вождения автомобиля. Удачи Вам на дорогах.
Коротко об автомобиле.
Бурриданов осёл не смог сделать выбор из 2 предметов и сдох от голода. Мы же сталкиваемся с проблемой выбора при покупке автомобиля и попадаем в стрессовую ситуацию от обилия предлагаемых вариантов. Поэтому выбор автомобиля тема не только другой главы, но и вообще другой книги. И всё-таки пройдусь по проблеме выбора так, как и обещано в заголовке главы, коротко.
Отечественная или иномарка? Казалось бы, ответ на вопрос ясен. Если позволяют средства, то только иномарка. Но давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Точно не знаю как во множестве других стран, но в развитых автомобилестроительных странах принят срок эксплуатации 8 лет. Это не означает, что через 8 лет автомобиль надо выбросить на свалку, это означает, что по статистике основная масса автовладельцев меняет автомобиль в среднем раз в 8 лет. Мы гордились своим плановым ведением хозяйства, на чём свет стоит ругая капиталистический способ производства, ориентированный на рынок. И, запуская в производство копию "Фиата", наши экономисты честно содрали план выпуска запчастей, скопировав принцип планирования у тех же итальянских капиталистов. В результате люди моего поколения помнят об огромном дефиците запчастей для "копейки", который возник в середине 70-х годов. А ларчик открывался очень просто. Если, к примеру, главная шестерня дифференциала имеет срок службы 15 лет, то нет смысла выпускать её в качестве запчасти, поскольку через 8, максимум 10 лет она уйдёт вместе с автомобилем. А кто слышал историю о том, что "жигуль" был сдан на утиль только потому, что ему исполнилось 8 лет? Да "копейку" и "двойку", правда редко, но можно и сегодня встретить на наших дорогах. Промышленность в конце концов разобралась в проблеме и наладила выпуск запчастей по Российским меркам, а вот капиталисты стоят на прежней платформе. Так что, приобретая авто 10-летней давности и в прекрасном состоянии, Вы можете столкнуться с проблемой запчастей. Я ни в коем случае не отговариваю от покупки "иностранки", просто необходимо иметь открытые глаза и взвешивать свои возможности. Когда на 14-летнем "Форде" у брата полетел на ступице полуоси подшипник сложной конфигурации, мы взяли с собой штангенциркуль и прошлись с ним по авторынку. В результате купили 2 подшипника от "Москвича", по моему чертежу токарь в дополнение к одному из подшипников выточил необходимую втулку, и ещё 4 года эта машина бегала, пока брат её не продал. Можно ли было купить "фирменный"? Можно. Соответствующий автосервис принимал заказ с обещанием исполнить в двухнедельный срок и предоплатой 350 баксов. Мы уложились в 80 рублей и бутылку водки токарю. Но такое не всегда возможно!
Конечно же, покупать автомобиль лучше всего в автосалоне. Но тот, кто может купить там машину, не будет покупать мою книгу, он купит в комплект к машине водителя-профессионала для обучения. Так что не буду напрасно тратить своё и Ваше время, решили, что приобретается довольно крепкая подержанная иностранка. С какими проблемами Вы столкнётесь и на что необходимо обратить внимание?
Главными критериями должны быть юридическая и таможенная "чистота" автомобиля. СМИ и отечественное кино часто затрагивают тему нечистоплотных продавцов иномарок. К сожалению, причины для этого есть. Поэтому, первое, на что следует обратить внимание - документы и номера на агрегатах. Полностью растаможенные машины, ввезенные к нам после 1994 г., должны иметь паспорт технического средства (ПТС) и свидетельство о постоянной регистрации. Автомобили, снятые с учета, - отметку об этом в ПТС. Иномарки, ввезенные до 1994 г., могут иметь техпаспорта старого образца.
Если автомобиль перепродаётся по доверенности, то при покупке желательно проверить ее подлинность. Если же документы, на первый взгляд, не вызывают сомнения, сверьте номера агрегатов, указанные в них, с номерами на машине. Убедившись в их соответствии, можно переходить к более тщательному осмотру автомобиля.
Для начала проверьте год выпуска. Уж очень любят продавцы иномарок "омолаживать" свои автомобили, а в паспортах примерно у 30% в графе "Год выпуска" значится: "н/у" (не установлено). Кстати, часто это не злой умысел владельцев, а недостаточная техническая оснащенность районных ГАИ.
Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Дата выясняется по десятому знаку VIN. Это должна быть латинская буква, причем каждой соответствует определенный год. Так, буква "А" означает 1981 год выпуска, "В" - 1982-й, "С" - 1983-й, и так далее, по алфавиту. Это один из вариантов. Более подробно рекомендую почитать в соответствующей литературе, я уже говорил, что по объёму эта тема тянет на отдельную книгу.
Далее - оценка технического состояния машины. Иномарки, только что прибывшие из-за границы, на неискушенных покупателей чаще всего производят впечатление своим внешним видом. Действительно, предпродажная подготовка в Германии, Голландии или Бельгии, откуда они чаще всего попадают к нам от западной границы и до Урала, выше всяких похвал. Определить дефекты без спецоборудования, имеющегося на СТО, не в силах даже профессионалы, поэтому лучше и не пытайтесь этого сделать, принимайте машину такой, как есть.
А если она уже побегала по нашим дорогам? Тут необходимо внимательно осмотреть кузов на предмет наличия коррозии и подкрашенных кузовных деталей. Заметив заменённое крыло или капот, не верьте продавцу, что ремонт сделан из-за случайной царапины о дерево, начинайте сразу торг. Практика показывает, что резерв минимум в $100 продавцом всегда заложен, и он пойдёт на уступки. Также внимательно осмотрите прилегание дверей. Их перекос чаще всего говорит о том, что машина побывала в аварии.
Посмотрите двигатель в работе. Наличие чёрного или белого дыма ни о чём не говорит. Здесь скорей всего надо просто отрегулировать зажигание, карбюратор или клапана. А вот сизый дым из выхлопной трубы скажет о том, что предстоит переборка двигателя. Попробуйте подвеску. Для этого с силой толкните крыло вниз. Если, вернувшись на место, крыло продолжает совершать колебательные движения, то подвеской надо заниматься. Торгуйтесь, сбивайте цену!
Для переднеприводных автомобилей очень важно определить состояние ШРУС, поскольку эти узлы достаточно дороги. Для этого надо тронуть автомобиль с места при полностью повёрнутом руле. При неисправном ШРУС'е будет слышан характерный хруст. Надо бы остановиться, так как глава "Коротко об автомобиле", похоже, получается самой длинной, но вот ещё один момент не могу обойти.
Всё большую популярность завоёвывают на нашем рынке "японки". Западнее Урала всё ясно, руль левосторонний. А вот восточнее Урала в ходу машины с правосторонним рулём. Как правило, эти машины не адаптированы под европейский рынок и может возникнуть проблема со смазкой. Внимательно изучите, какие масла применяются для смазки узлов и агрегатов автомобиля, и есть ли их заменители на Вашем рынке, иначе можете нарваться на неприятность. О том, что водить автомобиль с правым рулём по дорогам с левосторонним движением просто неудобно, а, следовательно, и небезопасно, говорить не приходится. Но... В данном случае цена и доступность побеждают разум.
Характерной особенностью "японок" является и автоматическая коробка перемены передач (далее АКПП), которая охватывает всё большее количество моделей выпускаемых автомобилей. Хорошая штука, мне нравится, но, прежде чем приобрести такой автомобиль, подумайте над проблемой его эксплуатации. Прежде всего, надо тщательно разобраться с возрастом автомобиля. Срок службы АКПП рассчитан на 200000-300000 км или на 10-15 лет. Японцы хорошо умеют считать, и на самом деле по достижении этих параметров безупречно работающая до сей поры АКПП подаст сигналы о необходимости ремонта. Ценовой диапазон ремонта довольно велик $400-3000 и, допустим, Вы не попали на необходимость полной переборки с заменой всех изнашивающихся частей, но попасть даже в первую треть диапазона приятного мало. АКПП не любит спортивного стиля езды и работы машины в качестве тягача. Манеру вождения продавца можно оценить при пробной поездке с ним, а машину с фаркопом лучше оставьте другому покупателю. Обязательно при покупке посмотрите на цвет масла на щупе АКПП и проверьте его уровень. При пробеге в 200000 км цвет масла должен быть тёмно-коричневым и слегка прозрачным, а вот чёрное густое масло говорит о том, что коробку пора ремонтировать. Также не верьте светлому, девственной чистоты маслу, если хозяин говорит, что коробка не перебиралась. Здесь вас явно дурят, но не знаю как. Дело в том, что через сливную пробку уйдёт только 50% масла, и без разборки АКПП полностью слить отработанное масло просто невозможно. Уровень же подскажет, насколько грамотно эксплуатировал коробу продавец. Для АКПП как высокий, так и низкий уровни масла нехороши и могут вызвать ранние поломки. Считайте, что я обозначил проблемы, и идите выбирать машину с другом, который квалифицированнее Вас в этом вопросе. Да и в любом случае двоих обмануть сложнее, чем одного.
А если отечественная? Ну, конечно же, ВАЗ! А вот и не так. Во мне 185 см рост и 108 кг вес. С такими габаритами я некоторое время имел "семёрку". Как же свободно я себя почувствовал, пересев в "Москвич 2141". Такое блаженство я ощущал только в малюсеньких "Запорожце" и "Опель-кадете", где для моих длинных ног почему-то было предусмотрено место. О "Форде" уже и говорить нечего. Люблю я большие, широкие машины, как и мой брат с такими же параметрами. Так что среди отечественных я отдаю предпочтение "М-2141" и "ГАЗ-2410". Мой сослуживец, надумав менять "Москвича-412", мечтал только о "Жигулях". Но вот начал кругами ходить вокруг моего "сорок первого", на котором я в то время ездил на работу, неоднократно просил ключи от машины с целью посидеть за рулём, в результате купил "Святогор". Не бойтесь уходить от стереотипов, подбирайте то, что создаст Вам комфорт.
"Жигули" всех моделей захвалены прессой и народной молвой, являются наиболее популярной маркой в народе, но качество сборки последние 10 лет оставляет желать лучшего. Мне самому доводилось устранять мелкие недоделки на "пятёрке", приобретённой в автосалоне и прошедшей предпродажную подготовку. Аналогичные истории слышал и от многочисленных соседей по гаражу. Кроме того, смещённые педали и низко расположенный руль напрочь лишают водителя комфорта, а человеку "выше среднего" даже сесть в машину трудно. Тесно и на задних сиденьях. Переднеприводные в этом плане намного лучше, но очень уж раздражает вечно гремящая пластмасса.
Хороша "Волга" любой модификации. Удобная, надёжная машина, хорошо держит дорогу, приспособлена к нашим "трассам". Несмотря на многочисленные мелкие поломки всегда позволит самостоятельно добраться до гаража Двигатель - практически вечный. К недостаткам надо отнести шум в салоне при высоких скоростях, необходимость постоянно смазывать и что-то подтягивать, высокий расход топлива (до 16 л/на 100 км), слабую динамику при разгоне.
Немалую роль играет и тип кузова, но это дело сугубо личное, тут кому что нравится. Я, например, большой поклонник хэчбек'ов, но вогнать в теорию мою любовь невозможно. Это то же самое, что одним мужчинам нравятся полные, а другим худые. Но на один параметр необходимо сразу обратить внимание. Это - клиренс, то есть расстояние от наиболее низко расположенного элемента машины до дорожного полотна, или, иначе говоря, дорожный просвет. Высокоскоростные машины имеют низкую посадку, да ещё и форму кузова, которая при движении на больших скоростях прижимает автомобиль к дорожному полотну. Обеспечивая устойчивость на дороге, хорошее сцепление шин с асфальтом, такой автомобиль, как правило, лишён главного своего преимущества на Российских дорогах - проходимости. Так что широкая стремительная красавица, на которую Вы положили глаз, может оказаться неспособной доставить Вас от дома на дачу. Помните, что ИХ автомобиль по НАШЕЙ колее НЕ ПРОЙДЁТ.
Считаю нужным предупредить Вас, что если в целом мою книгу надо рассматривать как инструкцию для новичков, то в части выбора автомобиля я высказал только лишь своё мнение, которое может не совпадать с Вашим. Но я не стал бы высказывать это мнение, если бы оно не было основано на личном опыте, чтении литературы по этой теме и общении с большим кругом автомобилистов.
Модель выбрана, внутри посидели, кресло под себя подогнано, ноги до педалей достают и колени в руль не упираются, руки полусогнуты и свободно лежат на руле. Всё это необходимо для того, чтобы после длительной поездки не выкарабкиваться из машины на полусогнутых ногах и ноющей от боли спиной. Практически все модели иномарок сейчас оборудованы анатомическими сиденьями, чего не скажешь о "Жигулях" модели ниже 09. Если Вам не доводилось сидеть за рулём в дальней поездке и есть сомнения в моих словах, проделайте следующий эксперимент. Сядьте за стол в удобной для Вас позе, руки свободно положите на столе и просидите так хотя бы час. Потом оцените свои ощущения. А ведь за рулём позу не сменишь. Единственно возможный вариант - остановка и разминка. И чем удобнее сиденье, тем реже будут остановки.
Закончили с этим. А на каком же цвете кузова остановиться? Почему-то большой популярностью пользуется цвет "мокрый асфальт". Но представьте себе эту машину на асфальте во время дождя. Да она будет просто незаметна. Точно также будет сливаться с фоном зелёный автомобиль на лесной дороге, жёлтая машина на южных равнинах, а белая на заснеженных просторах Сибири. В зависимости от зоны эксплуатации продумайте и цвет, иначе существует вероятность того, что водитель встречной машины обнаружит Вас на трассе в самый последний момент. Часто на дорогах можно встретить машину с включенными фарами. В большинстве случаев это не пижонство, а желание опытного водителя обозначить своё присутствие на дороге, поскольку цвет кузова автомобиля здорово маскирует его.
Но вот машина в гараже. Что необходимо знать и уметь, прежде чем сесть за руль и выехать. Многие из моих знакомых гордятся тем, что им ничего знать не нужно, достаточно сесть в машину и повернуть ключ. Но расскажу историю: заглох BMW. Водитель в растерянности поднял капот и с недоумением смотрит внутрь. Проезжающая мимо иномарка тормозит, и её водитель приходит на помощь. Трижды поворачивал ключ зажигания, но BMW не заводится. Слушай - говорит - может какой секрет есть? Да нет никакого секрета, отвечает первый. Ну, тогда не знаю. И уехал. Так второй, третий, наконец, поломавшемуся надоело и он в сердцах отвечает: - ну есть у меня секрет, есть, сплю я с тёщей, но какое отношение это имеет к машине? Так вот, чтобы не быть в положении этого заглохшего, учите материальную часть, привыкайте к ежедневному обслуживанию автомобиля. Уход и грамотное обслуживание требуется любой, даже бытовой технике. Поскольку книжка рассчитана, как сказано в заглавии, "на чайников", то и действия по уходу и обслуживанию расскажу простейшие. На самом деле их гораздо больше.
Осмотрите машину внешне. Обратите внимание на шины. Бывали случаи, когда водитель начинал движение при спущенном колесе. Если переденее спущенное колесо проявляет себя сразу, то заметить на ходу спущенное заднее можно только при наличии опыта вождения. В результате дорогая покрышка идёт на выброс. Периодически контролируйте давление воздуха в шинах. Езда как на приспущенных, так и на перекачанных шинах приводит к выходу их из строя. Помните, что все жидкости, включая масла и электролит, в процессе эксплуатации естественным образом расходуются, заведите привычку периодически проверять уровни жидкостей. Не забывайте при этом и бачок омывателя. Будет очень неприятно, если в самый необходимый момент он окажется пуст. На приборной доске современного автомобиля оставлен минимальный набор приборов контроля за работой оборудования. Но если это уже минимум, то оставлять его без внимания никак нельзя. Повернув ключ зажигания, убедитесь в том, что горит лампа контроля давления масла. Нормальное её состояние в процессе работы двигателя - погасшее, поэтому надо обязательно убедиться в том, что она горит после включения зажигания и погасла именно после включения двигателя, а не перегорела до того. Я жалею, что стрелочные приборы заменили на индикаторы. Если стрелка, длительное время стоявшая на цифре 4 переползла на 3, то это значило, что необходимо готовиться к диагностике. Световой индикатор лишает Вас этого запаса времени, он загорается красным цветом тогда, когда диагностику уже необходимо делать. Пощёлкайте указателем поворотов, убедитесь по контрольной лампочке на приборной доске, что поворотники функционируют нормально. Нажмите педаль тормоза и в зеркало заднего вида посмотрите на действие стоп-сигналов. Это элементы безопасной езды и они всегда должны быть в исправности. Вот только теперь выезжайте из гаража. Счастливого пути.
P.S. Не забудьте пристегнуться ремнями безопасности. У нас нахождение за рулём непристёгнутым является чем-то вроде шика. Обратите внимание при просмотре иностранных фильмов на то, что в них водитель всегда пристегивается. Это проделывают даже полицейские. Если не увидите, то не думайте, что поймали меня на неточности. Скорей всего эта машина оборудована подушкой безопасности. Знали бы Вы, скольким людям сохранили жизнь ремни безопасности! Так что приучайте себя к этой процедуре и не обращайте внимание на тех, кто с иронией или упрёком будет говорить: "что, боишься?". Это просто глупые люди.
За рулём.
Овладение рулём.
Казалось бы, какие тут хитрости? Крути себе руль и поворачивай колёса в нужную сторону! Ну, уж нет. Чего только не насмотришься, наблюдая за некоторыми "любителями". Поэтому считаю нужным посвятить этому приёму отдельную главу. Что представляет из себя руль? Это в обязательном порядке рулевое колесо, рулевой вал и спицы, соединяющие колесо с валом. Повторяю, спицы предназначены только для соединения рулевого колеса с рулевым валом, а не для управления машиной. На дороге постоянно приходится маневрировать, и вполне может возникнуть ситуация, когда руки на руле просто переплетутся, если не будут изначально правильно расположены. Правильным считается положение, когда предплечья приняли почти горизонтальное положение, плечевые части рук слегка прикасаются к телу, кисти легли на рулевое колесо, и Вы автоматически приняли положение, которое можно назвать "без двадцати четыре". Теперь допустим, что необходимо сделать крутой левый поворот. Для этого левая рука переносится в верхнюю часть руля, правая остаётся на месте и продолжает управлять автомобилем. В нужный момент левая рука начинает поворот. Правая продолжает оставаться на месте, пропуская в ладони рулевое колесо. Когда левая дойдёт до своего нижнего положения, правая включается в работу и продолжает движение руля. Теперь левая ладонь позволяет рулю свободно проскальзывать в ней. Сложно? Сложно описать весь этот процесс, а претворить его в действие совсем просто и надёжно. Управлять надо только двумя руками. Возникает вопрос: неужели за 35 лет сам так и не научился водить одной рукой? Разумеется, я спокойно маневрирую как одной левой, так и одной правой. Больше того, в длительной поездке руки просто затекают в одном положении и нужно давать им передохнуть, меняя их положение на руле. Но вот что говорит неумолимая статистика. Наиболее высокая аварийность у водителей, которые наездили в районе 5000 км. К этому времени водитель приобретает кое-какие навыки, но, главное, он считает себя уже состоявшимся водителем и теряет чувство опасности. Но нет у него и быть ещё не может автоматизма в действиях, нет предвидения ситуации, нюха нет. Вспоминаю на затяжном спуске в районе Ефремовских горок трассы Москва - Воронеж зимой взрывается правое переднее колесо. Ум ещё не успел ничего подумать, а руки уже вцепились в рвущийся вправо руль и что есть силы начали крутить его в противоположную сторону, пытаясь удержать машину на прямой. Ничего не получалось и она, родимая, на скорости свыше 100 км в час медленно приближалась к краю обочины, за которой был примерно метровой глубины кювет. Как медленно падала скорость, как не хотела машина уходить влево! Я совершенно не помню, сколько времени боролся с рулём, пока машина не стала отклоняться от кювета. Я работал. Страх пришёл потом, когда, выйдя из машины, я прошёлся назад, поставил пятку к краю следа от колеса, а носок свесился в пустоту. Правда, у меня и размер обуви 46, но всё равно, несмотря на мороз, я покрылся липким потом. Здесь сработал профессионализм.
А как влияет диаметр рулевого колеса? Чем дальше от центра, тем длиннее дуга при повороте "баранки" на один и тот же угол. Значит, любителей ставить спортивный руль (а он намного меньше и его ставят, чтобы руль не упирался в колени), может ожидать разочарование. Маленький руль очень чуток. Ставится он, чтобы на высоких скоростях не терять время на перехватывание руками рулевого колеса. Непривычный к этому водитель, как правило, слишком рано начинает поворот и в результате чаще всего имеет разбитую фару.
Ну и в завершение о том, как держать руль. Для всех начинающих характерно держать руль, крепко вцепившись в него руками. Ни в коем случае нельзя этого делать. Вы мешаете машине двигаться по прямой, да и кисти рук довольно быстро онемеют. Для эксперимента и для приобретения навыков попробуйте на ровной и пустой дороге оторвать руки от руля. Она будет двигаться прямо, если с подвеской и шинами всё в порядке. А теперь положите руки на рулевое колесо и только слегка подправляйте курс, обычно это делается автоматически и по необходимости. Даже во время поворота нет необходимости крепко сжимать руль, а тем более после него. Машина старается двигаться прямолинейно, поэтому по окончании поворота просто пропускайте руль между пальцами до тех пор, пока автомобиль не начнёт двигаться прямо. Этот способ применим в большинстве случаев, но будьте готовы и помочь свой машине. Тренируйтесь. До тех пор, пока Вы не освоите движение по прямой "без рук", никогда не отвлекайтесь от дороги. Один мой знакомый налетел на бордюр только потому, что в "бардачке" гремели кассеты, и он протянул правую руку, чтобы их поправить. Левая рука, которой он сжимал руль, автоматически потянулась за правой, глаза его были направлены не на дорогу, а на "бардачок" и далее, как говорится,: "очнулся - гипс". Надо добавить, что к этому времени он уже имел 2-х летний опыт вождения. Точно так же в период овладения рулём избегайте прикуривания на ходу, не отвлекайтесь на осмотр достопримечательностей во время движения. Это придёт к Вам самостоятельно. Не стоит вешать под зеркалом всякие "висюльки", так как они также будут отвлекать Ваше внимание.
Если рулёжку вперёд Вы освоите довольно быстро, то не надо забывать, что у машины есть задний ход. И если в принципе нет разницы вперёд или назад Вы двигаетесь: всё равно машина идёт в сторону поворота руля, то траектория движения очень отличается. И к этой новой траектории надо привыкать, надо научить себя ездить задним ходом также спокойно, как и передним. Выберите площадку, расставьте маяки и потренируйтесь в выполнении змейки, заезде в ворота, в поворотах. Вот тут уж точно Вы освоите управление рулём одной рукой, потому что двумя просто не получится.
Стоит добавить ещё одну "мелочь". Современные автомобили давно уже не выпускаются с пластмассовым рулём. Рулевое колесо обязательно покрыто материалом, соприкосновение которого с рукой просто приятно. Но это покрытие создаёт не только приятное ощущение руля, а несёт в себе и элемент безопасности движения. На таком руле в жару вспотевшие ладони не скользят и обеспечивают хороший захват рулевого колеса. Также, когда Вы садитесь в автомобиль, постоявший на солнце, то рулевое пластмассовое колесо просто обжигает руки до такой степени, что управление становится невозможным. Если Вы взяли подержанный автомобиль с пластмассовым рулём, то сразу же приобретите и кожаный чехол на руль. Не пожалеете. Раньше с этой целью применяли специальные автомобильные перчатки, но чехол на руле всё-таки удобнее. Вот тут, пожалуй, и закончу про рулевое колесо. Удачи Вам на дороге.
Трогание с места.
Постойте без машины на оживлённом городском перекрёстке и понаблюдайте за тем, как трогаются с места машины. Чего только не увидите! И дёргания, и ревущие двигатели, и срывающиеся с места в галоп автомобили. Будут даже такие, что, начав движение, заглохнут через десяток метров. Самое прискорбное, что это не только новички. Навыки плавного трогания с места надо отрабатывать. Трогаться Вы должны автоматически, не задумываясь над своими действиями. Мне очень трудно было начинать эту главу. Вы поймёте меня, если попытаетесь с ходу объяснить, как необходимо расположить во рту язык, чтобы произнести звук "р", который Вы не задумываясь произносите за день несчитанное число раз. И всё-таки за 5-6 троганий с места мне удалось настолько разобраться куда, как и зачем двигаются ноги при плавном начале движения, что я готов описать порядок работы ног.
Как учат все инструкции? Специально взял одну из них и читаю: "Плавно включая сцепление, будем одновременно медленно открывать дроссельную заслонку". Так учили и меня в автошколе. Все, кто не сумел плавно тронуть машину с места, чётко выполняли эту инструкцию. Что ж, плохая инструкция? Вряд ли, скорее плох автор, написавший это. Давайте разберёмся с педалями.
Педаль дросселя настроена таким образом, что, будучи полностью нажатой, она полностью открывает дроссельную заслонку, а при отпускании педали заслонка карбюратора едва приоткрыта и топливо почти не поступает. Малейшее нажатие на педаль увеличивает подачу топлива, и двигатель набирает обороты.
С педалью сцепления всё сложнее. Разберём её положения:
* А) педаль полностью отпущена, сцепление включено;
* Б) педаль утоплена на 2-3 см, сцепление по-прежнему включено, выбран так называемый "свободный ход", выжимной подшипник коснулся пяты рычагов выключения сцепления, дальнейший нажим на педаль будет отжимать назад нажимной диск, освобождая диск ведомый, то есть будет выключать сцепление;
* В) ведомый диск полностью освобождён, сцепление отключено, дальнейшее нажатие на педаль только увеличивает зазор между ведомым диском и маховиком, обеспечивая тем самым чистоту отключения;
* Г) Педаль дошла до нижней точки и дальше не передвигается. У нормально отрегулированного сцепления ход педали от точки "в" до точки "г" составляет 4-5 см.
Надеюсь, внимательному читателю уже всё стало ясно. Если действуем по инструкции, то происходит следующее: педаль сцепления нажата до упора; начиная постепенно отпускать её, мы плавно нажимаем на педаль дросселя. Но ведь до момента начала включения сцепления педаль должна пройти от точки "г" до точки "в"!!! За это время двигатель успевает набрать большие обороты, и, если их не сбавить, автомобиль резко срывается с места. Водитель пугается, бросает все педали, машина глохнет. Хотя вариантов реакции водителя на подобное поведение двигателя много, результат один: плавного трогания не получилось. Как же надо действовать? Постепенно отпускаем педаль сцепления и слушаем (слушаем, потому что когда я осваивал эту премудрость, тахометры были большой редкостью) двигатель. Обороты начали (повторяю, только начали) падать. Вот тут плавно прибавляем газ и продолжаем очень медленно отпускать педаль сцепления. В случае снижения оборотов двигателя газ ещё чуть-чуть прибавляется. Не пугайтесь, машина уже начала движение, а педаль ещё не отпущена полностью. Продолжайте отпускать её медленно. Наконец, в точке "б" её можно отпустить совсем, процесс включения сцепления окончен, и дальнейшее управление оборотами будет только за счёт педали газа. И тут, чем медленнее Вы будете приближать её к коврику, тем плавнее Ваша машина будет разгоняться. Кстати, жать до пола педаль газа сейчас ни к чему, поскольку тут же предстоит переключение на вторую передачу, но об этом в следующей главе. Если всё это Вам показалось слишком сложным, не пугайтесь. Прочтите ещё раз, и ещё раз, а затем на выключенном автомобиле потренируйтесь с нажимом на педаль сцепления, почувствуйте её. Всё встанет на свои места, и вот тогда Вы сможете "плавно включая сцепление, медленно открывать дроссель". А как же быть с динамикой разгона? Берёшь техническую характеристику и читаешь: время разгона до 100км в час - 8 сек. Ух ты! Забудьте об этом кошмарном параметре. Осваивайте медленный, но очень плавный разгон. А когда он будет производиться Вами автоматически, то, поверьте, сами того не замечая, совершенно машинально, но именно в случае необходимости, Вы уложитесь в норматив.
Но "не всё коту масленица". Бывает, что остановиться надо и на уклоне, а потом, естественно, тронуться с места. На спуске всё ясно, а вот тронуться в гору поможет рычаг ручного тормоза. Все операции проделывайте так, как на ровном месте, но в момент, когда сцепление начнёт включаться, отпускайте "ручник" и прибавляйте газа больше, чем обычно. Если Вы попытаетесь поехать на низких оборотах двигателя, они упадут ещё больше, едва сцепление включится, а поскольку автомобиль всё ещё стоит на месте, двигатель не сможет преодолеть такой нагрузки и заглохнет. Очень неприятно, когда Ваш город расположен на холмах, но тренировки помогут преодолеть этот "недостаток" профиля. Хороший водитель так управляет педалями сцепления и дросселя, что может держать машину на месте на любой крутизны уклоне без педали тормоза, используя пробуксовку сцепления и прибавляя газ ровно настолько, чтобы автомобиль не поехал ни вперёд, ни назад. Такие упражнения сильно нагревают механизм сцепления, не надо ими злоупотреблять, но уметь управлять таким образом педалями просто необходимо.
Как видите, всё довольно просто, но чтобы "обжигать горшки" надо в этом тренироваться.
Когда переключать?
Мы с Вами научились вращать руль, отжимать сцепление с одновременным добавлением газа, пора и передачи переключать. Когда и как это делать?
Из курса автошколы Вы помните, что между двигателем и колёсами конструкторы поместили коробку перемены передач (далее КПП). Они это проделали потому, что двигатель внутреннего сгорания не способен в широких пределах менять крутящий момент. Вдобавок ко всему он обладает крайне неприятным свойством: одновременно с падением числа оборотов падает и его мощность. КПП позволяет двигателю развивать высокие обороты при низкой скорости вращения колёс, то есть тогда, когда тяговая сила на колёсах особенно необходима, например, при трогании с места или когда необходимо преодолеть подъём.
При трогании с места всё понятно. На первой передаче тронулись и, постепенно разгоняя автомобиль, включаете всё более и более высокую передачи. Кстати, о терминологии. Первая передача называется низшей, последняя (IV или V в зависимости от модели КПП) называется высшей, остальные промежуточные. Во многих автошколах учат переходить на более высокую передачу тогда, когда автомобиль достаточно разогнан на более низкой. А вот что такое "достаточно"? Понаблюдав за другими водителями, Вы можете услышать по звуку мотора, что многие переключают, когда двигатель начинает реветь. Не надо уподобляться им. Если у Вас нет необходимости разогнать автомобиль за 8 секунд до скорости 100 км в час, то совершенно не нужно на низких передачах утапливать педаль газа до пола. Мощность современных автомобилей позволяет переключать передачи с низкой на высокую гораздо раньше. Иными словами двигатель допускает медленное движение автомобиля на более высокой передаче. В этом случае Вы обеспечите плавный разгон автомобиля. Я мог бы привести таблицу соответствия скорости движения выбранной передаче, но не буду этого делать. Причина в том, что для каждой модели автомобиля это сугубо индивидуальные характеристики, и Вам надо просто пробовать переключаться и слушать при этом двигатель.
В качестве отступления от темы. Вообще приучайте себя слушать как двигатель, так и всевозможные постукивания и поскрипывания машины. Это поможет Вам на более ранней стадии услышать, что автомобиль нуждается в помощи, и обратиться к специалистам. И не считайте, что зря потеряли время, если услышите в ответ, что всё в порядке, можно ездить дальше. Опытные водители говорят: "хороший стук себя всегда проявит". Продолжайте слушать и отмечать изменившийся характер звука. Я во время вождения люблю и поговорить с попутчиком, и послушать музыку или новости. Меня это совершенно не отвлекает. Но вот громкость должна быть минимальной. Я не умею вести машину, не слыша её. К тому же Правила предусматривают крепление специального знака на автомобили, управляемые глухими водителями. А любители слушать магнитолу на полную громкость уподобляют себя глухим водителям. Почему? Да потому, что как ни настраивай зеркала заднего вида, всё равно остаётся мёртвая зона, когда обгоняющий Вас автомобиль становится невидимкой. В этом случае Вы слышите, что рядом с Вами идёт другой автомобиль и не будете резко крутить влево. А современные автомобили достаточно бесшумны, и из-за звука радио Вы можете просто не услышать его.
Итак, разгон сделан, Вы двигаетесь на высшей передаче. А какая сейчас должна быть высшей? Совершенно не обязательно IV или V. При движении по городу высшей может оказаться любая передача. Всё зависит от дорожной обстановки. Если Вы включили III передачу и видите через 200 м красный свет, совершенно нет необходимости переходить на IV передачу, а затем резко тормозить у светофора. Я вообще люблю в этом случае переключиться на нейтральную и докатиться до стоп-линии по инерции. Зато затем как приятно найти щель и, включив сразу третью, бросить в неё автомобиль в случае, если зелёный загорелся раньше, чем мне пришлось остановиться. Все стартующие автомобили остаются далеко за спиной, а я практически в одиночестве двигаюсь к следующему светофору. Но высшей передачей может быть и вторая, если Вы попали в пробку и медленно вместе с ней передвигаетесь. Здесь необходимость выбрать вторую передачу Вам подскажет двигатель своими перебоями в работе и дёрганиями автомобиля. Как учат сейчас, не знаю, а нас учили: "забудьте про I передачу. Она нужна только для трогания легкового автомобиля с места, а грузовики и трогать надо со II". Видимо, в то время дороги были недостаточно загружены. У вас же может оказаться ситуация, когда при II передаче и полностью отпущенной педалью дросселя автомобиль всё же догоняет впереди идущую, и приходится притормаживать, чтобы не ударить её в задний бампер. Вспомните, что у Вас есть первая передача и смело переходите на неё.
Выбор передачи при движении по грунтовой или песчаной дороге тоже не вызовет у Вас сложности. Но здесь надо помнить об одном свойстве таких дорог менять свой профиль после дождя или прохождения по ним тяжеловесов. Здесь даже на знакомой дороге Вас может подстерегать неожиданность. Так что если дорога позволяет идти на III передаче со скоростью 60-70 км в час, будьте готовы к неожиданному появлению ухаба, ямы или потерянному бревну, лежащему сразу после поворота. Вообще на незнакомых дорогах местного значения надо быть очень осторожным. Однажды я находился в качестве пассажира в "Опеле", водитель которого впервые ехал по этой дороге. Когда я спросил, для чего ему сейчас скорость 90, то в ответ услышал, что на IV передаче она не любит более медленной езды. На предложение поехать на III, он посмотрел на меня как на ненормального. В результате поздно замеченная выбоина в асфальте, шириной во всю дорогу, прыжок, вышедший из строя ШРУС и возвращение домой на верёвке. Так что при выборе передачи на ровной дороге пользуйтесь своим трезвым умом.
Другое дело на подъёмах. Здесь главное правильно оценить крутизну и длину подъёма, а также скорость, с которой Вы подходите к подъёму. При достаточных мощности двигателя и скорости движения скорей всего Ваш автомобиль не заметит подъёма и выскочит наверх на высшей передаче. Но ведь впереди может оказаться и до предела нагруженный КАМАЗ, занятая встречная полоса, да и мало ли чего. Значит надо заранее выбрать более низкую передачу, чтобы иметь запас мощности, который позволит Вам выбрать момент и, дав резкое ускорение педалью газа, обойти препятствие. При спокойной дороге достаточно слушать двигатель, и если Вы услышите, что ему тяжело, моментально переключайтесь. Прозеваете момент - придётся переключаться на ещё более низкую передачу. Но если до окончания подъёма остались считанные метры, и автомобиль уже значительно снизил скорость, но двигатель ещё "тянет", можно и оставить ту передачу, на которой Вы поднимаетесь. Закончив подъём, двигатель разовьёт нужные обороты и помчит Вас дальше.
Кроме подъёмов бывают и спуски. Можно, конечно, притормаживать на спуске. И очень часто доводится видеть, что у машины, идущей впереди, горят стоп-сигналы. Пожалейте тормоза. Гораздо удобнее включить более низкую передачу, и при отпущенной педали газа двигатель будет тормозить самостоятельно. Вообще можно взять за правило: спускайтесь на той передаче, на которой Вы бы поднимались в гору.
Ну, кажется, я достаточно Вас запутал. Имеете право сказать: писал, писал, а ничего конкретного так и не прочитали. А конкретность именно в том, что "искусство вождения автомобиля" является именно искусством, а выбор передачи ключевым элементом этого искусства. На Вашей машине может быть максимум 5 передач для движения вперёд, а на том же КАМАЗ'е их 10 (5 включаются рычагом и ещё 5 так называемым "делителем". "Ferrari" и BMW оснащают свои сверхмощные легковые автомобили 6-ти ступенчатой коробкой передач. Не знаю, сколько передач у Шумахера, но доводилось ли Вам наблюдать за гонками "Формула-1"? Там иногда бывают кадры из кабины пилота. Поражает воображение то, с какой частотой во время движения работают ноги и переключающая рычаг перемены передач рука гонщика. Дело в том, что при необходимости притормозить перед поворотом на скорости около 300 км в час педаль тормоза не всегда эффективна. Она может вызвать непроизвольный юз (вообще юз профессионалами-гонщиками вызывается специально как необходимый элемент поворота) и потерю драгоценных миллисекунд. Потому притормаживание производится двигателем за счёт перехода на более низкую передачу.
Ну а вывод один: слушайте двигатель, учитесь чувствовать автомобиль и тренируйтесь. Не верьте тому, кто говорит, что это искусство невозможно постигнуть. После тренировки возвращайтесь к этой главе и читайте её, обогащённые приобретённым опытом. В конце концов Вы увидите, что глава достаточно проста, а Ваши пассажиры будут благодарны Вам за плавное движение Вашего автомобиля.
Педаль сцепления "табу".
Вы уже умеете плавно трогаться с места, знаете, когда и на какую передачу надо переключаться, правильно держите руль и не хуже органиста управляете педалями, несмотря на то, что педали три, а ноги всего лишь две. Пусть Ваши мышцы ещё не готовы мгновенно и точно исполнять приказы мозга, они обретут эту способность со временем. А пока постарайтесь не перегружать их лишней информацией, и означает это, что про педаль сцепления надо забыть.
Вы думаете, что я сошёл с ума? Как бы не так! Приведу одно золотое правило, которым, к сожалению, пренебрегает большинство известных мне водителей, и, скорей всего будете пренебрегать и Вы. Если Вы едете по свободной дороге и Вам не нужно переключать передачи, то регулируйте скорость движения исключительно педалью дросселя (в первую очередь) и педалью тормоза. Ни в коем случае не выключайте сцепление во время движения! Ни съезжая с горы, ни на поворотах, ни тормозя. Левая нога во время движения большей частью находится в бездействии и должна располагаться рядом с педалью сцепления, но не над ней.
Во-первых, про ногу. Поверьте, что в длительной поездке держать носок ноги на весу просто утомительно. Не исключено, что, устав, нога непроизвольно просто опустится на педаль и слегка нажмёт на неё, выводя из строя трущиеся поверхности механизма сцепления. Нога, находящаяся в положении "товьсь", автоматически будет выжимать сцепление, даже если в этом нет особой необходимости. Привыкать к правильному положению ноги надо сразу, переучивать себя будет намного сложнее.
Выжимной подшипник предназначен для непродолжительной передачи усилия, и его графитовая поверхность быстро изнашивается. То же самое относится и к дискам, фрикционные поверхности которых продолжают тереться друг об друга даже при полностью выключенном сцеплении. На перекрёстке никогда не ждите зелёного света с выжатой педалью и включённой первой передачей для бурного старта. Включить передачу успеете всегда. Излишняя работа сцеплением приведёт к необходимости чаще менять выжимной подшипник и диски сцепления, а это довольно трудоёмкая работа.
Если предстоит не очень крутой, но всё же поворот, то совершенно ни к чему гнать автомобиль, отчаянно тормозя перед поворотом. Вполне достаточно метров за 200 отпустить полностью педаль дросселя и подойти к повороту на нужной скорости. Если скорость падает быстрее, чем Вы ожидали, достаточно чуть тронуть педаль газа, если же, наоборот, высока, придавите её тормозом. Нет необходимости нажимать на педаль сцепления, если при торможении Вы не собираетесь совершить полную остановку. Вот тогда, при самом окончании торможения, выжмите педаль сцепления, отсоединив двигатель от трансмиссии.
Преодолевая подряд несколько поворотов, стремитесь прибавлять или убавлять газ с тем, чтобы перед поворотом не нужно было тормозить. Учитесь оценивать скорость движения и мощность Вашего автомобиля.
Я не думаю, что среди вас, уважаемые читатели, найдутся желающие на спуске выжать педаль сцепления и так спускаться с горы. Скорее это проделают на нейтральной передаче. А вот этого тоже делать не надо.
Чтобы не выделять движение на нейтрали в отдельную главу, тем более, что она будет короткая, расскажу здесь, почему не надо этого делать. Двигался я однажды по просёлочной асфальтированной дороге, петляющей между соснами. Дело было после дождя. Метрах в пяти от асфальта, находясь перпендикулярно к дороге, ревел двигателем автомобиль, колёса вращались в грязи, а трое, на мой взгляд, не очень трезвых человека пытались вытолкнуть его на асфальт. Чутьё подсказало мне, что ожидать от них можно чего угодно, и я был наготове. Так и случилось. Когда мне оставалось совсем чуть-чуть, чтобы миновать это место, колёса буксующей машины нашли точку опоры, она рванула мне наперерез и столкновение было бы неизбежным, причём бил бы их я.. Я не знаю каким образом мозг принимает правильное решение за доли секунды, но вместо тормоза я резко до пола утапливаю педаль газа, и моя машина пролетает перед капотом этих дуроломов. У моих таранщиков автомобиль перемахнул через неширокое полотно дороги и надолго встал, найдя себе надёжный тормоз в виде дерева. В данном случае мне неоценимую услугу оказал двигатель, который не был отсоединён от колёс нейтральной передачей. Можно много привести случаев и из моей практики, и опыта моих товарищей, и из рассказов незнакомых водителей где-нибудь на дорожном ночлеге, когда выручало именно то, что двигатель и колёса были одним целым. Внимательный читатель спросит, как же только что в главе о передачах писал, что подъезжал к светофору на нейтральной передаче? Да, пользовался и буду пользоваться этим приёмом, но не забывайте, что за моей спиной 35 лет круглогодичного, а не сезонного вождения автомобиля. Я решения принимаю на интуитивном уровне, который поддерживается опытом.
Если Вы едете с хорошим водителем, обратите внимание, как часто он изменяет положение педали газа. Его правая ступня непрерывно в работе. Водитель использует спуски и подъёмы, приноравливается к движению на шоссе, незаметно снижает скорость перед посёлком и увеличивает её, чтобы вовремя обогнать движущийся грузовик, а не тащиться за ним потом на плохо просматриваемых поворотах. Вам покажется, что водитель хорошо знает эту дорогу и поэтому так ведёт себя. Нет! Это уже манера вождения, приобретённый навык.
Учитесь ездить. И не только на своём автомобиле, но и находясь в качестве пассажира. Подмечайте все действия водителя, как правильные, так и ошибочные, прикидывайте его действия к себе. Мне повезло, моими наставниками были водители-"дальнобойщики", которые умели всё.
Итак, с чего мы начали? С того, что о педали сцепления надо забыть. Навсегда? Нет, она необходима для трогания с места, для переключения передач и для полной остановки автомобиля. В тот момент, когда скорость автомобиля снизится настолько, что двигатель, теряя обороты, "перестаёт тянуть", выжимайте педаль сцепления и переходите на нейтраль, после чего останавливайте автомобиль полностью.
А как быть с тормозами?
Прочитав предыдущую главу, Вы вправе задать вопрос: а может, по мнению этого автора, и педаль тормоза не нужна? Огорчу Вас. Мало того, что нужна, тормоза относятся к важнейшим механизмам автомобиля и требуют тщательного их обслуживания. И уж чего-чего, а давить на педаль тормоза, я думаю, инструктор Вас учил. А вот научил ли? Сейчас и разберёмся.
Казалось бы чего проще? Жми на педаль, и чем сильнее, тем лучше. Автомобиль снизил скорость или остановился совсем, результат достигнут, но Ваши действия были абсолютно неверными. Как же правильно тормозить?
Давайте разберём принцип действия тормозов. Из курса школьной физики Вы знаете, что существуют разные силы трения. В автомобильном механизме торможения используются сила трения скольжения. Эта сила включается в работу тогда, когда, нажимая на педаль, мы заставляем тормозные колодки и накладки тереться о тормозной барабан или тормозной диск. Сила трения тем больше, чем больше площадь соприкосновения трущихся деталей и чем сильнее мы давим на трущиеся поверхности. Колёса продолжают вращаться и, следовательно, сила трения продолжает действовать. При резком сильном нажатии на педаль колёса блокируются, перестают вращаться, исчезает сила трения между поверхностями, специально для этого предназначенными. Мы слышим так называемый "визг тормозов", который издают покрышки, трущиеся об асфальт, и считаем, что это предел тормозных возможностей автомобиля. Да, машина продолжает тормозить, но теперь колодки и накладки не работают, происходит трение между небольшой площадью накачанных шин и дорожным покрытием. Дорожное покрытие у нас в чистоте не содержится, на нём непременно насыпан, намазан или налит слой чего угодно, но это "что угодно" в десятки раз снижает силу сцепления шин с дорожным полотном. Вода на асфальте точно также заставляет заблокированное колесо скользить по дороге, практически не создавая силу трения, способную быстро остановить автомобиль. Всё, автомобиль неуправляем.
Считая данную главу наиболее трудной и ответственной, повторюсь. Если торможение блокированными колёсами Вы считаете наиболее эффективным способом торможения, то это заблуждение! Избегайте блокировки колёс! Для торможения необходимо использовать всю площадь тормозных колодок, а не маленькую площадь соприкосновения шин с дорогой.
Когда и как происходит блокировка? На этот вопрос ответа не существует. Вы сможете определить это только путём тренировки на безлюдных и "безмашинных" участках дороги. Очень уж много факторов влияет на эту пресловутую блокировку. Некоторые перечислю. На меньшей скорости колёса блокируются легче, чем на высокой. На хорошем асфальтовом покрытии блокировать колёса не так-то просто даже при желании сделать это. Колёса блокируются тем легче, чем сильнее износ протектора. При нажатии на педаль с одинаковой силой на укатанной песчаной дороге Вы получите прекрасный тормозной эффект, а на дороге, покрытой грязью или льдом, окажетесь в печальном положении.
Разумеется, все сказанное выше действительно только для автомобиля, тормоза которого отлажены и действуют равномерно на все колёса, так что при резком нажатии на педаль машина не съезжает вбок. Иначе во время тренировки Вы быстро окажетесь в кювете.
А вот теперь самое интересное. Для достижения максимального эффекта торможения надо нажимать на педаль тормоза с такой силой, чтобы дальнейшее небольшое нажатие приводило к блокировке колёс. Достигается это только путём тренировки. А если колёса заблокировались? Надеюсь, вывод ясен из предыдущего. Необходимо слегка отпустить педаль тормоза. Со снижением скорости вероятность блокировки увеличивается, следовательно, и нажим на педаль должен быть всё слабее и слабее. К тому моменту, когда машина остановилась, тормоза уже не нужны и нажатие должно быть нулевым, если Вы не останавливаетесь на дороге с уклоном. Вот так необходимо обращаться с педалью тормоза. Опыт и только опыт сумеет научить Вас этому искусству. Правильное торможение зависит только от умения предвидеть ситуацию и правильно оценить скорость движения, состояние дорожного покрытия и покрышек автомобиля, что достигается опытом и практикой. Отработать этот элемент управления автомобилем надо до автоматизма, иначе вся теория лопнет при необходимости экстренно затормозить. Чисто инстинктивно, на подсознательном уровне в ситуации, требующей торможения, Вы изо всех сил вдавите в коврик педаль тормоза, и никакая сила не сможет заставить Вас ослабить нажим и тем самым избежать несчастного случая.
Я не собираюсь загромождать книгу лишней информацией, а в данном случае пропускаю мимо Вашего внимания раздел о тормозном пути. Об этом Вам наверняка рассказывали в автошколе и Вы имеете о нём представление. Просто хочу напомнить, что в жизни бывают ситуации, когда тормозной путь может показаться настолько длинным...
Поэтому приучайте себя предвидеть ситуацию на дороге на шаг вперёд до того, как она случится. Это возможно. Вождение автомобиля - это тяжёлая интеллектуальная работа. Профессионалы проделывают всё на уровне подсознания, и потому создаётся впечатление, что они крайне расслаблены и совершенно не ощущают усталости от управления автомобилем. Это не так. Их мозг находится в постоянном напряжении, занимаясь анализом происходящего на дороге, и подсказывает варианты ситуаций, которые могут возникнуть в результате происходящего. Пока что приучайте себя видеть дорогу. Если при скорости 80 км/час тормозной путь составит примерно 70м, забудьте о том, чтобы рассматривать ямки перед капотом. Вы обязаны видеть то, что происходит на расстоянии в 100м впереди Вашего капота. Вбейте себе в голову навечно, что чем быстрее Вы едете, тем дальше наблюдайте дорогу не только перед собой, но и по бокам от обочин. Помеха движению может придти с любой стороны. Только так Вы сможете обеспечить безопасную езду. Поймите, что если что-то происходит на расстоянии тормозного пути, человек не в силах предотвратить несчастье.
Постоянные тренировки привели меня к тому (это не похвальба, а реальность, которая может выручить), что я могу пересечь город Воронеж из конца в конец, ни разу не прикоснувшись к педали тормоза, регулируя своё движение только педалью газа и коробкой передач. Я проделывал это в присутствии свидетелей, доказывая тем самым возможность предвидеть ситуацию, а, значит, и управлять ею.
Поскольку любое движение на автомобиле имеет конечной целью остановку, то на этом элементе движения я остановлюсь отдельно. Наметьте себе черту, на которой надо остановиться, и подъезжайте к линии на различных скоростях. Поскольку остановка плановая, то нет никакой необходимости подъезжать к черте довольно близко и затем изо всей силы давить на педаль тормоза. Начните торможение заблаговременно, сообразно скорости движения. При снижении скорости постепенно отпускайте педаль тормоза. В конце концов, при остановке Вы отпустите педаль тормоза совсем. Можно проделать это так, что последние 10-20 сантиметров Вы прокатитесь по инерции с отпущенной полностью педалью тормоза, и автомобиль мягко остановится. Если этого не произойдёт, то всегда можно чуть-чуть придавить педаль для фиксации машины у намеченной черты. Овладейте этим способом торможения, и Ваши пассажиры признают в Вас мастера вождения.
Ну и напоследок ещё об одном тормозе - ручном. Вещь в автомобиле необходимая, но пользуйтесь ей разумно. Остановившись на уклоне, никогда не полагайтесь только на "ручник", всегда ставьте автомобиль на включённую низшую передачу (первую или заднего хода). А ещё лучше, если в дополнение к этому Вы повернёте руль таким образом, что при самопроизвольном скатывании автомобиль уткнётся колёсами в какое-нибудь препятствие,например, бордюр. Никогда не затягивайте "ручник", если на ровной площадке оставляете машину надолго (на несколько месяцев, скажем, на зиму). Придя весной в гараж, Вы можете с удивлением обнаружить, что колёса Вашего автомобиля не желают вращаться и ничего, кроме разборки и снятия тормозного барабана не в силах помочь. Такие случаи я видал.
В завершение главы хочу остановиться на том, что исправность тормозной системы должна быть всегда в сфере Вашего внимания. Если она не работает, как положено, то Вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и чужие жизни.
Не "заноситесь".
"Юзом - таща, волоча по земле"
Толковый словарь русского языка
Под ред. Д.Н.Ушакова
Занос, или буду называть его короче - юз, явление неприятное, но не смертельное. Юз при вождении в неблагоприятных условиях неизбежен, поэтому не надо его бояться, а следует научиться выходить из него. А в спортивной езде его даже специально используют для прохождения поворотов на больших скоростях. Сознание, что Вы сумеете в любой момент справиться со скольжением автомобиля, придаст Вам уверенности в себе, но для этого сначала разберём причины, вызывающие скольжение, а затем способы устранения юза.
В предыдущей главе Вы уже прочитали о блокировке колёс. И как бы хорошо ни были отрегулированы тормоза Вашего автомобиля, при резком торможении всегда одна из колодок схватывает раньше других. Колесо, а то и два, где колодки схватили раньше, блокируется. Блокированное колесо тормозит гораздо хуже вращающегося, и вот автомобиль уже едет по шоссе боком.
Вообще юз на ровном сухом асфальте - нонсенс. Он говорит о том, что Вами допущена ошибка. Либо у Вашего автомобиля плохо отрегулированы тормоза, либо Вы невнимательно отнеслись к моей предыдущей главе и слишком резко давите на педаль тормоза, либо Ваша кровь гонщика не позволяет Вам перед поворотом сбавить скорость до разумных пределов. Итак, внимание! Будьте осторожны! Из заноса, действительно, можно выйти, но, что обидно, не всегда.
Но не будем сваливать всё на тормоза. Про ледяную корку на дороге тоже говорить не буду, а вот вам ситуация элементарная и часто встречаемая. Поверхность дороги различна, и когда Вы едете по ней, то левые колёса идут ближе к центру, а правые ближе к обочине, где нанесено больше песка и пыли. Различное сцепление шин с поверхностью дороги способствует блокировке колёс, а естественный профиль дороги (её поперечный выпуклый изгиб) усиливает занос.
Как я уже говорил, надо моментально прекратить торможение, устранив тем самым причину юза. Это одно из главных правил прекращения заноса, одно из подсознательных действий, которое должно выполняться автоматически, не оставляя Вам времени на обдумывание ситуации и принятия решения. Овладевать этим навыком необходимо, постоянно упражняясь. Итак, долой ногу с педали тормоза!
Неопытный водитель беспомощен при заносе, он инстинктивно хочет затормозить, чтобы уменьшить силу ожидаемого удара. Но торможения не получится, поскольку автомобиль неуправляем из-за отсутствия сцепления шин с дорогой. Если передние колёса будут блокированы на сухой дороге, то достаточно отпустить педаль тормоза, как автомобиль выровняется. Газа при этом не добавляйте, поскольку центр тяжести при торможении перемещается вперёд и из-за уменьшения нагрузки на задние колёса это может ухудшить положение. Если Вы моментально не отпустите педаль тормоза, задняя часть автомобиля начнёт, как говорится, обгонять переднюю, и автомобиль обернётся вокруг своей оси и съедет с дороги. Если ведущие колёса передние, то следует немного прибавить газа, чтобы прекратить занос задних. Вы учили правило, что руль всегда нужно поворачивать в сторону заноса. Да, это непременное условие, но неопытный водитель делает это слишком резко и круто в желании противодействовать юзу. В результате задние колёса возвращаются обратно, что тоже является заносом, только теперь вызванного искусственно и в противоположном направлении, а водитель не успевает повернуть руль в обратную сторону. Колёса проскакивают точку, в которой должны остановиться, и машину бросает в другую сторону. Так начинается неприятная болтанка на дороге. В растерянности водитель бросает всё на свете, и машина летит вперёд и вращается вокруг своей оси. Помните, что при заносе Вы поворачиваете руль в направлении, куда повёрнута задняя часть автомобиля, но для прекращения заноса чрезвычайно важно не перестараться и своевременно поставить передние колёса в положение, в котором они были до заноса.
Мне доводилось сидеть в машине в качестве пассажира, когда на нас нёсся неуправляемый автомобиль. Ехали мы в УАЗ-452 по накатанной заснеженной дороге из Норильска на Талнах (город-спутник Норильска). Справа от нас метровой высоты снежная стенка, слева - такой же высоты откос. Навстречу шли два грузовика, когда третий, ГАЗ-53, вышел на обгон. Увидев нас, он понял, что обогнать не успеет, и нажал на тормоза. Его закрутило волчком и понесло по дороге. До нас ему было на меньше сотни метров. Мы вжались в сугроб справа и остановились в ожидании: пронесёт - не пронесёт. Не пронесло. Один удар был по левому крылу нашего автомобиля, второй по заднему борту. Я отделался лёгким сотрясением, водителю досталось больше - перелом обеих ног. ГАЗ-53 по замерам ГАИ крутился ещё 67 метров, прежде чем воткнулся в сугроб и там застрял. Трасса по Северным понятиям была оживлённая, буквально в считанные минуты вокруг остановилось около десятка грузовых автомобилей (подчёркиваю "грузовых", ибо это предполагает профессионалов), оказали нам необходимую помощь и собрались бить морду водителю "Газона". Остановило их, по-моему, то, что водителем оказался молодой, только что демобилизованный парнишка, который трясся от пережитого и говорил сквозь слёзы. Он всё пытался объяснить, что действовал "как учили": бросил педаль тормоза и крутил руль в сторону заноса, но вскоре перестал понимать, где эта сторона и куда ему крутить. И тут я услышал совет, который запомнил навсегда. Да брось ты эти правила, Резко тормози, газуй, переключай передачи, делай что угодно. Машина обязательно отреагирует и изменит траекторию вращения. Ткнёшься в сугроб или улетишь в кювет - ничего, ты один пострадаешь. Мы КрАЗы набок кладём, и пока живы-здоровы. Не знаю, насколько помогли бы предлагаемые водителем КрАЗа действия, но убеждён в том, что оставаться пассивным за рулём в такой ситуации было просто преступно. Надо бороться, предпринимать неординарные меры, только после этого в случае нанесения кому-либо травмы можешь сказать самому себе: я сделал всё, что мог.
Я в свой первый занос преднамеренно вошёл примерно через год после этого случая на абсолютно безопасном участке дороги с ледяным настом. До этого просто боялся. Надо было пересилить страх перед юзом. Решение принято, и я переключаю передачу на более низкую, производя тем самым торможение двигателем. Моментально оказываюсь в том же положении, что и водитель ГАЗ-53 из предыдущего абзаца. Страх-то я пересилил, но понял, что надо учиться. И учился.
Но хватит о грустном. Давайте разберём с вами случай правильного вывода автомобиля из заноса, выводить так, как выводят профессионалы, как предстоит научиться выводить и Вам.
Автомобиль занесло, скажем, вправо. При этом его задняя часть потеряла прямое направление, и водитель путём поворота руля направляет передние колёса тоже вправо, то есть практически удерживает его в направлении, в котором двигался. Опытный водитель несколько опережает занос, чтобы как можно быстрее прекратить его. Но он тотчас же поворачивает руль влево, потому что задняя часть уже возвращается обратно. Когда задние колёса заняли положение, в котором находились до заноса, водитель резко поворачивает руль влево и моментально возвращает его назад. Последнее движение останавливает занос автомобиля влево, который иначе продолжил бы своё движение, занося задок автомобиля в противоположную сторону.
Я проделывал эти движения неоднократно, но пишу в августе и заставляю себя вспоминать то, чего нет сегодня в оперативной памяти мозга, вспоминать те движения, которые проделываются "на автопилоте". А каково Вам читать всё это? Тем не менее, прочтите раз, ещё раз и ещё раз. Запомните хорошенько, и зимой потренируйтесь. Только учтите, что читать долго, а в натуре всё описанное уложится в доли секунды.
А в завершение главы рассмотрим с Вами принцип движения по гололёду. Опасен гололёд уже тем, что его совершенно не видно на асфальте. Можно очень долго ехать, плавно остановиться и упасть, выйдя из машины, поскольку под ногами (и под колёсами тоже) сплошная корка тонкого прозрачного льда. Никогда не стоит забывать об этом при вождении по зимнему шоссе. Поймать юз здесь - пара пустяков. Опытный водитель, не полагаясь на свои зрительные ощущения, периодически, в подозрительных местах нажимает педаль тормоза. При нормальной регулировке тормозов все четыре колеса быстренько блокируются, и Ваша машина скользит вперёд по ходу движения. Проверив таким образом дорогу, моментально отпускайте тормоза и продолжайте движение. Теперь всё Ваше внимание только на трассу. Категорически запрещено совершать резкие манёвры: тормозить (в данном случае торможение производится путём многократного плавного нажатия на педаль, каждый раз до появления скольжения); резко нажимать или бросать педаль дросселя; резко нажимать педаль сцепления, переключать передачи, если Вы ещё не освоили способ плавного подключения двигателя к трансмиссии; ехать на нейтральной передаче; резко поворачивать руль. Кажется, всё. Ну а ехать-то вообще можно? Да, конечно, причём весьма успешно, если быть очень-очень аккуратным.
Внимание... Задний ход!
Я считаю, что научить этому элементу вождения по книжке просто невозможно, для этого надо сидеть в одной кабине с обучающимся. Но, тем не менее, счёл некоторые положения крайне важными и решил написать небольшой раздел на эту тему.
Движение задним ходом неизбежно. Хотя бы въезд в гараж или выезд из него. Хорошо, если по прямой, но большинству приходится въезжать в ворота гаража с поворота, ну и выезжать точно так же.
При движении задним ходом наибольшую трудность для неопытного водителя представляют две вещи. Во-первых, он не знает куда смотреть и на что ориентироваться. Во-вторых, автомобиль меняет направление движения на противоположное, и направляющими колёсами теперь становятся задние, если смотреть по направлению движения. Профессионалы проделывают манёвры задним ходом по зеркалам заднего вида. С Вас достаточно будет умения водить задним ходом, наблюдая за движением в заднее стекло. Но вот тут-то очень пригодится умение управлять рулём одной рукой. Частенько приходилось видеть, как, вцепившись в руль двумя руками, водитель выворачивает шею, чтобы видеть, что происходит позади него. Попробовал - шею больно, видно плохо, рулить неудобно. Если делаете поворот вправо, то положите правую руку на спинку рядом стоящего сиденья и, повернув туловище (а не только шею), совершайте манёвр. Я не оговорился. По теории Вы должны наблюдать за точками, которые имеют наибольший радиус поворота при входе в поворот и наименьший радиус в завершающей стадии поворота, чтобы вовремя выровнять автомобиль. При повороте направо это будут левое заднее крыло и правое переднее. Но в жизни чаще встречаются ситуации, когда ширина пространства для въезда задним ходом вполне достаточна, чтобы не крутить головой, а следить за одной стороной. Сомнительные ситуации, когда Вы на 100% не уверены в том, что впишитесь, оставьте на потом, когда вождение задним ходом не будет заставлять Ваше сердце биться учащённо.
Осваивайте задний ход, он жизненно необходим, особенно в городских условиях, когда надо припарковаться между двумя машинами, а между ними 5-6 метров расстояние. Передним ходом ни одна машина не впишется в такой промежуток, задним ходом станет элементарно. Поставьте на ровной площадке ориентиры и отрабатывайте движение задним ходом с поворотами.
Отдельно обращу Ваше внимание на необходимость прежде, чем сесть в автомобиль и включить заднюю скорость, сначала обязательно посмотреть, что же находится позади Вашего автомобиля. Это поможет Вам в некоторых случаях избежать неприятностей, поскольку помеха движению может быть не видна в зеркало. Ситуации могут быть различными, опишу два случая из жизни.
Два года подряд, приезжая на работу на своей машине, я ставил её на одно и то же место под окном своего кабинета, а начинал движение с разворота задним ходом. Можно было и вперёд, но так мне было удобнее. В окно я видел, что хозяйка рядом стоящего киоска начала работу по установке столбиков ограждения, но к концу дня, умотавшись, забыл об этом. Как же было обидно, когда, сев за руль и резко тронув с места задним ходом, я тут же ощутил удар бампером о какое-то препятствие. Выйдя из автомобиля, я увидел столбик ограждения высотой чуть выше моего бампера и совершенно невидимый в зеркало заднего вида.
Второй случай окончился трагически. Загруженный картофелем КаМАЗ не уехал сразу и стоял в поле. Молодой и неопытный водитель куда-то отлучился. В это время такая же молодая пара студентов, присланных на уборку картофеля, устроилась под задним колесом КаМАЗ'а, видимо, решив, что это самое удобное место. Тень от кузова - раз, и с поля не видно - два. Именно со стороны поля и пришёл водитель, который не обошёл машину вокруг, а, сев за руль, сразу начал движение задним ходом...
Вот именно от таких нюансов я и хочу Вас предостеречь этой главой воизбежание как несчастных случаев, так и необходимости делать дорогостоящий ремонт не только своего, но и чужого автомобиля.
Женщина за рулём.
Сегодня этим событием никого не удивишь. Многие мои знакомые женщины, да и обе моих дочери, водят автомобиль. Принципы вождения ничем не отличаются от "мужских", но не надо забывать, что Бог сделал нас разными не только внешне и физиологически, но и психика у нас тоже различна. Поэтому женщина "другой человек" по отношению к мужчине и с этим надо считаться.
Чем же этот "другой человек" отличается от мужчины-автомобилиста? В автомотоспорте мы не видим женщин. Практика показывает, что женщина гораздо быстрее мужчины схватывает основы водительского мастерства, но дальше среднего уровня как правило не идёт. То ли не видит необходимости, то ли меньше заинтересована в чисто технических вещах, то ли понимает опасность и не желает рисковать? Но одно неоспоримо: женщине обычно достаточно того, что она умеет хорошо и безопасно водить автомобиль. А вот повернёт ли она на трудном повороте красивым стилем или приедет в конечную точку на 5 минут раньше, ей чаще всего абсолютно безразлично. Точно также ей совершенно наплевать, что какая-то "шестёрка" обогнала её красивый "Opel". Автоинспекция отмечает, что женщина гораздо реже нарушает Правила дорожного движения. И не только наша. По данным autocitychannel.com/news федеральное статистическое ведомство Германии не может искоренить давний стереотип о том, что женщины не умеют парковать автомобили, но вполне способно на основе конкретных цифр доказать, что молодые представительницы прекрасного пола попадают в аварии реже, чем их мужественные ровесники.
Канадцы пошли, пожалуй, дальше всех. В середине 70-х была публикация в журнале "За рулём", что СССР закупил в Канаде партию карьерных самосвалов г/п 40 тн. По условиям договора Канадцы осуществляли шеф-монтаж (ввиду больших габаритов самосвалы поставлялись разобранными на узлы) и сервисное обслуживание только в том случае, если водителем самосвала являлась женщина. По их мнению, женщина-водитель чётко соблюдает инструкции пользователя и, в отличие от мужчин, никогда не полезет самостоятельно ремонтировать сложнейшую электронику, которой был напичкан автомобиль, а вызовет специально обученного ремонтника. Увы, мужчины, 1:0 в пользу женщин.
Женщина не хочет знать как устроен автомобиль и не желает самостоятельно заменить масляный фильтр или ремень генератора. При покупке автомобиля женщине "до лампочки", что у выбранного автомобиля тросовый привод сцепления, усиленные рычаги подвески, на IV передаче пятиступенчатой коробки передаточное число меньше единицы и многое другое. Зато она внимательно осмотрит обивку, чехлы, обратную сторону ковриков, отметит дизайн аудисистемы, оформление ручек стеклоподъёмника и открывания дверей. Продавцы автомобилей уже прекрасно усвоили этот стиль приобретения автомобилей и, если в сделке участвует женщина, то они начинают демонстрацию машины именно с этих показателей.
Во время посещения одного из офисов я стал свидетелем следующего разговора:
- А это мальчик или девочка?
- Мальчик. Я его Федей назвала.
- Ну и как он?
- Да вылитый Федя. Такой весь элегантный, а мордочка лукавая-лукавая.
Вы догадались, о чём речь? Лично я - нет. Оказалось, что женщина рассказывала подругам о купленном вчера автомобиле. На мой вопрос, как различить пол автомобиля, они дружно рассмеялись и сказали, что это очень просто. Видимо, это было настолько просто, что такому тупому представителю рода человеческого, как я не было никакого смысла растолковывать более подробно. Так до сих пор и хожу непросвещённый в этом вопросе. А для женщин, как я понял, автомобиль является чем-то одушевлённым.
Можно ещё искать и находить отличия мужчины-водителя от женщины-водителя, но остановимся на этом. Главное, я обращаюсь в данном случае к читателям-мужчинам, понимать, что женщина на дороге такой же равноправный участник дорожного движения, как и Вы, только водит она более надёжно, чем Вы. Не вымещайте на ней за это свою злость. Попробуйте выплеснуть её на того, кто сильнее Вас. Помните, что грубо сказанная фраза, оскорбляющий жест или выкрик глубоко ранят того, кому адресованы и выводят из равновесия независимо от пола. Так создаётся предпосылка к ошибке и возникновению аварийной ситуации.
Но в экстремальных условиях, когда требуется мгновенное принятие неординарного решения, когда от виртуозного владения рулём и педалями порой зависит жизнь человека, женщина скорей всего растеряется. Мужчины, будьте внимательны, своей лихаческой, а порой и наглой манерой вождения не создавайте для женщины за рулём экстремальных ситуаций. Ведь себе дороже может оказаться. Так и хочется закончить эту главу фразой "будьте взаимно вежливы", но ещё на паре моментов остановлю Ваше внимание.
Конструкторы рассчитывают параметры салона под среднестатистического человека со средним ростом, средним весом, средней длиной рук и ног. Всем известно, что в природе такого человека не существует, но другого мерила у конструкторов нет. А потому у "малогабаритной" женщины возникает масса проблем. Часть из них можно решить, положив подушку на сиденье, укрепив на спинке опору под грудной и шейный отделы позвоночника, придвинув сиденье к рулю. А вот если педали укреплены высоко от пола и женская ступня достаёт до педали только пальцами ног, не печальтесь, положите на пол под педали толстый (10-15 мм) коврик из губчатой резины, и проблема уйдёт. Проявляйте ту же смекалку, что проявляется в Вашей квартире, и Вы создадите себе комфорт, а следовательно и усилите безопасность движения. Удачи вам на дорогах, женщины.
На дороге.
Почти в каждой главе я уговаривал Вас тренироваться и учиться. Но при этом добавлял, что проделывать это надо на пустой дороге или на пустом ровном участке. В результате Вы должны освоить прочные навыки вождения, но они окажутся ни к чему, если Вы не будете знать: как вести себя на дороге.
Дорога не бывает пустой. Она представляет собой совокупность всех двигающихся по ней транспортных средств, недвижимых сооружений и пешеходов. А Вы, уважаемый читатель, являетесь участником дорожного движения и представляете собой песчинку в океане этого самого движения.
Теперь Ваша задача влиться в транспортный поток. Что ж, выезжайте на шоссе и знакомьтесь с его обитателями. Ведь надо знать, кого Вы встретите на дороге, как они к этому отнесутся и на что Вам надо обратить внимание в первую очередь.
Кого мы встречаем в пути.
Я уже неоднократно отмечал необходимость уметь предвидеть возникновение определённой ситуации на дороге. А для этого надо знать каждую разновидность обитателя шоссе, его характер, скорость передвижения, возможность совершения резкого манёвра и много чего ещё. Начнём по порядочку. Напишу всё, что вспомню и что знаю.
Дочка рассказывала, что их преподаватель в автошколе, призывая к повышенной внимательности на шоссе, предупреждал: впереди "мерс", сзади "мерс", а на обочине пьяный бомж. Всё так, но очень уж свалено всё в кучу. Отделим для начала "мерс" от бомжа и рассмотрим моторный транспорт.
В группе моторного транспорта прежде всего остановимся на легковом автомобиле. Самый массовый вид транспорта, и, видимо, поэтому самый бестолковый. Именно здесь чаще всего можно встретить хулигана, лихача, "чайника" и пр. Убавьте свой гонор, уступите такому дорогу и держитесь от него подальше, чтоб не выяснять потом кто прав, а кто виноват. Правым чаще всего оказывается водитель "джипа". Думаю, здесь вполне уместен будет анекдот:
Водитель BMW поздно заметил асфальтовый каток и врезался в него сзади, тут же выскочил навстречу появившемуся автоинспектору и пошептался с ним. Автоинспектор, помахивая жезлом, обращается в водителю катка: "ну, давай, рассказывай, как обгонял, как подрезал."
Но таких водителей видно издалека по манере вождения. Они нахально влезут на полосу Вашего движения, рванут через перекрёсток на уже загорающийся красный, оглушат рёвом клаксона зазевавшегося у светофора водителя. Не уподобляйтесь им, учитесь хорошим манерам поведения на дороге, помните, что в обществе надо вести себя так, как Вы хотели бы, чтобы и с Вами так себя вели. Обгоняя на шоссе легковой автомобиль, будьте готовы к тому, что обгоняемый водитель слегка притопит, чтобы не пропустить Вас. Да и Бог с ним, если Ваша машина не готова по своей мощности закончить манёвр и оторваться от соседа по движению, плюньте на обгон, обойдёте его в другом месте.
Однако, если бы все были такими, то передвигаться по шоссе было бы вообще невозможно. Я только лишь предупреждаю, что такие встречаются, и надо быть к этой встрече готовым. Помню эпизод, описанный одним из наших иностранных обозревателей (если память не изменяет, это были или Мэлор Стуруа, или Игорь Фесуненко). Передвигаясь в качестве пассажира по дорогам Испании в час пик на ползучей скорости, обозреватель услышал частые сигналы клаксона. Все водители стали сдавать немного в сторону, чтобы дать возможность сигналящему автомобилю обогнать себя. На вопрос, что случилось, водитель пожал плечами и ответил, что с кем-то плохо и автомобиль спешит. Обозреватель чисто по-русски (но на испанском языке) спросил: а если мы тоже посигналим? В ответ он был удостоен такого взгляда, что понял: большей глупости он сказать этому водителю уже не сумеет. Вот то, чего не хватает на наших Российских дорогах.
Завершая довольно пессимистичную часть главы, дам советы. Чётко соблюдайте Правила движения, но будьте готовы к тому, что водитель рядом идущего автомобиля их забыл. Двигаясь по извилистой дороге с непросматриваемыми участками, помните о Законах дороги (неписаный кодекс, а в данном случае, просто держитесь постоянно правого края дороги), встречные водители тоже его соблюдают, поэтому и живы. Имея право преимущественного проезда, уступите дорогу тому, кто попал в трудную ситуацию: не может сделать левый поворот или выехать из арки дома. Вовремя включайте сигнал поворота. Он включается не для Вас (Вы и так знаете, куда собрались поворачивать), а для того, чтобы водители окружающих Вас машин могли совершить необходимые перестроения и двигаться дальше без помех. Без экстренной необходимости не жмите резко на педаль тормоза. Если идущий сзади автомобиль ткнётся в Ваш бампер, то виноват, конечно, будет он. Ну а Вам нужна эта головная боль?
Отдельную категорию легковых автомобилей представляют собой такси. Оно в любой момент может резко затормозить и изменить направление движения, завидев на краю тротуара потенциального клиента. Негласные правила говорят: обгони пустое такси и пропусти занятое. Маршрутные такси устраивают гонки, борясь за пассажира. При этом ведут себя так, как будто на дороге кроме них нет никого. Надо согласиться, что за рулём этой категории машин сидят, как правило, опытные водители (написать "профессионалы" рука не поднимается), которые сами не так часто попадают в аварии. Но зато в борьбе за барыши они создают аварийные ситуации для менее искушённых водителей. Профессионал такого себе не позволит.
Не забывайте, что стоящий автомобиль тоже представляет опасность на дороге. За ним могут быть люди, может неожиданно распахнуться дверца или торчать инструмент на проезжую часть дороги (например, рукоятка домкрата). Мой знакомый, мастер спорта по автогонкам, был сбит проходящей мимо машиной и погиб на дороге во время замены левого переднего колеса.
Часто на дороге встречается мотоцикл. Опасность он представляет тем, что неустойчив, может упасть на скользкой дороге, при резком повороте, но главная отличительная черта, что мотоцикл в большинстве случаев является первым транспортным средством молодёжи. И ни для кого не секрет, что молодой человек садится за руль мотоцикла в том возрасте, когда ещё не обладает достаточно развитым чувством ответственности за соблюдение всех правил, но зато высоко оценивает свои возможности, как гонщика. Да, по большей части они виртуозно владеют мотоциклом, но, так же как и водители маршруток, создают аварийные ситуации для окружающих, не задумываясь над последствиями.
Следующие виды моторного транспорта - грузовые автомобили и автобусы. Главная их отличительная черта - это ширина. Благодаря ширине они занимают на шоссе довольно много места, при этом крайне редко движутся близко к обочине. Не надо винить их в этом. Полотно шоссе имеет выпуклость по центру и наклон в сторону обочины, а обочины чаще всего имеют выбоины. Водитель большегрузного автомобиля опасается, что груз сместится к правому борту и держится ближе к средней линии. И не надо подавать звуковые сигналы, требуя уступить дорогу для обгона. Фура всё равно этого не сделает, а порой водитель фуры просто не услышит Вашего сигнала за натужным рёвом своего гружёного автомобиля. Но зато с готовностью они сделают для Вас следующее: на плохо просматриваемом участке дороги (а он из своей высокорасположенной кабины видит лучше) водитель гружёного автомобиля может поморгать Вам правым указателем поворота. Смело идите на обгон, это сигнал того, что встречного транспорта нет, а вовсе не его желание уйти вправо и остановиться. При опущенном боковом стекле может просто махнуть рукой вперёд, точно так же показывая, что обгон возможен. Но если Вы включили сигнал обгона и увидели, что его задний левый фонарь тоже замигал, сбрасывайте скорость и идите за грузовиком. Он не собирается поворачивать налево или обгонять кого-либо, а показывает Вам, что впереди препятствие и обогнать Вы не успеете.
Точно также водители автобусов отвечают за свой груз, а их груз - это жизни пассажиров. Поэтому, идя по шоссе со скоростью 100-120 км в час, он не собирается рисковать и приближаться к краю дорожного полотна. Зато водители большегрузных автомобилей и автобусов дисциплинированы и строго соблюдают Правила движения.
Подводя итог, прошу учесть вышесказанное и с уважением отнестись к нелёгкой работе водителей грузовых автомобилей и автобусов. Не создавайте своими действиями помехи для них, уступите дорогу и не показывайте через стекло неприличные жесты. Кстати, разозлённый водитель 20-ти тонного МАЗ'а может элементарно согнать Вас с шоссе и заставить потрястись по левой обочине, но это так, к слову. Для этого надо очень сильно его разозлить.
Особый гость шоссейных дорог - трактор. Передвигается он медленно, путь его по шоссе представляет собой извилистую кривую, тракторная тележка имеет склонность к заносу примерно на 1 метр в каждую сторону и при всём этом трактор крайне подвижен, он может совершено неожиданно свернуть налево прямо в поле. Управляют тракторами неискушённые, часто просто неподготовленные для движения по шоссе люди, бывает, что и под хмельком. Правила движения они учили, но знают слабо и не всегда придерживаются. На тележках нередко тяжёлый, наваленный в беспорядке груз, бывает, что и торчащий за борта тележки. Обычно он перевозится на небольшие расстояния и водители не заботятся об укладке груза и не отмечают выступающих частей. В местах выезда с поля на шоссе трактор на колёсах выносит много скользкой (даже на сухом асфальте) грязи. Старайтесь как можно быстрее разминуться с трактором. Но не делайте этого на большой скорости, иначе можете не успеть ничего предпринять в случае неожиданного манёвра со стороны тракториста.
Самая большая опасность на шоссе - велосипедисты. Это нечто среднее между машинами и пешеходами, с той разницей, что хороших качеств они не переняли ни у тех, ни у других. О Правилах движения они имеют самое общее представление, чётко знают только то, что ездить нужно по правой стороне, но почему-то этого не делают. Движение их непредсказуемо, они могут выскочить на шоссе с любой лесной тропинки или узкого бокового проезда. Сворачивая, они обычно не сигнализируют об этом, а ночью не заботятся о чистоте своего заднего светоотражающего сигнала. Будьте внимательны, если на дороге могут появляться велосипедисты.
Про такой вид транспорта, как конная упряжка, я знаю очень мало. Но видеть её, выезжающей на шоссе, чтобы пересечь его и опять скрыться в просторах Родины, мне доводилось. Поэтому отмечу один их недостаток. Меня всегда при подобных встречах приводило в ужас то обстоятельство, что сначала на дороге появляется лошадь, затем высовывается передок телеги. А уж только потом возница смотрит налево-направо. Что он там видит, когда 2/3 его транспорта уже на шоссе?
Пешеходы - самая многочисленная часть обитателей дороги в городе, но и на шоссе они тоже не редкость. А если шоссе проходит через населённый пункт, то без них дороги и представить себе невозможно. Надо отметить, что городские пешеходы значительно дисциплинированнее сельских. Сельские пешеходы, сдаётся, о Правилах движения не имеют ни малейшего представления. А может, просто считают, что Правила написаны для автомобилистов, вот пусть они с Правилами и разбираются. Пешеходы очень подвижны. Мирно разговаривая на краю дороги, они могут совершенно неожиданно ринуться поперёк движения автомобилей по одной им известной причине. Пешеходы убеждены в том, что успеют перебежать дорогу и твёрдо знают, что водитель транспортного средства отвечает за их жизнь. Это позволяет им не считаться с движущимся транспортным потоком, а искать тот промежуток, в который, по их мнению, можно этот поток пересечь. В молодости и моя жена грешила этим. Я не уставал повторять ей, что, перебегая дорогу перед близко идущим транспортом, она не только рискует своей жизнью, но и заставляет водителя напрячься, снять ногу с педали газа, приготовиться к торможению в случае, если жена зацепится каблуком за что-либо и упадёт. Все увещевания уходили впустую. Она была убеждена в том, что успеет. Продолжалось это до поры, пока она не увидела дорогу через лобовое стекло нашего первого автомобиля. Каких только слов в адрес перебегающих дорогу я от неё не услышал. Сама она стала переходить дорогу, а не перебегать. Надеюсь, разницу Вы поняли. Так что "кочка сидения определяет точку зрения" и бороться с этим явлением невозможно. Примите пешехода таким, каков он есть и будьте начеку.
Примеров ситуаций, когда по вине пешехода приходилось отирать пот со лба, можно привести очень много, но цель книги не в том, чтобы запугать Вас, поэтому опишу хотя бы одну. Заканчивая движение по одному очень широкому перекрёстку, я чуть прибавил газу, чтоб успеть проскочить выходной светофор, который заморгал зелёным светом. На "островке безопасности" слева и на тротуаре справа уже собралась толпа в ожидании разрешающего переход улицы сигнала. Мой, к тому времени уже опытный глаз, выделил в толпе слева одну старушку, которой не стоялось на месте и она как-то не так себя вела. Наконец, когда мне осталось метров 20 для того, чтобы проскочить этот коридор, старушка собралась с силами и двинулась переходить улицу, хотя все остальные покорно стояли и ждали зелёного. Маневрировать было негде: толпа слева, толпа справа, только экстренное торможение могло спасти и старушку, и меня. Я остановился в полуметре от застывшей от страха бабушки. Этот полуметр я выиграл только потому, что был внимателен и готов к какой-нибудь пакости со стороны пешеходов.
Совершенно исключительное явление на дорогах - это
дети.
Больше ничего писать не буду.
К особому виду встречающихся на пути надо отнести и работников автоинспекции. Встречи с ними неизбежны, и здесь важно знать несколько несложных правил. Я слышал и читал множество советов юристов о том, как надо вести себя, но мне их советы, честно говоря, не нравятся. Они напоминают ситуацию, когда необходимо вклиниться в густой поток транспорта, а тебе требовательно гудят: куда прёшься, я имею преимущественное право и не собираюсь никому его уступать. Вы ничуть не уроните своего достоинства, если выйдете из автомобиля навстречу инспектору, хотя совершенно не обязаны это делать. Проявив небольшой знак уважения, ни в коем случае не разговаривайте заискивающим или просящим тоном. Перед Вами обычный человек, и ведите себя с ним, как с обычным. Нет никакого смысла препираться, если Вы нарушили какой-то пункт правил. А чаще всего остановка будет всего лишь для проверки документов и наличия техосмотра. Проезжая мимо поста, не надо смотреть на милиционера с жезлом, он может что-то заподозрить. Нельзя на подъезде к посту срочно пристёгиваться ремнём безопасности, суетиться, нервничать. У них острый глаз, и Ваша суета будет замечена, как минимум - проверка документов. Отнеситесь к их наличию на дорогах, как не неизбежному злу - спокойно и, главное, не нарушая Правил движения. Но вот одного делать не надо ни в коем случае. На пустом участке шоссе, особенно в ночное время, никогда не останавливайте машину на требование людей в милицейской форме. Им сейчас запрещено это, а Вам надо прибавить скорость и, доехав до ближайшего поста, сообщить об этом факте дежурным милиционерам. В данном случае Вы, вполне возможно, сберегаете себе жизнь.
В своих поездках на дачу я часто попадаю во время прогона скота по дороге. Поэтому вспомнил ещё об одном препятствии, которое можете встретить на своём пути Это - животные на дороге. Сталкиваясь со стадом коров, проявите спокойствие и терпение. Коровы очень неохотно уступают дорогу, но и агрессии не проявляют. Я ни от кого не слышал, чтобы корова взялась бодать машину. Громкий сигнал может напугать стадо и случайное резкое движение с его стороны может оставить Вам на память вмятину. Так что пробирайтесь сквозь стадо потихоньку, на I ползучей скорости, останавливаясь в нужные моменты. Ваша выдержка и помощь пастуха позволят преодолеть это препятствие.
Не запугал я Вас? Поверьте, и мысли такой не было. Мне просто пришлось сконцентрировать опасности и немного гиперболизировать их. О неприятностях лучше знать заранее, а не приобретать самостоятельный печальный опыт. В целом же езда по хорошему шоссе доставляет только удовольствие.
Небольшие поломки на дороге.
Машина хороша, пока она везёт. Но у любой машины наступает момент, когда приходиться помогать ей прийти в чувство, то есть подремонтировать. Не пугайтесь, это не смертельно. Любая поломка устранима. Главное, отнеситесь к этому злу как к неизбежному, и не обижайте автомобиль. Он то, как раз и не виноват.
Насчёт "не обижайте", вспоминаю один случай. Заглох свежекупленный "Москвич 412". Это была моя третья машина, и был вполне достаточен опыт диагностики и самостоятельного ремонта на дороге. Но в тот раз, просмотрев, казалось бы всё, что только можно, я не обнаружил никакой неисправности и в раздумьях стоял курил около автомобиля . Проезжающий мимо водитель-профессионал (мой товарищ) увидел меня и решил помочь. Минут через 10 сдался и он, курим вместе. И вдруг товарищ говорит: я её сейчас отматерю, а ты прогони меня, погладь машину, скажи ей ласковые слова и пробуй заводить. Мы разыграли этот спектакль, после чего машина завелась от стартёра с полоборота. В чём причина, ни мой товарищ, ни я до сих пор не знаем. Он уверял меня, что метод действует, когда все способы исчерпали себя. Я "человек разумный" и в потусторонние силы не верю, но что было, то было.
Если неприятность случилась в гараже, то есть масса возможностей отремонтировать. И терять время на разбор такого ремонта мы не будем. А вот если в пути? Это хуже, но опять не смертельно. Главное, не терять в это время голову и хладнокровие. Если Вы следите за автомобилем и вовремя производите ТО, то такие поломки, которые требуют вызывать эвакуатор - явление достаточно редкое. А вот трос для буксировки в ближайший пункт ремонта автомобилей - вещь очень нужная. Имейте торс в багажнике и будете чувствовать себя гораздо увереннее, чем без него.
Но прежде чем голосовать, держа в руках конец троса, попробуйте самостоятельно отремонтировать автомобиль. Поверьте, иногда это бывает довольно просто даже для новичка, которому и предназначена эта книга. Любой ремонт начинается с анализа ситуации, предшествующей поломке, и осмотра автомобиля. Наверняка Вы слышали выражение "двигатель троит", но не представляете себе, что это такое и с чем его едят. Опытный водитель на слух уловит работу двигателя на трёх цилиндрах. Существует ещё масса признаков такой работы, со временем Вы их узнаете и освоите, а для новичков (ведь я не пишу учебник по ремонту автомобиля) вполне достаточно, если Вы ощутите вибрацию двигателя на малых оборотах. Подняв капот, Вы увидите, что двигатель трясётся, это и будет одним из симптомов работы на 3 цилиндрах. Во время движения Вы можете ощутить, что упала мощность двигателя. Вы с трудом обогнали грузовик, динамика разгона стала хуже. Надо останавливаться.
Причиной такой работы является неисправность системы зажигания. Для начала проверьте все высоковольтные провода от катушки до свечей Их всего 5 и начать проще от двигателя, где они одним концом надеваются на свечи. Проверить надо качество соединения контактов. Бывают случаи, что от вибрации на плохих дорогах провод вообще соскакивает со свечи и висит рядом с ней. Смело надевайте и заводите. Вы сразу ощутите разницу. Если все провода на месте и сидят довольно плотно, то надо посмотреть их внешнее состояние. Замасленные, покрытые грязью провода начинают пропускать ток утечки. Надо почистить провода.
Следующим этапом надо смотреть свечи зажигания. Для этого заведите двигатель, подсосом отрегулируйте так, чтобы не глох на холостом ходу и поочерёдно снимайте со свечей высоковольтные провода. Проделывать это можно только при помощи резиновой прокладки, вырезанной из камеры, или при помощи пассатижей с изолированными рукоятками, чтобы не попасть под высокое напряжение. Если при снятии провода двигатель начинает работать с перебоями и высказывает желание заглохнуть, надевайте провод на место, эта свеча работает. Если же Вы сняли провод, а характер работы двигателя не изменился, то именно эту свечу зажигания и надо менять.
Встречал случаи, когда неопытные водители обнаруживали ненормальную работу тогда, когда двигатель работал уже на 2 цилиндрах. Чтобы не доводить движок до такого состояния, вспомните, что на протяжении всей книжки я призываю Вас слушать двигатель. Я и сейчас говорю: приучайте своё ухо к ровному спокойному урчанию мотора и реагируйте на изменения в его работе.
Коль уж начали с электричества, то давайте и продолжим. Давайте предположим, что во время нормальной езды вдруг остановился двигатель. Такое бывает. Первым делом обратите внимание на приборы. Если все они отключились, не работают сигнал и фары, то начните осмотр с минусового провода аккумуляторной батареи. Скорей всего Вы обнаружите плохое соединение одного из концов минусового провода. Затяните гайку либо на клемме, либо на корпусе автомобиля.
Если фары горят, то с минусом всё в порядке и надо рукой подёргать остальные провода. Вполне возможно, что один из них слабо закреплён. Часто ослабевает провод, подходящий к замку зажигания. Таким образом проверьте провода, отходящие от катушки зажигания и распределителя. Бывает нарушение контакта и в самом распределителе, но это трудно описать, лучше показать. Я думаю, что если, проголосовав, Вы попросите помощь и сумеете чётко рассказать о поведении двигателя перед остановкой, то Вам обязательно помогут. Исключения бывают, но России они не касаются.
Так, например, в Испании Вас сочтут за ненормального, если Вы остановите кого-либо с просьбой о помощи. Да и вообще шансов на то, что кто-то остановится, практически нет. Для оказания помощи здесь есть специальные службы, а связь с ними элементарно проста - телефонная сеть вдоль дороги с огромным количеством телефонов на ней.
При включении стартёра коленвал не проворачивается, стрелки всех приборов падают. В первую очередь виноват аккумулятор. Но обязательно посмотрите состояние клемм на аккумуляторе. При слабом контакте, при нарушении условий эксплуатации аккумуляторной батареи на клеммах Вы обнаружите зелёный налёт. Необходимо зачистить клемму провода и контактный штырёк аккумулятора. Этим Вы устраните причину сильного падения напряжения и, возможно, Ваш стартёр заработает.
А вот если двигатель остановился не сразу, а сначала работал рывками, с перебоями, и, в конце концов, выдохся и замолк? Опять-таки, возможно, виноват контакт, который во время движения то отсоединяется, то приходит в соединение. Проделайте для начала всё то, о чём я писал чуть выше. И вообще, как у электрика по образованию, это мой любимый вид неисправности. Для непосвящённых поясняю: в электроцепях существует всего два вида неисправности. Отсутствие контакта там, где он необходим или наличие контакта там, где он не нужен - вот и всё. Задача электрика сводится к элементарному действию - найти этот контакт. Да и учат этому не так долго, те же 5 лет, что и всему прочему.
Следующим предположением будет отсутствие бензина. Вы можете смеяться, но мне доводилось помогать людям, которые в отчаянии, да наслушавшись советов, готовы были к полной разборке двигателя. С каким же изумлением они обнаруживали, что у них всего-навсего не поступает в кабюратор горючее. Причин также может быть много, но начну с советов, которые можно услышать на автостоянке. Если около Вашей машины собралось более 3 человек советчиков, то можете прекращать поиски неисправности. Этот консилиум заведёт Вас в дебри. Проверено. Нужен всего один, но готовый помочь не только советом, но и руками.
Для проверки поступления бензина достаточно, ослабив хомут, снять шланг подачи топлива со штуцера карбюратора. Для этого придётся снять воздухоочиститель, но это быстрая и несложная операция. Причиной же отсутствия бензина в карбюраторе может служить отсутствие бензина в бензобаке. Поверьте, такая возможность хотя и кажется смешной, но не исключена и в жизни встречается. Если в бензобаке бензин есть, то проверьте бензонасос. Покачайте ручной подкачкой и убедитесь в том, что бензин поступает, то есть вытекает хорошей пульсирующей струёй при каждом качке. Если же нет, то отсоедините шланг от бензонасоса и, закрыв пальцем всасывающее отверстие, покачайте рычаг насоса. При исправном бензонасосе Вы будете прекрасно ощущать втягивающую силу. Так же и с нагнетающей стороны. Насос исправен? Теперь вариантов больше нет, продувайте бензопровод насосом. Для этого все штатные насосы комплектуются специальной насадкой. Снимаете крышку бензобака, навинчиваете насадку на шланг насоса и продуваете насосом бензопровод. Вы должны слышать, как он булькает в бензобаке. Но это очень редкий случай. Чаще виноват бензонасос или карбюратор. Бензонасос можно отремонтировать и в дороге, но для этого надо иметь определённый опыт ремонта и знать устройство бензонасоса. Так что тут цепляйте трос и начинайте голосовать. Замена бензонасоса - процедура не сложная и по времени недолгая, но лучше проделайте это в автомастерской.
Ну а если карбюратор? Здесь чаще всего причиной может служить запорная игла, которая повисает в седле в закрытом положении. Иногда бывает достаточно постучать по крышке карбюратора в том месте, где располагается игла. Иногда приходится отвернуть гайки крепления крышки карбюратора и слегка, насколько позволят тяги, приподнять её вверх, тем самым помогая игле выйти из зависания. Устранив таким образом неисправность, можно спокойно ехать дальше до ближайшей мастерской, в которой имеется карбюраторщик.
Раздел такой, что писать можно много, но мы договорились, что это не книга по ремонту автомобиля, а всего лишь глава, помогающая новичку за рулём. Поэтому завершаю её рекомендацией. Всегда возите с собой пару-тройку гаечных ключей, пару отвёрток ("под крест" и плоскую), кусочек изоленты, метровый кусочек провода, полоску резины от камеры, небольшой запас гаек и винтиков. Разумеется, если Вы не собираетесь в дороге менять диск сцепления. А на весь остальной ремонт у Вас инструмента хватит. Не упускайте из виду штатный инструмент, прилагаемый к автомобилю. Это домкрат, насос, свечной ключ, ключ баллонный, ключ для регулировки клапанов, ключ для отворачивания пробок на картерах двигателя, коробки передач, возможно, рулевой колонки ну и что-то очень уж специфичное для данной модели автомобиля. Этот набор принято считать неотъемлемой частью автомобиля.
Ну и что плохо, это то, что на Российском рынке появились немецкие и американские автомобили, у которых даже домкрат и баллонный ключ не идут в комплект автомобиля. Считается, что достаточно позвонить и тотчас примчится бригада ремонтников. Знали бы они наш сервис! Но, тем не менее, такие автомобили приобретаются, организовано сервисное обслуживание их, владельцы довольны. Говорят: дорого, конечно, зато уверен в машине на 100%. А это главное.
Осталось пожелать Вам: не ломаться? Это не реально. А вот не терять голову при поломке, относиться к ней философски, искать выхода из создавшейся ситуации - вполне в Ваших силах.
Вождение при неблагоприятных условиях.
Подготовка к зиме.
Наступил осенне-зимний период с его слякотью, гололёдом, снежными заносами, ранними сумерками и прочими "нелётными" условиями. Для тех, кто окончил автокурсы летом на сухом асфальте - просто беда. Только начали ощущать всю прелесть обладания автомобилем, а тут приходится ставить его на прикол. А как не хочется! Я не сторонник "отстойной" практики эксплуатации автомобиля, машина должна ездить. В любую погоду, за исключением случаев, когда "душа не лежит браться за руль". Итак, по порядку.
Зима не только для Вас сложный период времени, но и для вашего любимого автомобиля также. Поэтому надо позаботиться о том, чтоб ему было легче. Подготовьте машину. Не буду описывать порядок проведения техосмотра, поговорим об элементарных вещах. В первую очередь - масло. Оно имеет свойство густеть при понижении температуры, а с загустевшим маслом стартёру очень трудно проворачивать коленчатый вал двигателя. Надо залить зимнее масло. Почему зимнее и в чём его отличие от летнего? В первую очередь - это вязкостно-температурные свойства. Любое масло при нагревании становится жиже, а при низких температурах застывает. Беда в том, что диапазон этих температур не очень широк. Палочкой-выручалочкой в зонах умеренного климата служат всесезонные масла. Вы же можете просто на упаковке посмотреть для какого диапазона температур предназначено данное масло и принять решение.
При замене масла не забудьте сразу заменить масляный и воздушный фильтры, а так же переключить клапан (если он имеется) забора воздуха в воздухоочиститель на зимний режим работы.
Следите за тепловым режимом работы двигателя. Рекомендуемая температура охлаждающей жидкости обычно приводится в руководстве на автомобиль. Как правило, эта температура около 90 град. "Недогрев" двигателя влияет на вязкость смазочного масла, ухудшая качество смазки. В случае, если температура двигателя в морозные дни не будет близка к норме, прикройте изнутри щели облицовки плотным материалом (например, войлоком или куском картона на худой конец). Во времена моей молодости автомобили снабжались металлическими жалюзи. Но и масло тогда было хуже!
Заранее приобретите жидкость для омывателя стёкол и их мытья. Дело в том, что при небольших отрицательных температурах вода на разбрызгивателях омывателей перемерзает, а из под колёс КамАЗ'ов летит такое, что никакие дворники без омывателя не справятся. Так же регулярно (не реже 1 раз в месяц) до хрустальной чистоты мойте лобовое стекло с обеих сторон. Те масляные разводы и грязь, что были незаметны в дневное время, в свете встречных фар становятся непреодолимой преградой для видимости. А темнеть начинает всё раньше и раньше.
Позаботьтесь о шинах. При изношенном протекторе из гаража лучше не высовываться. Я не призываю переобувать машину, это дело сугубо индивидуальное и зависит прежде всего от материального положения, а не от желания. Но на заснеженной дороге тронуться с места всегда проблематично. Во время движения шины нагреваются и, когда Вы останавливаетесь, под ними непременно протаивает снег, который, вновь замерзая, образует... Вы поняли!
Весьма актуальной становится проблема подголовника. Увеличиваются шансы быть ударенным сзади, даже если Вы просто стоите на светофоре. Голова при этом резко откидывается назад и ломаются шейные позвонки. Проследите, чтобы подголовники были установлены и отрегулированы.
"И в снег и в ветер"
Автомобилисты не любят зиму, поскольку с её приходом появляется много дополнительных забот. Плохо заводится двигатель, скользкие и неровные дороги, долгие ночи, плохая видимость и отвратительная работа коммунальных служб по уборке снега.
Зима - трудный период для вождения автомобиля, но совсем не повод для постановки машины на отстой. С точки зрения вождения имеются две особенности , затрудняющие движение в зимний период времени: плохая видимость и коварная поверхность дороги. Давайте разберём их по порядку.
Плохая видимость зимой обусловлена в первую очередь ранним наступлением темноты. Приходится чаще ездить в ночных условиях, чем летом. Стёкла покрывает изморозь, ухудшающая обзор. Кстати, наличие изморози на стёклах - явный сигнал, что на дороге такой же слой льда. Будьте аккуратны на дороге. Ваше спасение от изморози в исправной печке и наличии обогревателя заднего стекла.
Очень неприятна снежная метель. При температуре, близкой к нулю, тяжёлый мокрый снег налипает на стёкла, забивает щётки стеклоочистителя. Видимость - как в смотровую щель танка. Обзор ситуации сбоку и сзади отсутствует напрочь. Здесь поможет обогреватель заднего стекла Не все модели ими комплектуются, но установить самостоятельно или в мастерской - пара пустяков. Проделайте это. Также необходимо выходить из машины и очищать стекло и щётки.
В морозную погоду снег сухой и не прилипает к стёклам, ездить гораздо приятнее. В снегопад особенно опасайтесь обочин, поскольку никогда не знаешь, какой же глубины канава тебя ждёт. Придерживайтесь колеи. При необходимости отклониться от неё лучше выйти из машины и обследовать дорогу пешком. У нганасан, населяющих Таймыр, существует 18 понятий слова "снег", каждое из которых даёт представление о качестве снега. Для нас с вами важны следующие разновидности снега: укатанный, мокрый, обледеневший и талый. Поскольку вождение по любому из них требует определённых знаний и навыков, то сейчас будем пробовать пробиваться в нужном направлении.
Свежий снег - прекрасная штука! Ездить по нему легко и приятно, пока он не покроет дорогу толстым слоем. Шины, вминаясь в снег, предотвращают занос. Вот только под слоем свежего снега могут быть колдобины, в которые автомобиль с удовольствием ухнет. Лучше всего ехать по слежавшемуся, но не укатанному снегу. Отрицательное свойство свежего снега - возникновение сугробов. Попробуем его преодолеть.
Во-первых, не снижайте скорость, ибо увеличивается возможность увязнуть. Если сугроб низкий и Вы видите дорогу за ним, то его можно легко преодолеть следующим способом. Разгоните автомобиль на подъезде к сугробу так, чтобы он мог преодолеть его по инерции, но газ при этом не бросайте. Если сугроб оказался длиннее, чем нужно, и Вы почувствовали, что машина теряет скорость, не давайте полный газ, а регулируйте его так, чтобы обороты двигателя поддерживались такими, какими были при входе в сугроб. При пробуксовке ведущих колёс Вы тотчас потеряете движущую силу и сугроб не проедете. Ясно или сложно?
Попробую ещё раз. Набрав обороты двигателя перед входом в низкий длинный сугроб, педалью газа держите обороты на одном уровне. Не меняйте режим движения.
Если сугроб короткий, но высокий, то лучше разгрести снег лопатой, которая зимой должна быть с Вами. Поверьте, поработать лопатой значительно приятнее, чем, после неудачной попытки проскочить, разгребать снег руками или подручными средствами. А это следующий этап прохождения сугроба, если Вы увязли.
По укатанному, но ещё не затвердевшему снегу ездить приятно. Единственное неудобство - это наличие колеи, из которой трудно выбраться для разъезда со встречной машиной. Если Вы на загородной узкой дороги с одной колеёй, то смотрите вдаль, чтобы вовремя увидеть встречный автомобиль. Заранее определяйтесь с возможными местами разъезда. Как правило, эти места уже накатаны. Достигнув такого места, остановитесь и подождите, пока мимо не пройдёт встречный автомобиль. Поверьте, что если он первым найдёт место для разъезда, то он обязательно Вас пропустит. Исключения бывают, но всем культуру вождения не привьёшь. Они и в жизни такие же.
Мокрый, разжиженный снег очень тяжёл для езды. Обычно он скользит как грязь и требует особой осторожности при вождении. Особенно осторожно проезжайте мимо остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Жижа из-под колёс, окатившая пешехода с головы до ног, не прибавит Вам авторитета, как классному водителю. К зимнему снаряжению автомобиля прибавьте жёсткую, достаточно твёрдую (например, кусок фанеры) подкладку для домкрата.
Самое неприятное зимой - это гололедица. Сцепление шин с дорогой крайне слабое, тормозной путь (если он вообще будет) увеличивается раз 5, любое резкое изменение скорости и направления движения моментально вызывает занос.
Необходимо тренироваться в способах вождения во всех случаях. Общим советом может быть следующее. Забудьте про скоростные качества своего автомобиля. Водите намного медленнее, чем на дороге без снега. Помните, что на дороге Вы не одиноки и в любой момент Вашего коллегу может резко развернуть на заледеневшем участке. Опытный водитель всегда видит (или, скажем, предполагает) возникновение опасности там, где новичок беспечен.
Бойтесь пешеходов. Достаточно неорганизованный контингент, они и зимой пересекают Ваш путь не задумываясь о последствиях. Вы же должны учитывать , что пешеход всегда может поскользнуться и упасть, даже если он стоит на обочине. Особо опасными местами являются подъезды к светофору и остановке общественного транспорта. В этих местах снег превращается в каток из-за частого торможения автомобилей. Тронуться с такого места крайне проблематично. Нужен хороший навык. Ваша задача - наработать его. Здесь при трогании с места надо чётко помнить, что нельзя давать большую нагрузку на ведущие колёса. Они тут же пробуксуют, и самостоятельно тронуться Вы уже не сможете. Надо на передаче не ниже второй (в некоторых случаях я использовал и третью) с очень плавным включением сцепления чутко трогать машину с места.
Вы уже умеете пользоваться педалью тормоза. Зимой это умение пригодится на все 100%. Но Вы должны будете освоить комбинированное торможение: двигатель+тормоза. Торможение двигателем является очень эффективным в подобных ситуациях, но им надо очень чётко овладеть. Вся тонкость в том, что при переходе на более низкую передачу необходимо сохранить прежнюю скорость движения. Для этого перед включением низшей передачи на нейтралке прибавьте газку и наберите обороты двигателя, при этом медленно включайте сцепление. Затем плавно отпускайте педаль газа. Плавно, ибо резко на гололедице вообще ничего нельзя делать.
В зимний период времени надо, как никогда, подчиняться правилу "трёх Д" (ДДД), которые расшифровываются как "дай дураку дорогу". Если летом это правило распространяется только на дураков, которых, к сожалению, хватает, то зимой, при Вашем явном преимуществе, на перекрёсток может выскочить автомобиль с поперечной дороги. И не потому, что он Вас игнорирует, а потому, что водитель не принял во внимание голый лёд на перекрёстке, и машину вынесло независимо от его воли. А, подводя итог, ещё раз скажу, что ездить можно и нужно при любых (за исключением тумана) метеоусловиях, только без Вашего желания и постоянных тренировок ничего не получится. Желаю Вам набраться терпения и методично освоить все способы и приёмы вождения.
"и в звёзд ночной полёт"
Итак, ночное вождение. Здесь самое неприятное время суток - это сумерки. На шоссе (да и на многих улицах сейчас с освещением неблагополучно!) с трудом различаются препятствия. Длинные тени искажают восприятие обстановки. Не все участники движения обозначают своё присутствие на дороге светом. Фары малоэффективны. Неукоснительно возьмите себе за правило включать ближний свет минут на 15 раньше, чем на 1 минуту позже. Помните, что в сумерках Ваш автомобиль сливается с общим фоном и трудно различим на дороге. Другие участники движения могут заметить Вас слишком поздно. Так что не думайте, что, включая свет, вы проделываете это исключительно с целью лучше видеть дорогу, в первую очередь - это Ваша безопасность.
Нет необходимости писать о значении фар с наступлением темноты. Но и не надо навешивать дополнительное освещение. Вы не участник ралли, и навстречу Вам идут обычные автомобили с обычным световым оборудованием. Не создавайте им проблем. Вовремя переключайтесь с дальнего света на ближний. На дороге нередки хамы, которые этого не делают и всю прелесть ослепления Вы испытаете на себе. Не уподобляйтесь им.
Современные автомобили во время движения имеют 2 режима освещения: дальний и ближний свет. Стояночный, он же габаритный, включается при отключении двигателя. Но ещё много бегает автомобилей, у которых 3 режима: фары с дальним и ближним светом, а также подфарники. Запомните, что подфарники предназначены только для обозначения Вашего стоящего автомобиля, но не для езды. Даже по городским освещённым улицам передвигайтесь при ближнем свете фар. Машина не квартира и в ней нет электросчётчика, чтобы экономить электроэнергию, зато это поможет Вам вовремя увидеть пешехода на краю тротуара.
Встречая ночью автомобиль, никогда не смотрите на его фары, даже если у него выключен дальний свет. Скосите взгляд вправо на обочину, этим Вы предохраните себя от ослепления и успеете увидеть препятствие на обочине. Также не прижимайтесь к обочине, где Вас подстерегает больше неприятностей. Держитесь ближе к центру, и когда встречный автомобиль будет достаточно близко, тогда отклонитесь вправо.
Hе слепите водителей попутных автомобилей чеpез зеpкала. Относитесь к ним так, как хотели бы, чтобы относились к Вам. Выключайте дальний свет, когда "садитесь на хвост" какой-нибудь машине.
На узкой дороге не избежать короткого ослепления. Будьте готовы к нему, и на время разъезда со встречным автомобилем, пока Ваши глаза не видят, и движение идёт вслепую, держите ногу над педалью тормоза. Это в случае чего поможет Вам сохранить драгоценные миллисекунды и многие метры тормозного пути.
Если Вы встречаете ночью одну фару, то первой Вашей мыслью должна быть следующая: это автомобиль с разбитой левой фарой. Примите правее. На 99% Вы ошибётесь, и мимо Вас промчится мотоцикл. Но лучше 99 раз ошибиться, чем попасть в число 1%.
Пеpед спусками учитывайте, что слепите других водителей. Подъезжая к подъему, будьте готовы к тому, что наверху появится встречный автомобиль, который ослепит Вас даже ближним светом.
Всегда помните, что должны дорогу видеть дальше, чем занимает путь торможения. Никогда не увлекайтесь ночными гонками. Категорически запретите себе быструю езду по незнакомым дорогам. В ночное время искажается восприятие действительности, и крутой поворот ночью может показаться более пологим, а препятствие гораздо ближе, чем Вы думали.
Остеpегайтесь ночных гpузовиков. Их истинные pазмеpы не всегда совпадают с обозначенными габаpитными огнями.
Помните, что физиологически человек не относится к ночным обитателям земного шара. Поэтому примите все меры к тому, чтобы предохранить себя от дремоты и держать в тонусе. Лично я это проделываю, резко меняя скоростной режим движения. Мне помогает. Причём как переход на более быстрый режим, так и резкое снижение скорости заставляет нервную систему встряхнуться. Не переоценивайте себя. Многие ночные аварии связаны с тем, что водитель на мгновение, как ему кажется, отключился на сон. Но чаще приходится предполагать такое, потому что спросить уже не у кого.
В дождливую погоду.
Конечно, при желании можно так отрегулировать свои поездки, чтобы не захватывать ночное время. А вот дождя Вам не миновать ни в коем случае. Чем неприятен дождь? Да хотя бы тем, что начинается он тогда, когда его совсем не ждёшь. Ну а уж затем он снижает видимость, ухудшает состояние дороги и способность автомобиля передвигаться. Самый прекрасный асфальт после первых капель дождя превращается в каток. Именно после первых. Каким бы чистым ни было покрытие дороги, на его полотне всегда присутствует пыль и песок. Намокнув, песок и пыль образуют тонкий слой грязи, который работает как смазка между полотном дороги и шинами автомобиля. Затем дождевая вода смывает этот слой и сцепление улучшается.
При сильном ливне, когда на полотне дороги 2-3 мм слой воды, на больших скоростях возникает эффект глиссады. Передние колёса поднимают перед собой водяной валик и как бы наезжают на него. Управление теряется. Будьте особенно внимательны в начале дождя и после окончания ливня, когда на дороге ещё лежит слой воды. Иначе может оказаться , что, повернув руль, Вы с ужасом увидите, что автомобиль продолжает прямолинейное движение.
Я не пишу подробно о шинах, поскольку это материал довольно обширный, но об одном моменте скажу. Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком протектора. (правило распространяется на дождь и гололёд). Густо расположенные каналы рисунка и продольная канавка успевают отбросить воду из-под колёс прежде, чем следующий за каналом гребень коснётся полотна. В результате машина идёт по почти сухому асфальту. Учтите, что различные покрытия дорог имеют и различные свойства сцепления. Так, мягкий разъезженный асфальт намного опаснее, чем грубый, шершавый.
На мокрой дороге необходимо значительно снижать скорость. Тормозной путь у Вас увеличивается вдвое, а видимость из-за дождя, наоборот, снижается. Не забудьте включить ближний свет и обозначить своё присутствие на дороге. Хотя зря я пишу "не забудьте". Вам непременно встретятся на дороге автомобили с уже включенными фарами. Просто примите это как сигнал, что пора наступила, и последуйте примеру более опытных участников движения.
Вы уже успели оценить качество ремонта дорожного покрытия и не удивитесь, встретив на отличном шероховатом, вымытым дождём асфальте латку из гладкого асфальта. Такое покрытие позволяет ехать довольно быстро, но если такая латка попадётся Вам во время дождя на повороте, то заноса не избежать. В сильный дождь или грозу следует опасаться естественных препятствий. Ими могут быть поваленные деревья, обломанные сучья, достаточно глубокие лужи. Молний можете не бояться.
Со стороны смотрится красиво, когда, въехав на большой скорости в лужу, машина в обе стороны отбрасывает водяные "усы" наподобие катера. Опасайтесь луж, сбросьте скорость. Преодолевайте лужи, если нельзя их объехать, крайне осторожно. Вода очень упруга, и въехав в лужу одним колесом, Вы почувствуете сильное сопротивление. При невнимательности может вырвать руль из рук. Также вода может фонтаном из-под колёс вылиться на ветровое стекло и на некоторое время ослепить Вас. На дне лужи может оказаться какой-нибудь предмет, упавший с грузовика.
Ещё одна опасность - мокрые тормозные накладки. Вода в данном случае играет роль смазки и сильно снижает эффективность торможения. Так что после преодоления водяного препятствия в виде лужи возьмите себе за правило просушивать тормоза. Для этого достаточно слегка нажать на тормозную педаль и так некоторое время проехать. Тормоза согреются, вода испарится. После преодоления луж в обязательном порядке проверяйте эффективность тормозов.
В завершение данной главы напомню, что "солдатами не рождаются". Всё в руках Ваших, и только желание и упорство помогут Вам научиться грамотному вождению. Наберитесь терпения и тренируйтесь.
Заключение.
Перед написанием заключения прочёл все главы и задумался: а что я сумел сказать? В каждой главе одно и то же: тренируйтесь и будьте осторожны, тренируйтесь и будьте внимательны, тренируйтесь и будьте аккуратны. Ну что ж поделаешь, если это так на самом деле. Но смею надеяться, что эта книга поможет Вам быстрее понять автомобиль и дорогу, а, следовательно, быстрее ощутить на себе все прелести обладания автомобилем.
Я не нашёл главы, в которую надо бы вставить ещё одно предупреждение. Это ответственность водителя. Надо очень чётко помнить о том, что если в результате ДТП участник происшествия получил травму, то существует два вида ответственности. Уголовная ответственность, которую необходимо доказать. И если с точки зрения УК Вы окажетесь абсолютно невиновны, то Вам могут предъявить гражданский иск. А по Гражданскому Кодексу РФ Вы, как владелец средства повышенной опасности (то есть автомобиля) имели возможность и должны были предусмотреть, но не предусмотрели возможных последствий от своих действий за рулём. Так что ещё раз: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.
Буду благодарен всем, кто не поленится высказать своё мнение об этой книге, сделать замечания, как в целом, так и по отдельным разделам. Не сомневаюсь в том, что есть недоработки, но сегодня я их просто не вижу. Автор тоже человек и вполне возможно, что упустил где-то важные моменты и написал что-то лишнее. С Вашей помощью я готов внести необходимые изменения и дополнения, но в рамках задуманного формата, ибо езда на автомобиле настолько многообразна, что из любой главы можно делать отдельную книгу. А пока я прощаюсь с Вами, пишите на адрес post@vatrak.ru или на сайт http://www.vatrak.ru.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть использована без согласия автора: Виктора Ватрака * Copyright * 2005*
??
??
??
??
<< Пред. стр. 1 (из 2) След. >>
Список литературы по разделу