Доклад: Тверская улица

В каждом городе есть главная улица. У нас — это Тверская, возникшая как древняя дорога на Тверь. Обратите внимание на планировку нашего города. От Кремля веером разошлись улицы-радиусы, соединенные кольцами (Бульварное, Садовое, Камер-Коллежский вал и др.). Такая планировочная схема называется радиально-кольцевой. Она отражает естественный рост Москвы от древнейшей территории (Кремля) равномерно в разные стороны. При этом древние дороги, связывавшие когда-то Москву с соседними городами и княжествами, превратились на карте города XX века в основные магистрали, внешние отрезки которых стали называться шоссе, а некоторые позднее — на петербургский манер — проспектами. Так Калужская дорога и Большая Калужская улица превратились в Ленинский проспект, на месте дороги на Можайск возникли Кутузовский проспект и Можайское шоссе (Продолжите этот перечень самостоятельно). Ну, а ведущая на северо-запад от Кремля Тверская дорога со временем превратилась в Тверскую улицу, переходящую затем в Петербургское шоссе, позднее переименованное в Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе. В 1932 году в честь вернувшегося из эмиграции в Москву писателя А.М. Горького Тверская и ее продолжение Тверская-Ямская получили название улицы Горького (при жизни самого писателя!). Такое название сохранялось до 1990 г., когда пошел процесс возвращения исторических названий, и улица вновь стала Тверской. (Приведите примеры других возвращенных московских названий. Если затрудняетесь сделать это самостоятельно, воспользуйтесь изданиями: М.Б. Муравьев “Улочки-шкатулочки, московские дворы (Москва. Возвращенные имена.)”.– М., 1997; М.В. Горбаневский. “Москвоведение. Учебное пособие для начальной и средней школы”.– М., 1997) или другими.).

Так, почему же все-таки главная? Дело в том, что после переноса столицы в Санкт-Петербург (Вспомните, кстати, когда это произошло?) Тверской тракт связал две столицы, новую, и старую, первопрестольную. Этим путем ездили в Москву на коронацию российские императоры. Ведь главная их резиденция, как вы уже знаете, находилась в Кремле. В восемнадцатом столетии на Тверской расположился дом (резиденция) и канцелярия генерал-губернатора — главы городской власти. А теперь в этом здании работает мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков.

Мы с вами начнем прогулку по правой стороне Тверской от центра, со стороны Кремля, Манежной площади. Давайте, глянем на фотографию начального отрезка улицы, сделанную в начале нынешнего века. Не правда ли, ничего похожего на нынешнюю Тверскую!

Увидеть главную улицу города глазами заезжего петербуржца 1840‑х гг. нам поможет Виссарион Григорьевич Белинский: “Въезжая первый раз в Москву, наш петербуржец въедет в новый для него мир. Тщетно будет он искать главной или лучшей московской улицы, которую мог бы сравнить с Невским проспектом. Ему покажут Тверскую улицу, — и он с изумлением увидит себя посреди кривой и узкой, по горе тянущейся улицы, с небольшой площадкой с одной стороны,— улицы на которой самый огромный и самый красивый дом считался бы в Петербурге весьма скромным, со стороны огромности и изящества, домом; с странным чувством увидел бы он, привыкший к прямым линиям и углам, что один дом выбежал на несколько шагов на улицу, как будто бы для того, чтобы посмотреть, что делается на ней, а другой отбежал на несколько шагов назад, как будто из спеси или из скромности.., что между двумя довольно большими каменными домами скромно и уютно поместился ветхий деревянный домишко и, прислонившись боковыми стенами своими к стенам соседних домов, кажется, не нарадуется тому, что они не дают ему упасть и, сверх того, защищают его от холода и дождя; что подле великолепного модного магазина лепится себе крошечная табачная лавочка, или грязная харчевня, или такая же пивная. И еще более удивился бы наш петербуржец, почувствовав, что в странном гротеске этой улицы есть своя красота...”

Да, в XX веке Тверская изменилась неузнаваемо. Она стала первым объектом комплексной реконструкции по так называемому Генеральному плану реконструкции Москвы, принятому специальным постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР в 1935 году. По этому плану предполагалось придать городу новый, социалистический, как тогда говорили, облик. Процесс коренной реконструкции оказался болезненным. Город, действительно, избавился от многих трущоб, стал удобнее в транспортном отношении, но, к сожалению, сгоряча и по идеологическим соображениям (старина часто связывалась тогдашней властью с ненавистным ей царским режимом) снесли немало ценных в историко-культурном отношении зданий. Стала ли Тверская после реконструкции петербургской улицей? Вам судить, но, по-нашему, не стала... Она и теперь похожа на саму Москву, где соседствуют, причудливо переплетаясь, разные эпохи и стили. Здесь мы встретим и особняки восемнадцатого столетия, и дома эпохи модерна, и сверхсовременные здания. Ну, и, конечно, так называемый “Большой стиль” в архитектуре (иначе, сталинскую неоклассику). Его, пожалуй, здесь больше всего. И в этом смешении времен на главной улице тоже прелесть Москвы.

Ну, а начнем все же со старины — несохранившейся и сохранившейся. Слева открывает Тверскую одна из наиболее известных гостиниц города — “Националь” (№ 1), построенная в самом начале нынешнего столетия по проекту архитектора А.В. Иванова. Ее часто приводят как пример архитектурного стиля модерн. Обратите внимание на опоясывающий здание балкон с ажурной решеткой и декоративное майоликовое панно на угловом лучковом аттике (выступе в форме лука на крыше). Интересно, что прежний сюжет в 1918 году был заменен нынешним — индустриальным, что характерно для имевшего место в ту эпоху культа промышленного труда (Приглядевшись, вы обнаружите дымящие трубы заводов). Сзади из-за старой уютной гостиницы выглядывает совершенно иное здание. Стеклянный холодный обрубок занят пока еще гостиницей “Интурист” (№ 3). Она была построена архитектором В.Л. Воскресенским “со товарищи” в 1970 году. Вы, наверное, не раз становились свидетелями споров москвичей по поводу правомерности постройки в центре Москвы сверхсовременных зданий в 1960-е‑1970-е гг. На сей счет есть разные мнения. Но едва ли вам довелось слышать что-либо хорошее об этом здании. Нелепость его столь очевидна, что вместо постановки его на дорогостоящий ремонт, в котором оно теперь нуждается, здание “Интуриста” решено снести.

Справа на углу Тверской и Охотного ряда (Догадайтесь, почему он так называется), высится громада Государственной Думы (№ 2). Впрочем, историки архитектуры называют этот дом совершенно иначе — Дом Совета Труда и Обороны (СТО), по его первому имени середины 1930-х гг. Позднее здесь размещались Совнарком, Совет Министров СССР (сохранилась надпись на фасаде), Госплан СССР. Архитекторы обращают на него внимание как на образец перехода от конструктивизма к советской неоклассике в довоенное время. Для конструктивизма характерен отказ от украшательства, от декоративных элементов. Идеологи этого направления в архитектуре 1920-х гг. считали, что конструкции, как, впрочем, и функции здания (“работа” его, как говорят профессионалы) красивы сами по себе и не нуждаются в декоре. Постройки такого рода имеют строгий, лаконичный, геометричный облик, обычно серого цвета. Любовь к серому сохранила и сменившая конструктивизм советская неоклассика, но, как свидетельствует само ее название, был сделан некоторый поворот к классическим принципам композиции зданий (симметрия, трехчастное вертикальное членение) и элементам декора (колонны, портики, скульптура и рельефные украшения фасадов и т.д.) (Осмотритесь вокруг. Какое еще здание возле Манежной площади несет на себе отпечатки упомянутых стилей?)

Когда-то на месте нынешней Госдумы стояла церковь Параскевы Пятницы (Найдите или вспомните объяснение ее названия из экскурсии по Замоскворечью). А прямо посреди улицы, там, где теперь поток машин сворачивает с Тверской на Охотный ряд, находился попавший во многие дореволюционные путеводители московский памятник турецкой кампании — памятная часовня Александра Невского, “родная сестра” хорошо знакомой вам Плевенской часовни. История ее такова.

31-го июля 1882 г. на Моисеевской (ныне Манежная) площади, по инициативе Общества Поощрения Трудолюбия при Всероссийском Императорском Человеколюбивом Обществе (Было такое!) в память солдат, убиенных во время русско-турецкой войны 1877 года на Балканах, была заложена часовня Александра Невского. По всероссийской подписке и кружечным сбором было собрано более 25 тыс. рублей, и проведен конкурс проектов. Первое место получил академик В.А. Косов, но для исполнения был принят более дешевый проект известного впоследствии московского архитектора Д.Н. Чичагова. Освящение состоялось 28 ноября 1883 года. Новой власти часовня помешала и в 1922 году, к пятой годовщине Октябрьской революции, была снесена. Знаменитый исследователь православной Москвы Петр Григорьевич Паламарчук, известный своим четырехтомным описанием всех московских церквей “Сорок сороков”, считал, что это был первый случай сноса советской властью церковного здания в Москве. А затем уже пошло-поехало...

Слева за Интуристом уцелел еще один кусочек старины — здание постройки 1880-х гг. (№ 5), в котором уже полвека работает Театр имени М.Н. Ермоловой. А в 1930-х гг. здесь размещался знаменитый театр Вс. Мейерхольда. Вслед за ним когда-то стояло здание университетского Благородного пансиона, где с 1779 г. обучались готовившиеся в Московский университет дети дворянства. Его питомцами были А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, В.Ф. Одоевский. Позднее его преобразовали в гимназию, а затем в Дворянский институт. А теперь вновь взгляните на старую фотографию Тверской улицы. Слева хорошо виден портик с колоннами. Это и есть университетский пансион.

А теперь вновь перенесемся в советскую Москву. Прямо на углу с Газетным переулком на месте бывшего пансиона по вечерам ярко освещает прилегающие тротуары своими широкими окнами московский Центральный телеграф (№ 7). Строгое здание с наугольной башней раскрыто двумя фасадами и на улицу, и в переулок. Над входом — огромный вращающийся глобус и электронное табло, по которому прохожие узнают время, температуру и атмосферное давление. Телеграф — памятник архитектуры конструктивизма, любившего обширные застекленные поверхности фасадов. Дело в том, что в двадцатые годы нашего столетия, когда строился этот дом, в строительстве все чаще применяли каркас как несущую основу здания. Тогда стены, освободившись от необходимости нести на себе груз перекрытий, могли стать легкими и принять на себя обширные остекленные поверхности. Были такие дома и до революции (Магазин “Мюр и Мерилиз”— нынешний ЦУМ), но редко. А вот в современной архитектуре так называемый “техностиль” активно пользуется возможностью сплошного остекления каркасных зданий. Загляните в Газетный переулок и увидите там сияющее, как кристалл, здание торгово-офисного комплекса всемирно известной фирмы быстрого питания “Макдональдс” (Вспомните, где еще в Москве вы встречали такие сооружения, и что в них расположено).

Однако облик современной Тверской в большей мере определяет уже знакомый нам неоклассический стиль. Он прочно “прописался” здесь в ходе новой застройки улицы Горького по Генплану 1935 года. Сегодня множество людей и машин несутся по улице и им порою бывает тесновато. Москва растет... А ведь в предвоенные годы улица Горького была расширена в 2,5 раза против прежней Тверской! (Попробуйте угадать ее прежнюю ширину на участке, где мы идем. А теперь прикиньте нынешнюю. Было около двадцати метров, а теперь почти полсотни! Точнее, сорок восемь с половиной.)

Как же расширяли главную улицу столицы? Это интересная страничка истории города. Левая сторона в этом месте осталась нетронутой. А на правой в 1937-38 годах началось возведение двух длинных импозантных жилых зданий (№№ 4 и 6) по проекту архитектора А.Г. Мордвинова. При этом строительство новых домов велось позади стоявших по старой красной линии домов! Потом четырнадцать старых строений сломали, и фасады новых домов образовали новую границу улицы.

Но происходили и еще более интересные градостроительные операции. При строительстве дома № 6 в 1938 г. решили сохранить памятник архитектуры начала века (1907 г., арх. И.С. Кузнецов) — бывшее подворье (гостиницу) Саввино-Сторожевского монастыря (Знатоки Подмосковья, вспомните-ка заодно — в каком древнем городе он находится). И вот, четырехэтажное жилое здание весом 23 тонны было передвинуто вглубь квартала на 50 метров без отселения жильцов! Под основание дома подвели специальные рельсы, и с помощью домкратов дом потихоньку поехал... Метод был разработан инженером Э. Генделем.

Но этим домом дело не ограничилось. В те же годы, а также в послевоенный период в нашем городе были передвинуты еще несколько домов — на улицах Горького, Серафимовича (у Большого Каменного моста), Люсиновской. В 30-е годы вся Москва обсуждала эти “переезды” домов как сенсацию. Старшее поколение москвичей хорошо помнит детское стихотворение Агнии Барто “Дом переехал”— о мальчике Семе, вернувшемся в Москву из пионерского лагеря и не нашедшем на месте собственного дома:

Сема бросился к соседям,

А соседи говорят:

Мы все время, Сема, едем,

Едем десять дней подряд.

Тихо едут стены эти,

И не бьются зеркала,

Едут вазочки в буфете,

Лампа в комнате цела

Очевидцы свидетельствовали, что в этих строчках не было никакого преувеличения. Все шло удивительно гладко.

Так старый дом № 6 оказался позади выстроенного впереди него нового жилого корпуса на 158 квартир. Давайте пройдем через арку нового дома и рассмотрим бывшее Саввинское подворье поближе. Можно всю жизнь бегать по Тверской в магазины и на работу, не подозревая, что в глубине двора таится такой интересный дом, образец так называемого неорусского стиля. Этот стиль проявил себя во второй половине XIX — начале XX вв., в эпоху эклектики и модерна, когда архитекторы, вдохновляясь памятниками архитектуры Древней Руси, использовали некоторые элементы древней архитектуры в отделке современных зданий. Часто такие дома несут в себе что-то сказочное. Посмотрим, что говорит нам о бывшем подворье современный архитектурный путеводитель (И.Л. Бусева-Давыдова, М.В. Нащокина, М.С. Астафьева‑Длугач ”Москва. Архитектурный путеводитель”.– М.: Стройиздат,1997): “Здание замечательное во многих отношениях /.../ вместе с хрестоматийным домом Перцова, Ссудной казной, Ярославским вокзалом и Марфо-Мариинской общиной может быть отнесено к числу лучших построек этого направления в Москве/.../ Если декор и композиция центральной и боковой (проездной) арок восходят к крепостной архитектуре Ростова, общий абрис и декор центрального объема более всего напоминает, правда, в ином масштабе, неповторимый московский Крутицкий теремок, сплошь покрытый изразцами.” (Мы не побоялись привести эту выдержку из научно-краеведческого издания, надеясь, что после нескольких лет изучения москвоведения в школах города даже юные наши читатели, по крайней мере, с помощью учителя сумеют вспомнить, где находятся перечисленные выше памятники неорусского стиля.)

Вернувшись на улицу, обратим внимание на нарядно оформленные дома на противоположной стороне Тверской (№№ 9 и 11). Автор первого архитектор А.Ф. Жуков, второго — В.С. Андреев. Эти дома — памятники людской самонадеянности. Да, да, вы не ослышались. Обратите внимание на цокольную часть (основание) зданий. Она облицована крупными глыбами гранита, в классицистической традиции. Так вот, этот гранит был завезен гитлеровцами из Финляндии осенью 1941 года. Москва, казалось им, вот-вот падет, и тогда здесь будет возведен памятник павшей русской столице и доблести воинов Третьего рейха. Для памятника и предназначался гранит. Но прошло несколько лет, и несостоявшиеся победители под охраной конвоя и под любопытными взглядами москвичей уже в качестве военнопленных возводили и облицовывали “историческим” гранитом жилые дома на главной улице Москвы.

Мы с вами достигли Тверской площади, которая, возможно, претендовала бы быть главной, если бы у нас не было Кремля и Красной площади. Ведь здесь работает исполнительный орган городского самоуправления и государственной власти в Москве — мэрия во главе с мэром столицы Ю.М. Лужковым. Адрес “Тверская, 13”, наверняка, известен многим. Кстати, так называется и популярная московская газета, орган городской администрации. Строилось здание нынешней мэрии в 1770-х гг. знаменитым мастером московского классицизма Матвеем Федоровичем Казаковым как дом генерал-губернатора графа З.Г. Чернышева, а в 1939 г. тоже передвинуто на 13 метров при расширении улицы. В 1946 году дом надстроили двумя этажами, старшее поколение помнит его как Моссовет, высший орган городской власти в советское время. Тогда и площадь называлась Советской. На фасаде большая мемориальная доска, напоминающая о выступлениях В.И. Ленина с балкона этого здания.

Левое крыло дома № 6, выходящее на площадь, при реконструкции включило в себя перестроенное старое здание бывшей гостиницы “Дрезден”. Уже скоро полвека как здесь работает центральный аппарат Главмосстроя, главной городской организации, отвечающей за гражданское строительство в Москве.

Другая достопримечательность площади — памятник основателю Москвы князю Юрию Долгорукому. Почему мы считаем этого князя основателем горда? Ведь Москва не была основана целенаправленно и в одночасье, как, скажем, Петербург. Когда возникло первое поселение на Боровицком холме, сказать точно невозможно. Но большинство историков считает, что определенно ранее середины двенадцатого века. Однако все знают (Ведь недавно мы отметили 850-летие нашего города), что датой основания Москвы считается 1147 год. Откуда же эта цифра? Дело в том, что москвичам тоже хотелось, чтобы их родной город имел свой “день рождения”. И тогда решили считать таким днем дату первого летописного упоминания о Москве. В Ипатьевской летописи упоминается о том, что Суздальский князь Юрий Владимирович по прозвищу Долгорукий (Если забыли, выясните в школьном учебнике, за что его так прозвали) весною 1147 года, в пятый день (“Похвалы Богородицы”) Великого поста (историки установили, что в тот год этот православный праздник приходился на четвертое апреля) пригласил черниговского князя Святослава Олеговича на совет в Москву. Есть сведения о том, что чуть позже Юрием были построены первые деревянные укрепления, превратившие Москву в собственно город (Надеемся, что вы помните происхождение этого слова, если нет — нетрудно догадаться. А тех, кто хочет разобраться в сплетении легенд и летописных свидетельств о начале Москвы, отсылаем к книге известного историка О.М. Рапова “Кто срубил град Москву на Боровицком холме”.— М., 1997).

Так что, теперь мы можем отмечать день рождения города. Вы можете спросить, почему 850-летие Москвы праздновалось осенью? Дело в том, что первый выходной сентября — традиционно отмечается День города — добрая традиция, установленная нашим мэром. Это время наиболее удобно — погода хорошая, лето еще не совсем ушло, но москвичи уже вернулись из отпусков и с каникул. Кстати, знаете ли вы, что восьмисотлетие Москвы торжественно отмечалось в 1947 году тоже в начале сентября?

Тогда же, во время торжеств 7 сентября 1947 года здесь на площади был заложен памятник суздальскому князю Юрию Долгорукому как основателю Москвы. Еще шесть лет ушло на подготовку проекта памятника и его отливку. Открыт он был летом 1953 года. Авторы конного памятника князю — скульпторы С.М. Орлов, А.П. Антропов и Н.Л. Штамм.

А знаете ли вы, что до 1941 года на этом же месте находился совершенно иной монумент — так называемый памятник Советской конституции? Иначе его называли обелиском Свободы. Свободу олицетворяла женская фигура, за спиной которой и высился собственно обелиск. Так что, можно сказать у нас тоже была своя “Статуя Свободы”, правда, размером поменьше американской и не столь прочно сделанная. Изготовили ее из недолговечных материалов в 1918 году в честь принятия первой Советской конституции по проекту скульптора Н.А. Андреева и архитектора Д.П. Осипова — того самого Осипова, который чуть позже выиграл конкурс на проект первого московского крематория, предложив переделать для этих целей здание Серафимовской церкви в Донском монастыре. В отличие от крематория, дожившего почти до наших дней, памятник Конституции был разобран за ветхостью перед началом Великой Отечественной войны. Однако следы памятника остались в современной Москве! Идя по Большому Каменному мосту, обратите внимание на рельефные вставки-медальоны ограды моста. Где-то смутно, замазанные краской, а где-то еще рельефно выделяются пышногрудые женские фигурки на фоне обелисков. Нынешний мост строился в довоенные годы и был украшен изображениями памятника Советской Конституции.

Не торопитесь идти дальше. Наш рассказ о памятниках Тверской площади еще не закончен! В городе Ярославле есть интересная традиция —городские власти вывешивают на домах одну под другой несколько табличек с названиями, которые носила данная улица или площадь в разные эпохи. Если сделать то же самое у нас, то под современным (оно же самое старое) названием “Тверская площадь” надо будет подписать “Советская”, а еще ниже — “Скобелевская”. О Советской мы уже сказали, а вот, откуда Скобелевская?

Так площадь называлась в 1912‑1918 годах, когда здесь на месте Долгорукого стоял памятник одному из наиболее популярных в старой России военачальников — генерал-адьютанту Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, более известный как “памятник Белому Генералу”. М.Д. Скобелев отличился во время среднеазиатских операций в семидесятые годы прошлого столетия (там и снискал у местных прозвище Белого генерала), но настоящую любовь среди не только своего, но и других славянских народов снискал, командуя отрядом, а затем дивизией во время русско-турецкой войны за освобождение Болгарии в 1877-78 г.г.

По признанию современников, это был истинно народный памятник. 10 июля 1907 года на заседании Городской Думы гласный Н.А. Шамин напомнил, что 25 июня исполнилось 25 лет со дня смерти М.Д. Скобелева и предложил как то увековечить память о любимом герое в городе, где он скончался. Среди предложений были открытие музея, наименование учебных заведений, учреждение именной стипендии и, наконец, сооружение памятника. По поводу памятника были серьезные сомнения, т.к. в городе до сих пор не было даже монументов героям войны 1812 года, да, к тому же М.Д. Скобелев не являлся постоянным жителем Москвы, шансов собрать средства по подписке, казалось, мало. Тогда сторонники сооружения решили подключить военное ведомство, и это решило дело. Начальник Николаевской Академии Генерального штаба в Петербурге генерал-майор Д.Г. Щербачев возглавил специально созданный Высочайше утвержденный комитет. Далее между думцами и военными возникли разногласия по поводу выбора места для монумента. Военные настаивали на Тверской площади, напротив здания Московского Генерал-губернаторства. Думцы протестовали, считая, что это слишком стесненное место и предлагали свои варианты: или возле Трехсвятительской церкви у Красных ворот, в которой отпевали М.Д. Скобелева, или возле Плевенской часовни, что позволит постепенно сформировать там целый мемориал, посвященный дружбе славянских народов. Император Николай II разрешил спор, наложив на докладе Военного министра резолюцию: “В Москве на Тверской площади”. По условиям объявленного проектного конкурса композиция памятника должна была включать конную статую генерала на постаменте с барельефами из боевой жизни генерала и надписями. На лицевой стороне предлагалась надпись “Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. 1843 - 1882”, а на обратной — слова из напутствия М.Д. Скобелева солдатам под Плевной: “Напоминаю войскам, что скоро и нам может предстоять боевое испытание: прошу всех об этом знать и крепить дух молитвою и размышлением, дабы свято до конца исполнить, что требует от нас долг присяги и честь имени русского”.

Победителем конкурса, на который было представлено 27 проектов, оказался скульптор-любитель, отставной подполковник Петр Александрович Самонов. В августе 1910 г. проект стоимостью 150 тысяч рублей был утвержден к исполнению. Автор памятника изобразил боевого генерала в момент атаки, на вздыбленном коне, взмахнув шашкой тот увлекает в атаку бойцов. Справа от статуи была помещена группа фигур, изображавших защиту знамени от басурман во время среднеазиатских походов, а слева — группа бойцов, идущих на турок во время Балканской войны. Постамент изображал крепостной бастион, преодолеваемый атакующими.

Памятник был торжественно открыт 24 июня 1912 года.. На площади были построены войска, отслужили молебен, из близлежащей церкви Косьмы и Дамиана прошел Крестный ход, в заключение были возложены венки, в том числе от болгарской депутации, возглавляемой министром внутренних дел Лючкановым. По окончании церемонии, новый памятник был передан в ведение Московского Городского Общественного Управления.

Установка памятника стала выглядеть промыслительно, когда вскоре после его открытия, осенью 1912 года, вспыхнула новая, т.н. Вторая Балканская война — между славянами и турками.

Дальнейшая судьба памятника трагична. Несмотря на народный характер и художественные достоинства, при советской власти его включили в число подлежащих сносу. Историк Москвы С.К. Романюк пишет: “Этот памятник открыл собою скорбный синодик [Поминальный список‑ Авт.] погибших памятников во время советской власти. Его начали разрушать уже летом 1918 года. Как писали тогда в газетах, сносом занялись, якобы, сами рабочие по своей инициативе, без всякого принуждения со стороны новых властей.” На самом деле началось исполнение декрета Совнаркома “О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической Революции”.

Следующий отрезок главной улицы Москвы в нынешнем виде почти полностью сформирован в ходе воплощения первого Генплана реконструкции города. Левая сторона являет собою два протяженных дома (№№ 15 и 17), построенные в предвоенные года уже знакомым нам архитектором А.Г. Мордвиновым. В доме № 15 жили известный театральный деятель, в 1940е – 60-е гг. главный режиссер Театра им. Моссовета Юрий Завадский и замечательный поэт, автор поэмы “Василий Теркин” Александр Твардовский, а в доме № 17 — композитор, пианист Александр Гольденвейзер и скульптор Сергей Коненков. Квартиры последних двух превращены в мемориальные музеи. Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера, филиал Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки, открыт ежедневно с 11.00 до 18.00, в четверг — с 14.00 до 17.30, выходные понедельник, вторник. Музей-мастерская С.Т. Коненкова работает ежедневно, кроме понедельника, вторника с 11.00 до 18.30.

Однако лидером по числу мемориальных досок в память знаменитых жильцов на Тверской являются не эти дома, а их собрат — дом № 8, построенный тем же архитектором в те же года и наверняка знакомый многим москвичам по “фирменному” городскому книжному магазину “Москва”. Если вы еще не бывали там, имейте в виду — это один из центров книготорговли краеведческой литературой. В доме жили писатели Вячеслав Шишков, Илья Эренбург, и “один из зачинателей поэзии социалистического реализма”, как о нем сказано в Советском энциклопедическом словаре, Ефим Придворов, взявший себе псевдоним Демьян Бедный. Такого рода псевдонимы были в моде у советских литераторов в 1920-е гг. Были и Голодный и Безродный, так что М. Булгакову не требовалось в те годы много фантазии, чтобы назвать своего героя-литератора в “Мастере и Маргарите” Иваном Бездомным. С годами имя Демьяна Бедного стало символом воинствующей поэтической безвкусицы. Здесь также жили народные артисты СССР Николай Хмелев, Виктор Станицын, популярная актриса Ольга Андровская, кинорежиссер Михаил Ромм, признанный в советское время благодаря серии рисунков о В.И. Ленине художник-график Николай Жуков, дипломат академик Иван Майский, возглавлявший советское посольство в Великобритании в предвоенные и в годы Второй мировой войны. Жил в доме и Главный маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров, окончивший войну в должности заместителя командующего бронетанковыми войсками Советской Армии.

Дом № 10 хорошо известен многим поколениям москвичей благодаря Филипповской булочной. Еще в начале нынешнего века здесь была открыта пекарня, булочная-кондитерская и кафе известным предпринимателем Иваном Филипповым. “Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика — от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле, со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать”,– вспоминал бытописатель старой Москвы Владимир Алексеевич Гиляровский. Он же открыл нам историю выпекаемых до сих пор булочек с изюмом. Трагикомическая история их происхождения тоже связана с Филипповым и его пекарней. Вы еще не знаете ее? Тогда читайте книгу очерков Гиляровского “Москва и москвичи”!

В доме № 12 располагалась в XIX веке фешенебельная гостиница Шевалдышева, в которой останавливался, приезжая в Москву в 1860-е гг. Лев Николаевич Толстой.

А вот следующий дом, под № 14, столь прочно вошел в историю русской культуры, что ему даже посвящена отдельная книжечка из выходившей в 1980-е гг. серии “Биография московского дома” (И.А. Желвакова. Улица Горького, 14.– М., 1987). Впрочем, дом этот хорошо известен даже тем, кто не читал этой книги. Ведь там расположен самый знаменитый московский магазин двадцатого столетия — Елисеевский. Хотя магазин был национализирован при советской власти и получил официальное название “Гастронома № 1”, все всегда называли его Елисеевским. Ну, а теперь вывеска “Елисеевский” вновь красуется округлыми буквами над его входом. Но давайте по порядку.

Первой владелицей этого места была Екатерина Козицкая, вдова статс-секретаря Екатерины II Григория Козицкого. Теперь вам понятно, откуда название только что пересеченного вами переулка — Козицкий? Для нее здесь был построен Матвеем Федоровичем Казаковым классический особняк с шестиколонным портиком(Вспомните и назовите другие работы зодчего. Некоторые из них встречаются нам в этой книге).

Позднее дочь домохозяйки Анна Григорьевна вышла замуж за овдовевшего перед этим Александра Михайловича Белосельского‑Белозерского. От первого брака у него осталась дочь Зинаида, вышедшая в 1811 г. за князя Никиту Григорьевича Волконского. Зинаиде Волконской и суждено было прославить этот дом в истории нашей культуры. Эта замечательная своей разносторонней одаренностью женщина стала хозяйкой литературного салона на Тверской. Там читали стихи, спорили, пели, музицировали. В салоне княгини Зинаиды бывали А.С. Пушкин, встречавшийся здесь с польским поэтом Адамом Мицкевичем, а также В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, Е.А. Баратынский, Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский, А.А.Дельвиг, П.Я. Чаадаев. Поэт Петр Андреевич Вяземский вспоминал: “В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества”.

Еще в те далекие 1820-е годы, когда читали стихи, пели и обедали у Волконских на Тверской те, кого мы теперь называем поэтами “Золотого века”, в Петербурге открыл торговое заведение начинающий предприниматель Петр Елисеев. Затем дело получило развитие в уверенных руках его сыновей Григория и Степана, а затем внуков Григория Григорьевича и Сергея Григорьевича. С 1898 г. это петербургское предприятие называлось Торговое товарищество “Братья Елисеевы” с отделениями в Москве и Киеве. В последние годы уходящего девятнадцатого столетия Елисеевы приобрели обветшавший дом на Тверской, 14 и переделали его под шикарный магазин (архитектор Г.В. Барановский), открывший двери перед москвичами в 1901 году.

Но биография дома не исчерпывалась торговлей и в новом веке. До революции здесь собирался литературно-художественный кружок (теперь уже не салон!), где бывали Федор Шаляпин, Максим Горький.

А в 1935-36 г.г. в доме получил квартиру популярный среди довоенных поколений советской молодежи писатель Николай Островский, автор романа о гражданской войне “Как закалялась сталь”. В последние годы жизни он ослеп, но продолжал писать. Работа над романом “Рожденные бурей” продолжалась в этом доме. Сегодня в музеефицированной квартире Николая Островского работает Государственный музей – гуманитарный центр “Преодоление” имени Н.А. Островского. Экспозиция этого необычного музея включает разделы, посвященные истории дома, салону З. Волконской, Н. Островскому и знаменитым соотечественникам, сумевшим преодолеть постигшие их физические недуги (потерявший ноги летчик А. Маресьев, слепой конструктор М. Марголин и другие герои). Центр “Преодоление” открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.

Минуем огромный угловой дом № 16, построенный в прошлом веке известным австрийским архитектором А.Е. Вебером, и перед нами открывается Пушкинская площадь. Спустимся в подземный переход, а затем выйдем направо, к памятнику А.С. Пушкину.

В 1775 г. был составлен первый план регулирования Тверской улицы (после пожара 1873 г.) В соответствии с ним была организована Страстная площадь, называвшаяся так по находившемуся на месте нынешнего киноконцертного зала “Пушкинский” Страстному монастырю. Женский монастырь во имя Страстной Иконы Божией Матери был основан волею царя Алексея Михайловича в 1654 году. После революции монастырь упразднили, затем открыли в его стенах антирелигиозный музей(!), а в 1937 году снесли монастырские здания, и площадь переименовали в ознаменование столетия со дня смерти А.С. Пушкина (!). В 1950-м был устроен всем хорошо знакомый сквер, и с Тверского бульвара перенесен памятник А.С. Пушкину. Сегодня памятник — главная достопримечательность этой площади, но мы, придерживаясь исторической логики, рассказываем вам о нем на экскурсии по Тверскому бульвару. Киноконцертный зал “Пушкинский” был построен в 1961 году, до недавних пор назывался “Россией” и считался вторым в городе по количеству мест (Поинтересуйтесь, какой был первым).

Продолжим прогулку по Тверской. В дальнейшем интерес для нас будет представлять левая сторона, так что, если хотите, можете перейти на нее подземным переходом. Однако, возможно, вам удобнее рассматривать дома с некоторой дистанции — тогда продолжайте двигаться по правой стороне, глядя оттуда налево.

Справа остался построенный в советское время комплекс издательства когда-то популярной газеты “Известия”, вход в станции метро “Пушкинская” и “Тверская”, и мы с вами оказались около необычного по архитектуре дома № 18. Он был построен архитектором А.Э. Эрихсоном в 1904-05 гг. для газеты “Русское слово”. Дом яркий образец стиля модерн. Обратите внимание на круглые и полукруглые оконные проемы, на причудливый рисунок оконных переплетов, растительный орнамент. На доме установлена доска в память, наверное, самого известного дореволюционного издателя Ивана Дмитриевича Сытина, буквари и учебники которого издавались многотысячными тиражами и выдерживали десятки изданий. Сытин же много сделал для издания авторов, которых мы сегодня называем классиками русской литературы. Газета “Русское слово” входила в издательский комплекс И.Д. Сытина. Здесь же разместились типография и вскоре ставший знаменитым среди москвичей сытинский книжный магазин. Да и сам книгоиздатель жил до 1928 года в доме на Тверской, 18.

Взгляните на противоположную сторону улицы. Дом № 19 был построен в 1940 г., архитекторами М.П. Парусниковым и Г.П. Бадановым и заселен людьми, некоторые из которых были знаменитостями. Возле проездной арки бросается в глаза рельефная мемориальная доска с изображением вырывающихся из рук авиаконструктора самолетов. Изображеный на доске авиаконструктор — Семен Лавочкин, самолеты-истребители которого Ла-5 прославились в Великую Отечественную. Здесь также жили деятели нашей культуры, в чьих судьбах и творчестве та война сыграла немалую роль. Это писатели Константин Симонов, Алексей Сурков, Михаил Исаковский, художник Александр Лактионов. Песни М. Исаковского и сейчас поет старшее поколение москвичей, собираясь по праздникам, особенно в День Победы. (Может быть вам удасться назвать несколько его песен? Давайте начнем вместе: “Катюша”, “Враги сожгли родную хату”, “Летят перелетные птицы”...) Наверняка вам знакома и находящаяся в Третьяковке картина художника А. Лактионова “Письмо с фронта”.

В начале экскурсии мы, помнится, заметили что на Тверской можно встретить и здания восемнадцатого столетия. Именно такой дом — классический особняк темно-красного цвета с внутренним двором‑курдонером и лежащими на пилонах ворот львами — смотрит на нас с противоположной стороны улицы (№ 21). Дом был построен для А.М. Хераскова в 1780-е г.г., затем перестроен для графа Льва Разумовского в начале XIX в. А затем сюда перехал Английский клуб, место досуга русских аристократов. Первоначально (он возник в 1772 году) клуб объединял живших в Москве иностранцев, отсюда и название. Членами клуба (число их было ограничено тремястами) могли быть лишь платившие взносы представители дворянских родов, исключительно мужчины. Здесь устраивали политические дебаты, торжественные акты, читали газеты, общались, играли в карты и на бильярде, здесь же обедали любители изысканной кухни. Если вы еще не прочитали “Москву и мосвичи” В. Гиляровского, прочитайте непременно очерк “Ворота со львами”. Вы конечно, догадались, о каком доме идет речь в очерке с таким названием. От дяди Гиляя вы узнаете , о том, как Лев Толстой проиграл здесь на бильяарде тысячу рублей заезжему офицеру и что из этого вышло, о роли клуба в создании А.С. Грибоедовым комедии “Горе от ума”, о московских цыганских хорах, о скандально знаменитом графе Федоре Толстом по прозвищу “Американец”, о завсегдатае клуба князе Льве Голицыне, увлекавшемся виноделием и ходившем зимою и летом в мужицком армяке... После революции клуб, естественно, прекратил существование.

Уже вскоре после Февральской революции с разных сторон зазвучали голоса о необходимости создания музей русской революции.

Так, параллельно в Городской Думе в мае 1917 года и во Всероссийском Союзе Городов был поставлен вопрос о немедленном создании Музея Революции в Москве и Обществе музея Революции в контакте с Обществом Дома-музея в память борцов за свободу в Петрограде. Союзом было создано Оргбюро Общества Музея Революции под председательством В.П. Кранихфельда. Принятое воззвание подписали многие общественные, государственные деятели и деятели культуры, в т.ч. А.М. Горький, В.Г. Короленко, А.Ф. Керенский. Но открылся музей с таким названием уже после Октябрьской революции, в 1924 году. Сегодня Музей революции — один из самых авторитетных в области научно-методической и экспозиционной работы, здесь вы можете познакомиться с разными аспектами истории нашей страны в XX веке. В музее устраиваются тематические выставки, проводятся тематические экскурсии.

Музей открыт ежедневно с 10.00 до 18.00, по средам с 11.00 до 19.00, понедельник выходной.

В соседнем доме (№ 23), построенном в предреволюционные годы размещался один из первых московских кинотеатров — “Арс”, а теперь работает Драматический театр им. К.С. Станиславского.

На месте жилого дома № 25 стояло здание Глазной больницы, построенное в XVIII веке, затем перестраивавшееся. Но, можете возразить вы, Глазная больница, хорошо известная многим москвичам хотя бы по названию троллейбусной остановки, стоит и сейчас. Это так, только стоит она во дворе нового жилого корпуса № 25. Снова “дом переехал”? Совершенно верно. Здание Глазной больницы в 1939 году развернули на 90° и передвинули вглубь в Мамоновский переулок. В самом переулке вам также, наверняка, известна еще одна культурная достопримечательность — ТЮЗ, Театр юного зрителя. Обратите внимание на фасад дома № 25, он украшен живописной росписью в технике, называемой “сграффито”. Сам дом возведен по проекту известного советского архитектора, одного из зачинателей индустриального домостроения А.К. Бурова, а живописные вставки выполнены не менее известным художником-монументалистом В.А. Фаворским. Дом (первая очередь сооружалась в 1933-36 гг., вторая в 1949 г.) был отмечен поощрительной премией на конкурсе жилых домов, проведенном Моссоветом. На фасаде мемориальные доски. Здесь жили народные артисты СССР певец Сергей Лемешев и пианист Эмиль Гилельс, а также художник Александр Дейнека.

Жилой дом № 27-29 построен по проекту архитектора И.Н. Соболева в 1948 году. Левая часть дома вобрала в себя два старых здания, надстроенных двумя этажами, а промежуток между ними был заполнен новым семиэтажным корпусом. В состав правой части вошел старый четырехэтажный корпус, также надстроенный двумя этажами, по сторонам его возведены боковые шестиэтажные корпуса. Фасад несет на себе лепнину и чугунное литье эркеров.

Над проходной аркой, ведущей к служебному входу Театра им. Моссовета, большая мемориальная доска с небольшим скульптурным портретом писателя Александра Фадеева, генерального секретаря Союза писателей СССР. Творческая и личная судьба этого безусловно талантливого человека была полна неразрешимых противоречий, приведших к трагической гибели. Как следует из текста, здесь он жил и умер в 1956 году. На самом деле последнее время писатель жил и умер на даче в Переделкине, в поселке Литфонда, но прописан был здесь, чем, видимо, и вызван характер памятной надписи.

Наша прогулка подходит к концу. Мы с вами выходим на площадь, долгое время, носившую имя поэта, чья судьба во многом похожа на судьбу Александра Фадеева — Владимира Маяковского. Оба отдали себя на алтарь революции и дела коммунизма, оба были провозглашены советскими классиками и создателями новой литературы, и оба ушли из советской действительности, пустив себе пулю в висок.

А прежде эта площадь называлась площадью Старых Триумфальных ворот. Мы уже говорили, что в древности здесь проходила дорога на Тверь. Неподалеку обосновалась ямская слобода, где жили обслуживавшие этот путь ямщики. Так что дальнейшее продолжение Тверской улицы позднее получило название Тверской-Ямской. В XVIII веке в Россию вместе с увлечением архитектурным стилем классицизм дошла и заведенная еще в античности традиция ставить так называемые триумфальные арки (ворота), через которые “с триумфом” проезжали победители и правители. На российской земле эти арки-ворота превращались в памятники военных побед, коронаций и иных событий государственной важности. В 1721 году в ознаменование победного завершения войны со Швецией (Тильзитский мир) здесь, у Тверских ворот Земляного города (Вспомните или посмотрите в учебнике москвоведения, что это за “город”)были поставлены Триумфальные ворота, через которые торжественно въехал, следуя из Петербурга, Петр Великий. Позднее здесь, у старой границы города, сооружались и другие арки в честь коронационных въездов русских государынь и государей. Но они были недолговечны. А в 1814 году появились новые триумфальные ворота в честь возвращавшихся из Парижа русских воинов — победителей Наполеона. Поставили же их дальше, у новой границы города, на нынешней площади Белорусского вокзала. Позднее, в 1834 году на месте деревянных ворот встала знаменитая Триумфальная Арка архитектора Осипа Ивановича Бове, сложенная из камня и чугуна. К тому времени на месте городских укреплений Земляного города и Камер-Коллежского вала оформились площади. Дальняя получила название Площади Новых Триумфальных ворот, а ближняя, на которой мы стоим сейчас — Старых Триумфальных ворот. Новая арка была затем разобрана при реконструкции Москвы в 1936 г., но воссоздана в 1968 г. на новом месте, неподалеку от Поклонной горы и Кутузовской избы, где и пребывает до сих пор. А от так называемых старых ворот уже в прошлом веке оставалось одно название площади, пока последняя не была переименована в честь В.В. Маяковского в 1935 г. Таковой она оставалась до 1992 года, когда получила нынешнее название Триумфальной площади.

В самом центре площади памятник Владимиру Маяковскому работы скульптора А.П. Кибальникова (1958 г.)

Современный вид площадь приобрела в 1940-50-ее гг., когда были построены Концертный зал имени П.И. Чайковского (архитекторы Д.Н. Чечулин и К.К. Орлов), высотная гостиница “Пекин” (архитектор Д.Н. Чечулин и административное здание с северо-западной стороны площади. Последнее включило в себя более старую постройку — кинотеатр, открытый в 1913 году одним из родоначальников отечественной кинематографии А.А. Ханжонковым. В советское время перестроенный кинотеатр носил название “Москва”, а теперь “Дома Ханжонкова” (Киновидеоцентр). С юго-запада площадь выходят еще два объекта культуры — Театр Сатиры и Сад “Аквариум” с Театром имени Моссовета. Все это очень популярные среди москвичей учреждения.

Ну, вот и все. Мы очень надеемся, что вы все-таки выберете время, лучше в выходной день пораньше утром, когда меньше народу, и не ограничившись чтением книги, пройдетесь по главной улицы Москвы. Возможно, это будет новым открытием с детства знакомой улицы.