<< Пред.           стр. 14 (из 23)           След. >>

Список литературы по разделу

 
  1,4 мин
 
  2,4 мин
 
  1,5 мин
 
 
 
  4) Аккумуляторный электрошуруповерт
  (1 шуруп диаметром 4 мм, длиной 20 мм)
  6 сек
  20 сек
  14 сек
  30
  7,5 тыс.шт 5) Отрезная электромашина (мощность 85 кВт)
  ( 1 см( сечения разрезанной стали)
  28 сек
  100 сек
  62 сек
 
  30
  2322 см( 6) Бетономешалка
  (емк. 100 л)
  ( на 1 м( бетона)
  1,9 чел-час
  5
  3,1
  100
  32 м( 7) Электродрель (отверстие диаметром 4 мм в стали)
  (1 см( снятого металла)
  3,3 мин
  20 мин
  16,7 мин
  20
  72 см( 8) Электросварочный аппарат (прокладка 1 м водогазопроводных труб диаметром до 50 мм)
  0,86 час
  2,3 (на резьбе) час
  1,44
  100
  69 м
  Источники: Типовые нормы и расценки на ремонт жилищ (квартир) по заказам населения. Вып.1. М., 1970 г.; Собственные замеры автора по отдельным видам операций (сверление, ввертывание шурупов, резка металла, приготовление бетона).
  В определенных случаях экономически выгодным может оказаться домашнее изготовление основных строительных материалов для собственного дома.
  Распиливать бревна на доски и брусья можно с помощью самодельной дисковой пилы (диаметром 60 см, 1400 об/мин., мощностью 5,5 кВт), размещенной с валом, ременной передачей, электромотором на 4-х колесной тележке, перемещаемой по 2-м угольникам вдоль закрепленного бревна.1 Станок должен иметь распорный резец, перемещающийся по распилу за пилой (чтобы ее не зажимало) и механизм поперечного перемещения пилы по толщине бревна. Более удобны портативные лесопилки на базе бензопил, т.к. с их помощью можно разделывать деревья на доски и брусья непосредственно в лесу, что упрощает вывоз лесоматериалов. Шведская фирма "Логотек" продает установку "Logosol" ( на базе бензопилы STJHL 066 мощностью), которая вместе с алюминиевой рамой весит 45 кг, пилит бревна длиной до 5-7,5 м с производительностью до 4 м( в смену ( за 1 мин. дает доску длиной 6 м, толщиной до 6 мм), помещается в багажнике автомобиля и стоит 2,5 тыс. дол. (что эквивалентно примерно по стоимости 26 м( брусьев или необрезанных досок). Более дешевая модель "Logosol Timmerjigg" (на базе бензопилы STJHL 036, мощностью3,4 кВт, цена 665 дол.) весом 10 кг распиливает деревья в лесу на доски и брусья с помощью направляющей плоскости, установленной сверху над шиной пилы и регулируемой по высоте. (Адрес представительства фирмы в Москве - шоссе Энтузиастов, д.17, офис 712-1, тел. 273-78-64; 273-78-90). Цена таких портативных пилорам могла бы быть намного ниже, если наши предприятия или домашние умельцы воспроизвели бы их конструкции на основе отечественных бензопил (Дружба, Тайга, Урал).
  Экономически выгодным может оказаться даже кустарное изготовление керамического кирпича. На весь цикл изготовления 1 тыс. кирпичей вручную по старинным технологиям уходит около 7,5 чел.-дней (75 чел.-час)2 , а для того, чтобы купить такое количество кирпича по современным ценам (1,5 руб./шт) россиянину со средней зарплатой ( 9 руб./час ) надо отработать более 160 чел.-час. Подробнее о кустарной технологии керамического кирпича можно прочитать в приложении № 1 .
  Путем тщательного измельчения извести-кипелки и кирпичного боя (взятых в отношении 1? 9 ) может быть получен очажный цемент ( марки 200-100 )1 , который можно использовать вместо покупного цемента при изготовлении неответственных конструкций (стеновые блоки, кладочный раствор). Необходимую степень измельчения получают на вибромельницах (за 10-15 мин. помола). Конструкция их не сложная. Сырье загружается в металлический корпус, заполненный мелющими телами (шарами и т.д.). Снизу или внутри корпуса крепится вибратор - труба с вращающимся внутри ее валом с дисбалансом. Корпус на 4-х пружинах опирается на основание, а вибратор соединяется гибким валом с электромотором, установленным на основании. Размер сырья должен быть в 5-6 раз меньше диаметра мелющих тел. Обычно берут частоту колебаний (вращения вала) - 1,5 тыс. в мин., амплитуду колебаний - 3 мм, десбалансный момент - 0,5-1 кг/см и мощность привода - 70 Вт соответственно на 1 литр объема корпуса93 . Небольшую самодельную вибромельницу можно изготовить, используя в качестве мелющих тел - шары от старых подшипников, короткие металлические стержни или округлые камни близких размеров (из твердых пород). Для подвески корпуса можно взять старые пружинные автомобильные амортизаторы, а вибратор сделать из сгоревшего электромотора, высверлив дрелью в роторе с одной стороны отверстия для создания дисбаланса.
  Вибромельница может быть использована для восстановления скомковавшегося цемента. Мокрый вибропомол покупного цемента с песком повышает прочность бетона. В результате сверхтонкого помола удается сократить расход цемента в 2 раза94 .
  Выделка силикатного кирпича менее энергоемкая, чем керамического. Основана на доступном сырье (известь, песок), но требует автоклавного пропаривания кирпича под давлением. Более доступна для домашнего применения силикатного кирпича и блоков технология ИСК (изделия стеновые карбонизированные). По ней полусухую смесь извести, наполнителя (известняки, доломиты, шлаки, керамзит и т.д.) и воды прессуют, а затем обрабатывают углекислым газом отходящих газов от сжигания разного топлива в камерах тоннельного типа без нагрева и повышенного давления3 . Но детали этой технологии автору неизвестны.
  Проще и экономически выгоднее в домашних условиях изготовление вместо кирпича мелких бетонных блоков. (В США из них построено 60% малоэтажных домов.) Промышленность выпускает передвижные виброустановки по производству бетонных блоков размером 0,4 х 0,2 х 0,2 см с производительностью до 60 шт/час с раскладкой блоков на земле. По объявлениям (газеты "Из рук в руки") такие установки можно купить за 100 дол. В комплексе с бетономешалкой емкостью 200 л (стоит 200-300 дол.) за 5-7 дней можно сделать 2,5 тыс. блоков, достаточных для возведения стен дома площадью 60 м(. При наличии слесарных навыков такая установка может быть сделана самостоятельно. Чертежи ее публикуются в литературе1. Возможна быстрая формовка блоков (до 300 шт/день) вручную, без такой установки ( при наличии бетономешалки и помощника). Увлажненной смесью цемента со шлаком или бетоном (в пропорции 1 к 7-12) заполняют на ровной площадке металлическую форму без дна с ручками, утрамбовывают ручной трамбовкой, срезают лишнее сверху, форму освобождают и переставляют на новое место. Через 24 часа блоки можно складировать.95 При производстве блоков с наполнителем из керамзита при расходе на блок - керамзита - 10 л, песка - 2,7 л, цемента - 3,3 л стоимость блока по материалам в 1,5-2,5 раза будет дешевле покупного.96
  Чтобы уменьшить затраты труда на изготовление форм для блоков, некоторые умельцы в качестве последних используют корпуса старых больших аккумуляторов, делают формы из бетона или отливают блоки в формах, сделанных прямо в земле (глинистой) с пластиковыми, фанерными прокладками.
  Другой путь - введение в бетон добавок, повышающих скорость твердения его. Например, добавка 3% хлористого кальция и 3% гипса (от веса цемента) в бетон позволяет уже через 2-3 часа после укладки освобождать его от формы, опалубки (перед укладкой бетон должен быть выдержан 40-45 мин.).97
  Может снизить трудоемкость монолитное бетонирование стен в переставляемой опалубке. Правда последний способ требует укладки арматуры. Поэтому его экономичность не очевидна и зависит от стоимости арматуры и трудоемкости арматурных работ, варианты технического решения которых различны.
  Производительность труда на бетонных работах повышается при добавке к цементу суперпластификаторов ( в количестве 0,5-1 % от веса цемента). Подвижность бетонной смеси повышается в 5-6 раз, ее можно заливать в форму, опалубку, не прибегая к виброуплотнению и штыкованию, а прочность бетона повышается на 15-20% (что равнозначно экономии цемента при той же прочности). Используют пластификаторы на основе формальдегидных смол (С-3, КМ-30), модификаций лигноосульфатов (НИЛ-20, СДБ, ЛСТ-П,ХДСК-1, НИЛ-21, ХАДИ, КБМ) и некоторые другие.98 Если суперпластификатор не удастся купить, его можно приготовить самостоятельно (см. приложение № 1 ) . Но бетонные смеси с суперпластификаторами требуют точного соблюдения состава смеси и должны быть использованы в течение 30 мин., т.к. потом эффект пластификации снижается.
  Для большого объема бетонных работ необходима бетономешалка. Предложено много самодельных конструкций. Наиболее проста для изготовления в домашних условиях установка из 200-литровой металлической бочки с приваренной вдоль ее оси трубой. Бочка с трубой-осью ставится горизонтально на металлические козлы (лучше с подшипниками) и вращается вручную рукояткой или электромотором с редуктором. Для загрузки (выгрузки) в боковой стенке бочки делается вырез, плотно закрываемый крышкой при вращении. В случае изготовления вибромельницы, ее можно также использовать вместо бетономешалки (без мелющих тел). Оптимальный режим работы - 1,5 тыс. об./мин., амплитуда колебаний - 3 мм, время замеса - 3 мин. Вибратор должен находиться в средней части корпуса, т.к. там масса перемешивается плохо.99
  Снизить стоимость бетонных конструкций можно изменяя состав наполнителей. Средняя цена на щебень в 1,5 раза выше, чем на песок. Поэтому некоторую экономию можно получить, делая цементно-песчанные блоки (без крупного наполнителя). Правда, при этом расход цемента возрастает на 15-30 %. Типичный расход его - 420 кг/м( песка.100
  Более экономичный материал - цементогрунтобетон. Наиболее пригодны для него грунты, богатые кальцием: лесс, лессовидные суглинки и супеси. К кислым грунтам обязательно добавляют 1-2 % от веса грунта извести-кипелки или пушонки. В чистом виде глину применять нельзя. Хорошие результаты дает смесь: 70% глины + 30% песка ил 50% глины + 50% песка. Нельзя использовать грунт с растительным слоем, торфом, гумусом. Расход цемента - 6-11% от веса сухого грунта (марки не ниже 300). Для карбонатных грунтов - 100-150 кг, для кислых и засоленных - не менее 150 кг на 1 м( грунтобетона. Количество воды в смесях для монолитных конструкций колеблется в пределах 10-20 % , для штучных блоков - 10-15%. Смеси готовят на растворомешалках (сначала всухую, потом с водой). Срок хранения готовой смеси не более 1 часа. После укладки смеси обязательно тщательно прессуется вибратором или трамбовкой.101 Коэффициент уплотнения (по объему) достигает 1,5-1,6. Опалубка снимается не ранее, чем через 3 дня, а штучные блоки 10 дней штабелируются, накрываются рогожей, соломой и 7 дней поливаются водой (первые 3 дня - каждые 3 часа, затем 3 раза в сутки).102 Монолитный грунтоцемент обычно менее прочный и медленнее набирает прочность (в течение 2-х лет) по сравнению со штучными блоками. Повысить прочность грунтобетона можно увеличением расхода цемента ( до 300 кг на 1 м(), усилением опрессовки смеси и водопарообработкой блоков (паром в камере при 80-95( в течение 14-20 часов).103 Но трудоемкость приготовления и укладки 1 м( монолитного грунтобетона низкая - 1,1 чел-час/ м( (при механизированном приготовлении и подачи смеси). С учетом опалубочных и других работ она выше, но все равно в 2 раза ниже, чем кирпичной кладки.104 Стоимость 1 м( грунтобетона в 2-3 раза меньше, чем бетона.
  Самый дешевый самодельный строительный материал - землебитные и глинобитные стены. До сих пор стоит землебитный дом в Париже, построенный в начале XVIII в., а с 1806 г. - Гатчинский дворец. Годятся любые грунты (кроме почвенно-растительного слоя, торфа, илов, тощих и жирных почв). К жирной почве добавляют (до 50% по объему) соломенной резки, стружки и т.д., а к тощей - глину (до 40 % объема). Для повышения водостойкости добавляют 3% цемента или 70-80 кг торфяной крошки на 1 м( грунта, а для лучшей теплоемкости (на 1 м( ) - 9-10 кг соломенной резки, 6-15 кг хвои.105 Необходимая влажность грунта - 10-16% (комок, сжатый в кулак не должен рассыпаться). Набитый в ведре грунт (с трамбовкой через каждые 10-12 см), вынутый из него, выдержанный 10-12 суток в сарае, не должен разбиться с 1 м высоты и выдержать груз 15 кг/см(. Цоколь для стен делают высотой 30-45 см, настилают рулонную гидроизоляцию, через каждые 25-30 см по высоте укладывают арматуру - лесенки из жердей с поперечинами через 0,3-1 м или из натянутой проволоки. Грунт набивают в опалубку из досок высотой 8-12 см. Перед укладкой следующего слоя верх нижнего царапают гвоздями или покрывают известью. В оконные проемы вставляют деревянные пробки, заменяя их оконными коробками через 4-5 месяцев. Для крыши укладывают на верху стен деревянный венец. При строительстве стены укрывают от непогоды пленкой.
  Заметное место в затратах на стройматериалы занимают утеплители. В основном используется минеральная вата (60% всех продаж утеплителей) и пенопласты (35%). В ряде случаев их могут заменить природные и побочные теплоизоляционные материалы - солома, листва, камыш, торф, земля, опилки, стружка. Но они гигроскопичны, нуждаются в дополнительных и ограждающих конструкциях. Но в домашних условиях можно изготовить некоторые индустриальные теплоизоляционные материалы, сэкономив деньги и время.
  Среди них блоки из газобетона. На 1 м( газобетона сначала растворяют в 150-160 л воды 5-6 кг поваренной соли, потом смешивают с ними 300 кг цемента (марка М400) в течение 2-3 минут до однородной массы. Отдельно готовят порообразователь - 1-2 мин. смешивают 1,5-2 кг мелкого песка с 0,5-0,6 кг алюминиевой пудры (можно взять от алюминиевой краски), добавляют мыльной эмульсии (с 0,1-0,15 кг хозяйственного мыла), после 2-3 мин. перемешивания разбавляют горячей водой до 10-15 л, смешивают с цементным раствором до консистенции густой сметаны и выливают в деревянную форму размером 0,8 х 0,6 х 0,3 м. Сроки схватывания регулируют количеством воды и соли, твердение должно идти в теплой влажной среде. Распалубку форм делают через 24 часа, блоки идут через 2 суток летом, через 5-6 суток осенью и зимой. Трудоемкость 1 м( газобетона - 1 чел.-час. Объемный вес его - 350- 400 кг/ м(, коэффициент теплопроводности - 0,08 ккал/м(час, предел прочности - 4-5 кг/см(.1 Его можно пилить.
  Вместо дорогих покупных пенопластов из полистирола и полиуретана может быть приготовлен мочевиноформальдегидный пенопласт. Необходимый для него
  раствор формальдегида (формалина) можно приобрести у поставщиков химикатов (см. по каталогам товаров) или в больницах, аптеках, а мочевину (карбамид) в садово-огородных магазинах.1 Можно получить утеплитель и из макулатуры ( см. Прилож.1).
  Внутренняя отделка жилища в процессе строительства дома или ремонта квартиры иногда соизмерима по стоимости и трудоемкости с возведением основных элементов жилого дома. Она включает в себя санитарно-техническое оборудование жилища, настилку пола, отделку стен и потолка, установку окон и дверей.
  Очень часто при наличии достаточных средств владельцы идут на дорогостоящий ремонт или отделку дома (квартиры), руководствуясь престижными, эстетическими, комфортными и другими неэкономическим причинами. Мы остановимся на этом вопросе только с точки зрения экономичности для семейного бюджета.
  Санитарно-техническое оборудование квартир - это установка водопроводной и отопительной арматуры, ванн, унитазов, раковин, кранов и смесителей.
  Обычные стальные водопроводные трубы служат 5-8 лет, оцинкованные - 10-16 лет, а полимерные - 50 лет. Самые дешевые в расчете но 1 год службы - трубы из полиэтилена низкого давления (от 0,3 дол. за 1 м). Но на рынке почти нет к ним переходов "металл-пластик" и фасонных изделий. Аппараты для этих труб требуют специальных навыков и труднодоступны. Кроме того, не все сорта труб годятся для питьевой воды (нужен соответствующий сертификат).
  Наиболее перспективными являются полипропиленовые трубы (маркируются значком PPRC). Они несколько дороже полиэтиленовых, но в 1,5 раза дешевле оцинкованных. К ним есть весь набор арматуры, фитингов, полностью совместимых и взаимозаменяемых. Но, возможно, главное достоинство этих труб - простота монтажа. Сварочные аппараты для соединения их имеют габариты дрели, в использовании - не сложнее утюга, имеют насадки для резки и зачистки труб, стоят ок. 200 дол. (сдаются напрокат за 60 руб. в сутки). Человек, не имеющий специальной подготовки, может смонтировать водопровод в квартире из этих труб за 3-5 часов, в то время, как прокладка водогазопроводных труб из стали на резьбе с паклей - требует 1,4-2,3 чел-час/м длины трубы, а на сварке - 0,86 чел-час/м. Но недостаток полипропиленовых труб - ограничения по давлению ( не более 10 бар) и температуре (до 70( С). На рынке предлагаются также стабилизированные трубы, имеющие алюминиевую прослойку толщиной 0,8 мм, которые могут работать при 120( С. Но специалисты все же не рекомендуют использовать полипропиленовые трубы в системах отопления, особенно в многоэтажных зданиях. Для этих целей лучше всего подходят металлополимерные трубы, - но они самые дорогие, бронзовые и латунные фитинги к ним так же в несколько раз стоят больше обычных.1 Тем не менее, первую легче монтировать и она долговечнее, поэтому все же выгоднее оцинкованных(50 лет вместо 10-16 лет). Для самостоятельной подводки к кранам, смесителям, бытовой технике предпочтительны полимерные и резиновые гибкие шланги в металлооплетке благодаря исключительной легкости монтажа (шланги без оплетки несколько дешевле, но менее надежны в эксплуатации, а риск затопить квартиру - такой экономии не оправдывает).
  При ремонте квартир прежде, чем заменять санитарно-техническое оборудование можно попробовать отреставрировать старое. Старые ржавые пятна и подтеки на неразрушенной эмали ванны, раковины, унитаза хорошо удаляются тампоном, смоченном в растворе соляной кислоты (с обязательной промывкой потом этого места содовым раствором и большим количеством воды). Для восстановления и обновления старой эмали (прежде всего ванн) предлагаются различные эмали вместе с услугами фирм по их нанесению (эмали "Реафлекс", "Реафлор", "Астоест" и др.). Но ванны после такой реставрации можно мыть только мягкой губкой с жидким мылом, вытирая насухо после каждого мытья, нельзя сливать в нее воду из стиральных машин, принимать ванны с травами, не допускать капанья воды из крана.106 Такие сложности устроят не многих, поэтому лучше не выкидывать 300-450 руб. за реставрацию, а заменить.
  В продаже есть ванны 3 типов: чугунные, стальные и пластиковые. Самые тяжелые - отечественные чугунные (стоят от 50 дол. при длине 1,7 м). Импортные чугунные ванны - легче, имеют регулируемые по высоте ножки, более изящную форму, но стоят дороже (самые дешевые из Турции от 100 дол., европейские, с лучшим контролем качества - от 200 дол.). Самые дешевые - стальные штампованные ( от 75 дол., итальянские). Они легки, но из-за очень тонкой стенки вода в них быстро остывает, шумят при наливке воды, неустойчивы, под тяжестью тела изгибаются, что сказывается на долговечности эмали. Частично эти недостатки устраняются помещением их в ящик с песком. Самые распространенные сейчас на Западе - пластиковые ванны (из акрила, тампакса) легки, держат тепло, прочны и долговечны (т.к. не имеют эмали, а пластик легко полируется), имеют разнообразные окраски, но дорогие ( от 300-250 дол., а с сидением, подлокотниками - до 600 дол.). За автоматический слив воды при переполнении цена возрастает на 12-20%, за ручки - на 1/3, позолоту еще 20 %, за гидромассаж - на 800 дол. и более. Полезно, чтобы ванна имела шершавую сеточку на дне (чтобы не подскользнуться ).
  Можно сэкономить деньги и высвободить место в ванной комнате (например, для стиральной машины), если ванну заменить душевой кабиной. Самые маленькие имеют площадь 60 х 70 см. Чугунный поддон к ней стоит от 16 дол., а вся кабина в сборе (пластиковая) - от 100 руб. (импортные - от 400 дол., а с массажем и баней - 5-12 тыс. дол.).107
  Раковины выпускаются 3 типов: "тюльпан" с ножкой, закрывающей подводку (самые дешевые отечественные "лотос" - 10 дол.); раковины, встраиваемые в мебель, с зеркалом ("Мойдодыр" - обычно дорогие), и самые массовые и дешевые - раковины, крепящиеся к стене кронштейнами (фаянсовые, а для кухни - эмалированные стальные или из нержавейки. Самые дешевые отечественные стоят 6,5 дол.). Наиболее практичны раковины со сливом у задней стенки, позволяющие прижать подводку к самой стене и высвободить место под раковиной. Самые долговечные, дешевые, легкие и простые в уходе - раковины из нержавеющей стали.
  Среди унитазов наиболее распространены компакты (самые дешевые - "Гапант" завода "Кировский стройфарфор", стоят 12 дол.). Получили распространение консольные компакты, навешиваемые на стену, что облегчает уборку пола. Наличие обычного и экономного режима расхода воды (4 и 2,5 л) на некоторых моделях при существующей оплате воды значения не имеет. Пластиковая арматура сливных бочков, по мнению специалистов, не очень надежная, а ее ремонт дорог. Мембранные запорные устройства (стоят на некоторых бачках) чувствительны к чистоте воды (требует чистки от песка, ржавчины). Самые надежные унитазы - шведские и финские. Есть унитазы с убираемым в стену сливным бачком и коммуникациями, выигрывается до 30 см пространств, но монтаж его дорог, а ремонт бачка - проблематичен. Более дешевое решение по рациональному размещению унитаза в сантехузле - установка пластикового слива ( в т.ч. гибкого), позволяющего переместить его в любую желаемую точку. На рынке появились унитазы с пневматическим спуском, но они дороги (от 250 дол.).
  Для жилья, не имеющего центральной канализации (дачи, сельские дома и т.д.), все чаще приобретаются биотуалеты (цены от 100 дол. и выше). Однако импортные биотуалеты строго говоря являются не био, а химическими, в которых специальной жидкостью дезинфицируются, дробятся и дезодорируются продукты жизнедеятельности. Самое распространенное в них дезинфицирующее вещество - формальдегид, являющийся аллергеном, канцерогеном, ядом. Поэтому содержимое таких туалетов использовать как удобрения, просто выливать на участке, в водоемы нельзя.108 Кроме того, жидкость для таких туалетов дорога. Больше соответствует своему названию экологически безопасные биотуалеты, выпускавшиеся на Одесском крановом заводе им. Январского восстания. Это - пластиковая емкость (0,6 х 0,8 х 0,65 м)с вентиляционной трубой (с вентилятором), электронагревателем с термостатом (на 30-40( С), 2-мя перегородками, делящими емкость на 3 секции, и перемешивающим устройством (с ручным приводом), которое сначала перемещает фекалии в центральную камеру биоразложения, затем в 2 боковые, а затем образовавшийся компост высыпается в отдельную камеру пастеризации, где обеззараживается 6 часов при 60-70( С. Перед пуском установки на дно камеры засыпается слой торфа в 4-5 см. Биотуалет рассчитан на 3-5 человек, дает безопасный компост для огорода, не требует воды для смыва, устанавливается теплом и холодном помещении. Но расход электроэнергии - высокий, 2-3 кВт-час/сутки.109 При ограниченных средствах заменой биотуалетов может стать пудр-клозет. Это ведро или бачок под сидением, в котором фекалии засыпаются несколькими горстями сухого торфа (или опилками, золой, сухой землей). Периодически ведро опорожняют в компостную кучу. Из пространства под сидением ставят вытяжку в виде вентиляционного стояка.110
  Отечественные биде можно приобрести за 21 дол. ("Люкс"), импортные - в 3 и более раз дороже. Наиболее удобны модели не с вертикальной струей для омовения, а с боковой. Малые размеры ванной комнаты не позволяют большинству горожан установить биде. Для таких случаев есть в продаже Крышки-биде, устанавливаемые на унитазе, но они пока дороги ( 190 дол. и более).
  Для обогрева подавляющей части городских квартир в РФ применяются радиаторы водяного обогрева. Тяжелые и крупногабаритные отечественные чугунные радиаторы все чаще заменяются более компактными и эстетичными отопительными приборами (ОП) типа стальных панелей, секционных алюминиевых ОП, биметаллических ОП, конвекционного типа (из оребренных медных труб), трубчатыми стальными радиаторами. При выборе их особое внимание должно быть уделено надежности: способности выдерживать скачки давления в системах центрального отопления ( в РФ они намного сильнее и чаще, чем на Западе, на условия которого рассчитаны большинство импортных ОП), коррозионная и химическая стойкость , совместимость с теплоносителем (например, алюминий при контакте с антифризом выделяет взрывоопасный водород). В принципе можно обойтись вообще без радиаторов, применив трубы большого диаметра. Автор знает примеры отопления дома зимой трубами диаметром 50 мм, уложенными в 2 ряда над полом по периметру внутренних стен. Для увеличения теплоотдачи трубы можно обернуть обрезками алюминиевой фольги (от "новогоднего дождя" и т.д.).
  Водопроводные краны и смесители выпускаются с винтовым штоковым запорным клапаном или шарнирным клапаном (запорный клапан из металлокерамики или в виде шара, диска из нержавеющей стали). Вторые - дороже (краны в 2 раза), но долговечнее (нет резиновой прокладки) и быстроходнее (полностью открываются за 1/2 оборота вместо 3-4 оборотов у винтовых). Последнее обстоятельство не маловажное. Если даже разница по времени составляет 2-3 сек. на одно открывание (закрывание), то и тогда при 10 открывания крана в сутки экономия за год составляет 2-3 чел-часа. Высокая долговечность шарнирных кранов реализуется только в очень чистой воде, малейшая грязь, ржавчина и т.д. , попав в зазор высокопрецизионного клапана ведут к его подтеканию. Для устранения этого кран разбирают и продувают, но заменить резиновую прокладку у винтового клапана будет проще. Поэтому перед шарнирными кранами рекомендуется ставить фильтры водоочистки. На строительных рынках краны и смесители на 30-50% дешевле, чем в магазинах и вполне качественны (без гарантий, но с правом обмена). Чем меньше пластмассы в смесителе, тем он надежнее и долговечнее.
  Основными материалами для отделки внутренних стен жилища являются краска, обои, керамическая плитка, обшивка досками, вагонкой, пластиком (сайдинг). Самый дешевый способ - окраска. Но она требует предварительного оштукатуривания стены. Стоимость этой операции иногда достигает 10 дол./м(. Поэтому окраска экономически выгодна только на ровных или ранее подготовленных стенах. Наиболее распространена окраска водоэмульсионными красками. Они экологичны и не дороги. Самые дешевые - отечественные, а из импортных - турецкие, а самые качественные - немецкие, финские, голландские. Экономить на краске не стоит, т.к. расход ее не большой (ок. 10 л на комнату в 20 м() и затраты на нее в несколько раз ниже стоимости подготовительной работы. Кроме того, качественные импортные краски дольше служат и расход их ниже (достаточно одной окраски вместо двух). Обои выпускаются 4 типов: 1) бумажные, 2) виниловые, 3) текстильные, 4) жидкие (целлюлоза со связующим). Обои не требуют такой тщательной подготовки стен, как окраска. Самые дешевые и распространенные - бумажные. Но считается они служат 3-5 года.(в действительности дольше). Виниловые стоят примерно в 2 раза дороже, но служат до 10 лет и более, более гигиеничны, моются, лучше скрывают неровности стен. Самые дорогие - текстильные (на бумажной основе - 28-50 дол. за рулон, а на синтепоне - до 225 дол./рулон). Они лучше поглощают шум. Но долговечность их где-то между бумажными и виниловыми, а при наличии домашних животных - быстро становятся жертвами последних. Жидкие обои не требуют подготовки стен, наносятся в 3-5 раз быстрее бумажных, но стоят в 4 раза дороже их и экономия в трудозатратах обычно не перекрывает разницы в ценах. Кроме того, жидкие обои образуют шершавую поверхность, на которой легко абсорбируется пыль. Среди плиток самая дешевая и наименее качественная - отечественная (от 2,6 дол./м(). Она тонкая (толщина 4 мм), мелкая, с большим разнобоем в размерах, по тону и цвету. Это увеличивает трудоемкость ее установки. Покупать ее надо с запасом, т.к. много плиток ломается при установке. Более качественная плитка совместных российско-итальянских и белорусско-итальянских предприятий (в 2 раза дороже), немецких и польских фирм (в 3-4 раза дороже). Самая качественная - итальянская и испанская плитка (в 6 и более раз дороже российской). При выборе цвета следует иметь в виду, что плитка светлых тонов будет более трудоемкой в уходе.
  Основные материалы для настила пола - паркет, ковролин, линолеум, доски. До сих пор для многих эталоном добротности и солидности остается штучный паркет. Он долговечен (20 лет и более), делает пол менее холодным, но дорогой (20-100 дол./м(), трудоемок в укладке (цена работ до 50 дол./м() и в обслуживании (раз в 5 лет и чаще его надо циклевать и покрывать лаком). Самый качественный паркет - финский и российский (последний дешевле на 20%). Индустриальный вариант - щитовой паркет (плашки, приклеенные к плите размером до 0,8 х 0,8 м). Но он также дорогой (70-80 дол./м( плюс 40 дол./м( за укладку) и используется редко. Несколько дешевле паркетная доска, состоящая из основания и тонкого верхнего слоя из дерева благородных пород (от 34 дол./м( плюс укладка - 14 дол./м(). Но она служит меньше (10-15 лет), т.к. ее можно циклевать только 1 раз. Широко распространен ламинированный паркет. Он состоит из нижнего водостойкого слоя, среднего (основы) и верхнего декоративного покрытия "под дерево" или "под камень" с защитным слоем (цена от 20 дол./м( плюс укладка 11 дол./м(). Он легко моется, но средний срок службы не превышает 10 лет.
  Вместо ковровых дорожек все чаще пол делают полностью из ковровых покрытий (цена от 6 дол./м( плюс укладка 10 дол./м(). Покрытия из натуральных волокон (джута и т.д.) боятся воды, легко впитывают грязь, дорогие из синтетических волокон в этом отношении более практичны. Самые теплые и звукопоглощающие покрытия - иглопробивные. Считается, что средний срок службы ковровых покрытий не превышает 5 лет.
  Самое популярное и самое дешевое в России покрытие - линолеум. Натуральный линолеум (из льняного масла, живицы, пробки, известковой и древесной муки) используют редко, т.к. он дорог (15 дол./м(), не долговечен (до 3 лет), пятна на его поверхности трудно удаляются. Линолеум из полихлорвинила хотя менее экологичен, зато дешев ( от 4 дол./м( плюс укладка 10 дол./м() и прост в обслуживании, долговечен (5 лет и более). Линолеум с натуральной основой (джут, войлок) боится сырости. Более практична основа из вспененного ПВХ, но она дороже (от 10 дол./м(). Тонкий линолеум без основы (толщина 1-1,25 мм) дешевле на 20%, чем с основой, но быстрее изнашивается. При выборе цветов следует иметь в виду, что светлые тона со временем желтеют под воздействием солнца, а темный - меньше пачкается. С точки зрения укладки удобен широкий линолеум (ширина 3,5 м).1
  Затраты денег и труда можно снизить при изготовлении наливных покрытий из поливинилацетатной эмульсии - ПВАЭ (в продаже - это клей ПВА). Для них необходима мочевино-формальдегидная смола (способ ее приготовления описан прилож.1), наполнитель маршалит (пылевидный кварцевый песок, получаемый тщательным измельчением, на вибромельнице и т.д. до просева через сито с 10 000 отв./см(), фосфорная кислота (отвердитель). Сначала пол грунтуют из пистолета-распылителя 10%-ным водным раствором ПВАЭ, после высыхания выравнивают стяжкой из 1 ч. цемента, 4 ч. песка, 0,25 ч. ПВАЭ, 0,6 ч. воды. Через 12-15 часов поверхность шлифуют шлифовальной машинкой с крупнозернистым камнем (для лучшей сцепки). Потом наносят выравнивающий слой в 2-3 мм из жесткой мастики (40 ч. ПВАЭ, 62 ч. маршалита с красителем, 8 ч. мочевино-формальдегидной смолы , 1,6 ч. 20%-ной фосфорной кислоты). Впадины заделывают позже мастикой, бугорки сошлифовывают и пыль удаляют пылесосом. Спустя 1-2 суток наливают лицевой слой толщиной 1 мм из эластичной мастики (40 ч. ПВАЭ, 32 ч. маршалита с красителем, 10 ч. мочевинно-формальдегидной смолы , 2 ч. 20%-ной фосфорной кислоты). После полного высыхания (через 2-3 суток) пол покрывают лаком. При приготовлении мастики компоненты тщательно перемешивают, затем отстаивают 15-20 мин. и удаляют всю всплывшую пену. Срок годности мастики - 5-6 часов. На 1 м( пола идет 1,8 кг ПВАЭ, 0,27 кг мочевинно-формальдегидной смолы , 3 кг маршалита, 1,75 кг песка, 0,58 кг цемента, 0,054 кг фосфорной кислоты. ! человек делает 20-50 м( пола за день (в 2-4 раза больше, чем с линолеумом). Полы служат 15-20 лет, но они холоднее, чем из линолеума.111
  Важным элементом любого жилища, особенно в нынешнее не спокойное время является дверной замок. По секретному механизму замки делятся на сувальные (комбинация подпружиненных пластин) и цилиндровые. Первые легче открывать отмычкой и изготовить ключ по слепку с самого замка, т.к. входное отверстие довольно большое. Цены на наиболее простые модели, имеющие до 1 млн. комбинаций механического кода с односторонней системой запирания - 2-10 дол. (Карат, Классик, Гарант и др.). Усовершенствованные замки имеют крючки-засовы, выдвигающиеся из плоского ригеля при запирании и предотвращающие возможность отжатия замка с помощью рычага. В дорогих моделях используют 3-5 стержней из высопрочной стали, которые практически нельзя отжить и перепилить. Самые сложные модели с 3-х сторонней системой запирания, фиксирующие дверь в проеме сверху, снизу и сбоку, стоят от 20 дол. (отечественные "Конкурент", "Эталон") до 90 дол.
  Большее распространение получили цилиндровые (английские) замки. К ним труднее подобрать слепок ключа и отмычку. Но они чувствительны к попаданию в замочную скважину посторонних предметов и грязи и их легче выбить ударом по цилиндровому механизму, который крепится стопорным винтом. Кроме того, если кодовый механизм высверлить дрелью, то замок можно открыть отверткой. Самые дешевые российские, белорусские цилиндровые замки стоят 40 руб. В более дорогих моделях для защиты от снятия слепка с замка и выбивания делают броненакладки, а механизм так усложняют, что дубликат можно сделать только на заводе. А от высверливания защищает запрессованная вставка из высоколегированной стали , уводящая сверло в сторону. Добротные цилиндровые замки поставляют фирмы "KFV", "CES" (Германия), JSEO, Cisa (Италия), " ASSA" (Швеция). Цена их доходит до 100 дол. и выше. Финская фирма "Alloy" выпускает высококачественные замки с кодом, задаваемым вращающимися шайбами (до 360 млн. комбинаций).
  При покупке любого замка надо обратить внимание , чтобы ригель был сделан не из мягкой, а высоколегированной твердой стали.112
  На приобретение мебели уходит в среднем 4,9 % семейного бюджета. Если мебель выбрана удачно и эксплуатируется правильно, срок службы ее может быть большим, а затраты на замену физически изношенной мебели незначительны. По данным обследований средний срок физического износа шкафов - 30 лет, кроватей , диванов, тахты - 15, кресел и стульев - 12, столов - 15, кухонной мебели - 15, детских кроватей -5 лет. На потребительские предпочтения при покупке мебели большое влияние оказывают мода, сложившиеся традиции, престиж, реклама изготовителя, а экономические соображения часто приносятся в жертву, что ведет к необоснованным затратам. Самый предлагаемый сейчас вид мебели, если судить по рекламе, - шкафы-купе. Они вместительны, могут быть вписаны в любое пространство (не требуют свободного пространства для открытия дверей (они перемещаются на роликах), но не мобильны и в среднем в 1,5 раза дороже готовых шкафов. Дешевые и самые распространенные шкафы-купе со стенками из ДСП поставляют фирмы Stanley и Mr. Doors (от 350 дол.). Дорогие шкафы имеют металлический каркас (или из массива), покрытого шпоном. На них дается гарантия на 5-10 лет. Для увеличения визуального размера малогабаритной комнаты шкафы оснащают зеркальными дверьми, что повышает цену на 20-30%.2
  Отечественные диваны стоят от 250 дол. (типа "Малютка") до 1 тыс. дол., а комплекты из дивана и 2-х кресел - от 750 дол. ("Флора"). При покупке непосредственно на мебельных фабриках можно сэкономить 25-35%. Импортная мебель в несколько раз дороже. Наиболее оптимальное сочетание высокого качества и умеренных цен у финской мебели (от 2 тыс. дол. за комплект). Долговечность мягкой мебели зависит от материала каркаса (из массива лучше, чем из ДСП, фанеры), материала обивки. С точки зрения чистки удобна мебель с обивкой из кожи, ткани с тефлоновым покрытием (Courtisane), со съемными чехлами. По механизмам трансформации из сидячего в лежачее положение предпочтительны дивны типа "книжка", т.к. в диване-"раскладушке" нет емкости для хранения вещей, а диван с выдвигающимся низом ("подиум из подиума") требует значительных физических усилий и времени на трансформацию (и менее удобен для сна из-за неизбежных неровностей).113
  При покупке мебели надо обращать внимание на наличие гарантии. По существующим ГОСТам, гарантийный срок на импортную мебель должен быть 0,5 года, на отечественную - 1-1,5 года. Обычно продавцы занижают срок гарантии или не ставят его вообще.
  Мебель - многофункциональный предмет потребления, занимающий значительную часть полезной жилой площади (в большинстве городских квартир на мебель приходится ок. 30-40% площади комнат). Поэтому выбор мебели для покупки с точки зрения экономичности должен производиться с учетом стоимости занимаемой ею жилой площади, т.к. сокращение ее габаритов (при сохранении функциональных и эстетических качеств) будет означать увеличение свободного пространства, что равноценно покупке дополнительного "метража". Для сравнительной оценки планируемой к покупке мебели (кроме мебели для хранения вещей), можно воспользоваться следующим расчетом:
  С меб.= (Ц меб. + S( Ц жил.)(Т , где
  С меб - приведенные к 1 году общие затраты на данную мебель (руб.);
  Ц меб - цена покупки мебели (руб.);
  S - площадь пола, занимаемая покупаемой мебелью (м();
  Ц жил - стоимость 1 м( жилой площади вашей квартиры (дома) или рыночные цены на аналогичное жилье) (руб./ м();
  Т - ожидаемый срок службы мебели (лет) (зависит от назначения мебели и материала, из которого она изготовлена. При сравнительной оценке мебели одинакового назначения и материала срок службы можно не учитывать, т.е. Т=1).
  Для складывающейся и разборной мебели формула примет вид:
  С меб. = ( Ц меб. + ( So( kо + Sраб.( kраб.) ( Цжил.(( Т + Чраб.( Враб. ( З , где
  So и Sраб - площадь пола, занимаемая мебелью соответственно в собранном и рабочем положении (м();
  kо и kраб - средняя доля от общего времени , в течение которого мебель будет находиться соответственно в собранном а рабочем положении;
  Ч раб. - среднее число раз в году сборки-разборки мебели;
  Враб. - среднее время на одну сборку-разборку мебели (час.); З - средняя часовая зарплата членов семьи.
  Остальные обозначения те же.
  Наибольшую часть по габаритам и стоимости занимает мебель для хранения вещей (шкафы, стенки, серванты, полки и т.д.). Для ее оценки более удобен показатель приведенных затрат в расчете на 1 м( полезного объема мебели (V), который можно рассчитать по формуле:
  Ц меб. + S( Ц жил.
  Vмеб.( Т (обозначения те же)
  С точки зрения экономичности целесообразны:
  - крупные шкафы (стоимость 1 м( полезного объема ниже);
  - шкафы и стенки, занимающие всю высоту жилья (максимальное соотношение между полезным объемом и площадью пола);
  - встроенные шкафы ( то же преимущество, что у предыдущих, кроме того минимальная стоимость изготовления, в т.ч. своими силами, т.к. не требуют дорогих материалов и внешнего оформления);
  - антресоли и подпотолочные полки (не занимают площади пола).
  Для малогабаритных квартир и лиц с невысокими доходами два последних варианта наиболее предпочтительны. Правда антресоли и полки не годятся для крупных вещей и при их использовании возникают дополнительные затраты времени, что не всегда оправдано. При желании можно оценить экономическую целесообразность пользования антресолью, полкой по формуле:
 
  V
  ( Ц ЖИЛ. - Цмеб. - Ч раб.( В раб. ( З ( Т
  H
  Допустим, вы решили сделать в квартире с потолком высотой 2,5 м () и стоимостью 6 тыс. руб./м( (Ц ЖИЛ.) антресоль размером внизу 1 м( и стоимостью 100 руб. (Ц меб.). В ней будете хранить вещи, чтобы пользоваться ими в среднем 1 раз в неделю (Ч раб.), тратя на их доставание и уборку - 5 мин. (В раб.). При зарплате - 6 руб./час. (З) и ожидаемом времени эксплуатации антресоли до конца жизни - допустим 40 лет (Т) денежный эквивалент времени ее обслуживания и стоимости изготовления составит 1140 руб., но при этом высвободится от вещей не менее 0,4 м( площади пола (V/H) стоимостью 2400 руб. Окончательный выбор остается за вами.
 
 Глава 12. Пути экономии коммунальных и транспортных расходов.
  На жилищно-коммунальные расходы в среднем каждый житель РФ тратит 5% своего бюджета.1 В будущем доля существенно возрастет. Правительство взяло курс на поэтапное увеличение оплаты жилищно-коммунальных услуг до уровня, обеспечивающего бездотационное его покрытие. Следует ожидать увеличения цен на жилищно-коммунальные услуги как минимум в 2-3 раза, а это означает, что придется тратить на эти услуги 10-15% существующего семейного бюджета. Поэтому вопрос сокращения их для каждой семьи будет являться злободневным.
  Для части населения уменьшить тяжесть жилищно-коммунального бремени помогают предоставляемые льготы в оплате этих услуг.
  Полностью освобождаются от оплаты жилья, телефона и коммунальных услуг Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы ( а также пережившие их супруги и родители). 50% скидку по жилищно-коммунальным услугам получили инвалиды войны, участники ВОВ; ветераны труда; семьи умерших инвалидов войны и участников ВОВ; жертвы Чернобыля; жертвы политрепрессий; несовершеннолетние узники фашизма - инвалиды; блокадники Ленинграда - инвалиды; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; Герои Соцтруда (только по оплате жилья). Из них первые 5 категорий имеют также 50%-ную льготу по оплате телефона. 50%-ная скидка за коммунальные услуги дана лицам со знаком "Почетный донор" и 30%-ная многодетным семьям.
  50%-ную льготу по оплате жилья и коммунальных услуг имеют военнослужащие, работающие по контракту и уволившиеся на пенсию (после 20 лет службы), а также семьи после их смерти. Аналогичную льготу имеют некоторые другие категории госслужащих.
  Семьям, где совокупный душевой доход ниже прожиточного минимума, предоставляются субсидии (скидки с оплаты услуг) в размере, определяемом по одной из двух формул (оснований):
  1) С1 = ПН - В ? Т ; 2) С2 = ПН - 0,5 ? МЗ ? Н , где
  С1 и С2 - размер субсидии (выбирается максимальное значение из двух); ПН - полагающиеся платежи в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг; В - совокупный доход семьи; Т - максимально допустимая доля собственных расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги на данный год (в каждом регионе установлен свой норматив); МЗ - минимальная месячная оплата труда, Н - число проживающих. На величину субсидии (скидки) уменьшается размер фактического платежа за жилищно-коммунальные услуги.
  Наибольший удельный вес (ок. 1/3 ) в жилищно-коммунальных расходах городской семьи занимает плата за водоснабжение (холодное и горячее) и канализацию. Существующий порядок оплаты по фиксированной ставке на одного жильца в месяц не дает возможности для экономии этих расходов. Но российское законодательство разрешает семьям в квартирах устанавливать счетчики воды и оплачивать услугу по их показаниям.
  В среднем каждая городская российская семья тратит в день 200-250 л воды на человека.
  Расход свежей воды для унитаза можно почти полностью исключить, если сливы раковин (из ванной комнаты и кухни) соединить трубой со сливным бачком унитаза. Поплавок бачка фиксируется в крайнем верхнем положении (или просто выключается вентиль подводки воды к унитазу). В среднем за сутки из ванной и кухонной раковины сливается в 1,5-2 раза больше, чем нужно для работы унитаза. Таким способом заставите эту воду дважды полезно поработать, прежде, чем она уйдет в канализацию. Излишек воды из раковин после наполнения сливного бачка будет уходить через его переливную трубку в унитаз. Если вовремя сливной бачок не наполнился водой, тогда включают вентиль унитаза или освобождают поплавок клапана сливного бачка. Возможно кто-то сможет найти другое решение, менее трудоемкое. Все затраты на переоборудование сведутся к покупке сливной трубы (одной или двух) длиной несколько метров, пробивки в стенах для нее 1-2 отверстий и присоединение к ней раковин.
  Расход воды на личную гигиену можно сократить, если заменить мытье в ванной душем. Душ полезнее горячей ванны, которая повышает давление и нагрузку на сердце и снижает затраты времени на мытье. Для тех, кого экономия денег играет первоочередное значение, можно пойти дальше. Расход воды на ежедневное умывание можно довести до нескольких литров в сутки на человека, если установить в ванной рядом с краном над раковиной обычный рукомойник или врезать в кран запорный клапан, включаемый нажатием руки (можно взять из сливного бачка унитаза). Оборудование душа дополнительным вентилем и клапаном с ножным приводом, позволяет и здесь многократно сократить расходы. Его можно сделать самим, врезав в душевую трубку клапан (от сливного бачка унитаза), и подсоединив к нему вместо поплавка веревку с ножной педалью на конце, размещенную под душем в ванне.
  Покупка посудомоечной машины сокращает расход воды на мытье посуды до 24-36 литров в сутки, т.е. в 5-3 раза.
  И, конечно, любой рачительный хозяин должен внимательно следить за состоянием сети, чтобы не допустить напрасной течи и бесцельной работы кранов.
  В общей сложности все перечисленные меры могут снизить затраты на воду, по нашим оценкам, почти в 7 раз (т.е. до 30-35 л в сутки на человека).
  Расход на установку 2 счетчиков воды (для холодной и горячей) окупятся за год. В Москве самые дешевые счетчики на заводе "Водоприбор".
  Для сельских жителей при неглубоком залегании водоносных слоев экономически оправдано строительство скважины. Сооружение и обустройство скважины специализированной организацией обойдется 25-50 дол./м проходки (в условиях Подмосковья). Но ее можно сделать и своими силами. Скважины роют обычно:1) желонкой; 2) гидроподмывом; 3) забивным методом. При первом способе в яму вставляют трубу (диаметром 15 см) с зубьями на конце и строят над ней треногу с воротом и тросом, перекинутым через блок. На конце торса крепится желонка - полый стальной цилиндр диаметром 10 см и длиной80 см с заточенными нижними краями. Желонку периодически резко бросают в обсадной трубе и поднимают, очищая от земли по мере заполнения. По мере проходки скважины обсадную трубу опускают , поворачивая ее воротом и удлиняя муфтой с новой трубой. Этим методом бурят на глубину до 30 м, скорость проходки достигает 2 м/час.
  При бурении нижний конец трубы (диаметром 50 мм) перфорируют отверстиями в 5-6 мм, вставляют сетку и приваривают винтовой бур длиной 0,4 м и диаметром 70 мм. Трубу с буром вкапывают в землю на глубину 0,9 м строго вертикально и затем с ключом с 2-мя рукоятками вращают, периодически заливая воду в трубку для размягчения земли. Скорость проходки достигает 5-10 м в сутки. После достижения водоносного слоя делают бетонную отмостку вокруг трубы. Гидроподмывом роют скважины глубиной до 10 м. В нижнем конце трубы диаметром 12 см выпиливают зубья, а в верхнем ставят фланец с креплением в центре штуцера с шлангом для подачи воды под давлением от насоса. Трубу вкапывают строго вертикально на глубину 0,8-0,9 м. Насос опускают в емкость с водой (не менее 300 л), включают подачу воды и медленно вращают трубу 2 ручками , закрепленными на ней хомутами. При необходимости по мере проходки к трубе подваривают новые трубы. Скорость бурения - 10 м за 2-3 часа.1
  Забивным методом роют глубиной до 8 м. На нижний конец трубы диаметром 50 мм надевают наконечник и перфорируют отверстиями. На расстоянии 1 м от конца болтами наглухо крепят муфту из 2-х половинок и 2-х ручек (для проворачивания, если заклинет трубу) и одевают на трубу ударник весом 10-15 кг с осевым отверстием на 5-10 мм больше диаметра трубы и 2-мя ручками. Поднимая и бросая ударник, забивают трубу в землю, муфту по мере углубления перемешают выше.2
  В селах, где водоносные пласты находятся очень глубоко или они малопродуктивные, а также для горожан средством экономии может стать организация оборотного водоснабжения с домашней системой водоочистки. Оборотная вода используется только для хозяйственных и бытовых целей (для мытья продуктов, посуды, тела, стирки белья и т.д.). Вода для питья и пищи (1,5-2 л в сутки на 1 человека) в этом случае получают из водопроводной сети, колодцев, специальных чистых емкостей сбора дождевой воды, чистых водоемов или путем глубокой очистки оборотной воды (методом дистилляции и т.д.).
  Бытовые стоки могут быть хорошо очищены и осветлены с помощью медленных песчаных фильтров, т.е. большой толщины ( до 0,8-1,2 м).3 Автор получал совершенно прозрачную воду из стоков моющего раствора стиральной машины на фильтре толщиной 1,2 м. Песок предварительно тщательно отмывается от мути и засыпается в короб или трубу на предварительно уложенный дренажный слой (из щебня, гравия, битого кирпича, ткани, пористого бетона). Скорость фильтрации - ок. 0,15 м в час. (для сильно загрязненной воды). Периодически фильтр промывается продувкой воды или воздуха снизу. Но более быстрый и удобный способ - периодическое удаление верхнего самого грязного слоя песка (толщиной 2 см и добавление свежего (через 10-20 очисток).
  Более эффективны медленные фильтры на гранулах из пенополистирола (диаметром 0,3-2,5 мм), т.к. мелкие взвеси прилипают к ним. Гранулы пенопласта должны быть предварительно обработаны в кипящей воде или паре для удаления газонаполнителя и образования микропор. При толщине фильтра 0,7 м (0,5 из гранул 0,3-1,5 мм и 0,2 м из 1,5-2,5 мм) скорость фильтрации 0,6-1,0 м /час, фильтрация идет снизу вверх (есть конструкции плавающих фильтров). Промывку ведут сверху вниз 3 мин. при интенсивности 10-12 л/сек.?м(.1
  Медленного фильтра может оказаться недостаточно для полного осветления стоков и на этот случай должно быть устройство химической обработки воды для коагуляции взвесей. Для дома предпочтителен электорокоагулятор, не требующий специальных реагентов (сернокислого алюминия, хлористого железа и т.д.). В нем вода проходит между алюминиевыми или железными электродами (в виде пластин, колец, сеток и т.д.), которые выделяют в нее ионы металлов, образующие окислы и коагулирующие взвеси в виде хлопьев. Обычно процесс идет при скорости потока воды 2-3 м/час, плотности тока - 6-8 А/см( электрода, расходе на 1 м( воды электроэнергии - 1,2 кВт-час (при минимальном зазоре между электродами) и 62-88 г железных электродов.2,3 Для снижения пассивации электродов целесообразна периодическая смена их полярности. Для изготовления электрокоагулятора нужен выпрямитель, амперметр, регулируемый трансформатор. После электрокоагулятора вода отстаивается, отфильтровывается и пропускается через активированный уголь (очистка от органики). Очищенную воду обеззараживают хлором, но в быту удобнее - гипохлоридом натрия, получаемым электролизом 10-12% раствора поваренной соли на графитовых электродах в герметичной емкости. В банке емкостью 4 л при напряжении 40-42 В, силе тока - 0,6-0,7 А за один цикл (0,75-0,9 час) образуется в растворе 3,3-2,5 г активного хлора (6-7 г/л), что достаточно для обеззараживания 0,6-0,8 м( питьевой воды (из расчета 4 мг Cl2/л).4 Можно собрать непосредственно действующее устройство с капельной подачей раствора соли и спуска его в хлорируемую воду.
  Вместо обеззараживания хлором (процесса не безвредного для организма человека) воду дома лучше дезинфицировать ультрафиолетовым облучением. Для этого могут быть использованы бытовые кварцевые лампы (продаются в магазинах медицинской техники). Обеззараживание проточной воды ведется в открытом лотке подвешенной над ним кварцевой лампой с алюминиевым рефлектором. Ультрафиолетовая лампа мощностью 15 Вт обеззараживает в лотке длиной 40 см 1м(воды /час.1 Со временем световой поток таких ламп снижается и через 4-5 месяцев (непрерывной работы) их заменяют. Периодически протирают стекло лампы от пыли.
  Второе место в жилищно-коммунальных расходах после воды занимают затраты на отопление. Для семей, живущих в квартирах с централизованным теплоснабжением оплата тепла производится по тарифам, установленным в твердых суммах на 1 м( общей площади квартиры, т.е. не увязанным с фактическим расходом тепла индивидуальной семьей. Такой порядок расчетов не выгоден как государству, так и потребителю, т.к. не стимулирует экономию тепла и ведет к значительному его перерасходу. А топливо, идущее на его получение - не возобновляемый природный ресурс, запасов которого с каждым годом становится меньше. Поэтому рано или поздно должен произойти переход на индивидуальный учет потребляемой тепловой энергии каждой семьи и оплату по фактическому ее расходу. Хотя нынешнее законодательство не предусматривает такой порядок расчетов, инициативные общественные группы, представляющие группы жильцов (жилищных кооперативов, отдельных населенных пунктов и т.д.) могли бы добиться перехода на такую форму расчетов, что позволило бы существенно снизить расходы на отопление. В продаже есть приборы учета расхода тепла (это разновидность водяного счетчика, врезаемого в отопительную трубу и имеющего датчик температуры воды). Но можно обойтись и уже имеющимися средствами. Для регулирования тепла рядом с каждой батареей установлен вентиль. Обычно им никто не пользуется, а избыточное тепло сбрасывают на улицу через форточку. Поэтому надо проверить его работоспособность и при необходимости восстановить.Если по показаниям внутриквартирного термометра температура воздуха превысила установленный вами уровень (обычно достаточно +20(С), то прикрываете вентиль, уменьшаете подачу тепла в данную комнату. Если температура изменилась, тогда вентиль открывают.
  В продаже есть термостаты, автоматически регулирующие подачу горячей воды в батарею по заданной температуре воздуха в комнате (цена от .....). Их можно сделать самим из водопроводного клапана и биметаллической пластины.2
  Расход тепла зависит прежде всего от уровня теплопотерь квартиры. Большие потери вызывают щели и неплотности в окнах и дверях. По оценкам некоторых специалистов, избыточное поступление воздуха через оконные щели в 4 раза и более превышает потребности в воздухообмене.1 Количество поступающего через щели воздуха (а вместе с ним и потери теплоты) зависят от вида уплотнения окон (шнуром, губчатой резиной, пенополиуретаном ) и перепада давления воздуха, которое в свою очередь зависит от разности температур, высоты квартиры от уровня земли, средней силы ветра. Для квартиры, находящейся на 5 этаже, при внешней температуре -5(С (и температуре в квартире +18(С) фильтрация воздуха через щели достигает в среднем 6,5 кг/(м((час) , а при -30(С - 10 кг/(м((час).
  Проклейка притворов окон бумагой или уплотнение их губчатой резиной (повышают воздухонепроницаемость примерно одинаково) снижает утечку воздуха и тепла в 1,5-3 раза (при наличии уплотнения окна шнуром) и в 5 раз, если притворы окон не уплотнялись (для 5 этажа, в Москве, спаренных оконных переплетов).2
  Полностью исключают потери тепла через щели пластиковые и алюминиевые евроокна, но высокая цена их (от 50 дол./м() не окупится получаемой экономией тепла.3
  До 25% тепла теряется через окна. Теплопроводность обычного оконного пакета из 2-х стекол - 0,32 м((с/Вт, а с 3-мя - 0,62 м((с/Вт, с 4-мя - 0,77 м((с/Вт.4 Установка дополнительной рамы с 2-мя стеклами (с тщательной заделкой щелей) за отопительный сезон (210 дней, средняя t наруж.= - 3,6(С) сэкономит 54 кВт-час тепловой электроэнергии на каждый м( площади окна. При цене дополнительной рамы - 4 дол./ м(, она окупится при газовом отоплении через 70 лет, на жидком топливе - через 14 лет, на электричестве - через 6 лет.5
  Дополнительную экономию тепла могут дать легкие теплоизоляционные ставни (из пенопласта и др.), закрывающие окна на темный период суток в холодный сезон года.6 Их можно использовать вместо штор.
  Существенную экономию тепла дает утепление пола, потолка и стен. В многоэтажных домах возможно внутреннее утепление наружных стен квартиры наклейкой пенопластовых плит или эластичных пенополиэтиленовых покрытий.
  В индивидуальных домах, в первую очередь, прибегают к утеплению перекрытий сооружением вторых полов и засыпкой или обивкой пола утеплителем. Стены предпочтительнее утеплять с наружной стороны, т.к. это не требует временного отселения или изменения режима эксплуатации жилища, дает дополнительную защиту стен от влаги и исключает образование тепловых мостиков. Внешнее утепление чаще всего осуществляют прикреплением пенопластовых плит, напылением пенополиуретановой пены, обмазкой смесью асбеста, минеральной ваты и жидкого стекла или асбоперлитовым цементным раствором в последующим покрытием влагоизолирующим слоем (кремнеорганическими красками и т.д.). Более трудоемкий способ - сооружение новых щитовых внешних стен с засыпкой меж стенного пространства утеплителем. Но он позволяет использовать бесплатные природные теплоизоляционные материалы (опилки, листья, сухой грунт, торф).
  От 40 до 80% тепла расходуется на обогрев воздуха, поступающего на вентиляцию жилых помещений. Существуют различные конструкции теплообменников, нагревающих поступающий воздух за счет удаляемого, утилизируя 40-75% тепла последнего. Самые эффективные - вращающиеся регенеративные теплоутилизаторы(возвращают 70-80% энергии). Теплоаккумулирующие насадки изготавливают в виде ротора из алюминиевой фольги, металлической стружки и сетки, стекловолокна, полимерной пленки, который медленно вращается электромотором (до 10-12 об/мин.) в проеме открытой форточки. Теплый воздух проходит через верхнюю часть насадки и нагревает ее, а холодный через нижнюю часть, нагреваясь за счет вращающейся насадки. Чем быстрее вращается насадка, тем выше коэффициент теплообмена. Одновременно насадка переносит конденсат, увлажняя входящий воздух за счет выходящего. Установки очень компактные (через 1 дм( сечения ротора обрабатывается до 16 м( воздуха в час). Но имеют один недостаток - подмешивают в свежий воздух немного выпускаемого (5-7%).1
  Другая конструкция теплоутилизатора - два теплообменника с общим оребренным змеевиком, по которому насосом прокачивается незамерзающий антифриз.
  Через один теплообменник выходит воздух и отдает свое тепло антифризу, который нагревает впускаемый холодный воздух в другом теплообменнике. КПД теплопередачи здесь 40-50%.1 Он может быть изготовлен из трубчатой арматуры старых холодильников.
  Самая простая конструкция - пластинчатые теплоутилизаторы, в которых пакеты пластин образуют смежные каналы встречного движения удаляемого и приточного воздуха. Наиболее просто дома изготовить из пакета вертикальных деревянных рамок, обтянутых полиэтиленовой пленкой. Пакет стягивают болтами. Чтобы пленка не прогибалась, а движение воздуха замедлялось турбулентными завихрениями, с обоих сторон пленки натягивают вертикальные ряды поддерживающей проволоки, а расстояния между соседними листами пленки - 7,5 диаметров проволоки. Устройство ставят с небольшим уклоном наружу для стока конденсата. При размере 0,5 х 1,2 х 2 м имел производительность 5 тыс. м( воздуха/час при КПД=50%2 (теплопередачи).
  Дополнительным источником экономии тепла являются системы пассивного солнечного отопления. На южной стороне здания сооружается солнечный приемник - герметичный плоский ящик с зачерненным дном и крышкой с 2-ным остеклением. В идеале вся южная стена жилого дома может быть превращена в такой приемник, если покрасить ее в черный цвет и установить двойные стеклянные рамы вдоль стены, несколько отступив от нее. Тепловой эффект будет выражаться в сокращении теплопотерь стены и нагреве в приемнике воздуха, который можно использовать для вентиляции и отопления дома.3 КПД приемника зависит от скорости циркуляции воздуха через него и колеблется от 0,35 до 0,6 при изменении объема проходящего воздуха на 1 м длины приемника от 25 до 150 кг/час (от 19 до 115 м(/час). На основной части территории России среднесуточная солнечная радиация составляет 550-1100 ккал/м( ( в среднем 825 ккал/м(). При КПД 0,6 и средней радиации - 825 ккал/м( в сутки 1 м( приемника за отопительный сезон сэкономит 15 кг условного топлива. При цене приемника - 4 дол/м( и существующих ценах на топливо установка его экономически оправдана только при использовании солярки(срок окупаемости - 2,5 года) и электричества (2,5 года) и нецелесообразна при отоплении на газе и угле.
  Примером комплексной реализации перечисленных выше решений является экспериментальное здание фирмы ЭКОНО в г. Хельсинки, расход энергии на отопление которого доведен до 70 кВт(час/м( в год (192 Вт(час/м( в день). Стены из легкого бетона с утеплителем из минеральной ваты толщиной 15-17 см без мостиков холода, а перекрытия с теплоизоляцией в 20 см. Окна состоят из 4-х стекол с пропуском между стеклами воздуха, удаляемого из помещения для нагрева за счет солнечной радиации и последующего нагрева через теплоутилизатор свежего воздуха. Здание оснащено солнечными приемниками с аккумуляторами тепла (растворами солей емкостью 189 кДж/кг), размещенных во вкладышах внутри плит перекрытий и отдающих тепло ночью, когда температура в помещениях понижается.1 Удельные теплопотери этого дома соизмеримы с уровнем выделения тепла в жилом доме в процессе жизнедеятельности (при освещении, работе электроприборов, готовки пищи, тепло человеческого организма и т.д.).
  Таким образом демонстрируется возможность отказа в перспективе от традиционных отопительных систем и затрат на топливо (при сохранении резервных отопительных приборов для очень холодных периодов и возможных аварий).
  Другим нетрадиционным решением является строительство подземных и заглубленных жилищ. В США в конце 70-ых годов 5% новых индивидуальных домов строилось в заглубленном исполнении.2 Такие жилища позволяют экономить на отоплении зимой и охлаждении летом, а также на наружном ремонте. Кроме того, они лучше звукоизолированы, защищены от ураганов, высвобождают площадь участка для сельхозпосадок, но дороже наземных на 10-30% (правда, есть проекты дешевле наземных на 20%).3 На глубине более 1 м обычно температура круглый год выше 0(С. И теплопотери снижаются до 8 Вт/м( жилой площади.4 Для заглубленных домов сначала роют котлован, сооружают стены и пол, затем перекрытия и засыпают слоем земли в 0,5-1 м, оставляя не менее 8% площади потолка под окна. При сооружении на склоне окна делают в стене (с южной стороны), а крышу и остальные стены засыпают землей. Для таких домов нужен тщательный выбор места (нельзя на грунтовых водах и т.д.), хорошая гидроизоляция и принудительная вентиляция (600-800 м(/сут. на 1 человека),дополнительная теплоизоляция стен и потолка.
  Отопление жилищ, не имеющих централизованного теплоснабжения, может осуществляться с помощью теплоприборов, работающих на газе, жидком, твердом топливе или электроэнергии. Стоимость установки вместе с проводкой коммуникаций энергоносителей иногда оказывается соизмерима со стоимостью строительства дома. Например, в Подмосковье проводка газа на дачу (длина газопровода - 30 м), установка АОГВ (без водяного отопления) в доме площадью 50 м( в 1996 году стоило 3 тыс. дол., а строительство дома жилой площадью 33,5 м( из бруса - 5,5 тыс. дол. Поэтому сравнительный анализ различных систем отопления может помочь принять решение, экономящее значительные суммы при строительстве нового или реконструкции старого жилища (см. Таблицу32). Сравнительную оценку систем отопления для разных режимов эксплуатации жилья (постоянное, дача и т.д.) удобно делать по величине приведенных годовых затрат на отопление дома, исчисленных по следующей формуле:
  , где
  П - приведенные годовые затраты на создание и эксплуатацию i-ой отопительной системы (в руб. или дол.);
  С - стоимость строительства отопительной системы, включая коммуникации подводки энергоносителей или их хранения;
  Т - срок службы отопительной системы (лет);
  Д - среднегодовой отопительный период (дни);
  В - среднесуточные затраты времени на обслуживание отопительной системы (чел-час);
  З - средняя часовая зарплата членов семьи (при наличии возможности дополнительного заработка, если нет, тогда З=0);
  ?(сред. - средняя разница температур (внешней и внутри дома) в отопительный период;
  Э - теплопотери дома при ?(=1( в час (кВт(час или ккал);
  К - К.П.Д. отопительной системы;
  Ц - цена энергоносителя(руб. или дол.).
 
  Сравнительная эффективность отопительных котлов.
  Для кирпичного дома со стенами толщиной 51 см (2 кирпича), площадью 200 м( в Подмосковье с отопительным сезоном - 7 месяцев, температурой в доме +22(С, средней температурой наружного воздуха -3,6(С (для самой холодной 5-дневки -26(С).
  Таблица №32
 
 
  Параметры
  Ед.
  измер. Котел газовый КПД=93% Котел жидкотопливный (солярка) КПД=90% Котел электрический
  КПД=95% Котел твердотопливный (дрова)
  КПД=65% 1. Максимальные удельные теплопотери в самую холодную 5-дневку кВт(час 0,15 0,15 0,15 0,15 2. Требуется котел мощностью не менее кВт 32,3 33,3 31,6 46,2 3. Требуемое количество топлива в месяц (при постоянном проживании) на отопление 1080 м( 705 л 9870
  кВт(час 4000 кг
  (8 м() 4. Стоимость получения 1кВ(час тепловой энергии руб/кВт(час 0,02 0,113 0,19 0,085 5. Затраты на энергоресурсы в месяц руб. 188 1058 1777 800 6. Удельные затраты в месяц на энергоресурсы для отопления 1м( руб/м( 0,945 5,29 8,885 4,0
  Размеры и стоимость отопительных приборов зависят от требуемой тепловой мощности, которую оценивают по самой холодной 5-дневке года. Для упрощенных расчетов, не учитывающих особенности проекта дома и специальных мер по теплозащите, можно руководствоваться средними нормами теплопотерь на 1 м( общей площади при разных температурах наружного воздуха (в Вт/ м():1
  t(улицы
  -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 По постройкам до 1985 г. 148 154 160 205 213 230 234 237 242 255 271 По типовым проектам после 1985 г. 145 152 159 166 173 177 180 187 194 200 208 Нормы приведены для 1-2-этажных домов. В многоэтажных домах за счет меньшей площади ограждающих конструкций (наружных стен, крыши) нормы теплопотерь в среднем в 2 раза ниже.
  Самым древним отопительным прибором является печка. Она - долговечна (срок службы до 50 лет и более), проста в эксплуатации, имеет низкую стоимость изготовления (на 1 кВт тепловой мощности расходуется в среднем 150-200 кирпичей, возможна постройка собственными силами) и использует дешевое топливо (дрова, торф, уголь). Но она не поддается автоматизации, требует больших затрат труда на обслуживание, занимает много места, требует фундамента, имеет низкий К.П.Д. и ограниченную зону обогрева (только на 1-2 комнаты). Самые непрактичные виды печей - камины и русские печи, не имеющие дымооборотов и поэтому тепловой К.П.Д. их не превышает 20-25%, остальное тепло уходит на улицу. В печках с дымооборотом в 5-7 колен К.П.Д. достигает 60% и более, но их труднее растапливать.
  С точки зрения минимизации затрат труда на обслуживание предпочтительны печи длительного горения, имеющие вместительный топливный бункер. Одной закладки топлива в них хватает для непрерывного горения до нескольких суток. Такие печи более компактны и экономичны (выше К.П.Д.). Но они работают только на специально подготовленном топливе (брикетированном торфе, сортированном угле, щепе и т.д.), которое не будет застревать в бункере.Например, печь АКХ-9 (выпускавшаяся в 50-е годы) с теплоотдачей 2 тыс. ккал/час, размерами 1 х 0,6 х 0,5 м,имела вес 320 кг, что в 6-7 раз меньше печей с одной топкой в сутки. Печь работала на угле, торфе, дровах (длиной 14 см, толщиной 7-9 см) с К.П.Д. - 80-89%. Топливо загружалось в печь сверху и по шахте опускалось вниз на колосниковую решетку по мере сгорания. Газы из зоны горения поднимались по узкому вертикальному каналу в камеру, из которой через проемы шли в боковые каналы, омывающие боковые стенки печи и внизу печи охлажденные до 150(С отсасывались через патрубок в дымовую трубу. Внизу были сделаны дверцы для розжига топлива и под ней - поддувальная дверца с движком для регулирования подачи воздуха в топку и удаления золы. Колосниковая решетка - поворотная для облегчения очистки от золы. Печь сложена из огнеупорного кирпича в металлическом каркасе. На антраците и коксе печь работала непрерывно до 6 суток и более с обслуживанием 1 раз в сутки (5-8 мин.) для загрузки топлива и очистки колосника, при работе на дровах - нужно было подкладывать их каждые 4-5 часов (среднечасовой расход дров - 1,1 кг, антрацита - 0,36 кг).1
  Разновидностью печей длительного горения являются теплогенераторы, где в режиме тления сначала топливо газифицируется с образованием окиси углерода, которая затем сгорает с высоким К.П.Д. Такие печи выпускает ООО"Синель" (г. Москва) 4-х моделей мощностью от 3,8 до 28 кВт, весом 26-115 кг для отапливаемых объемов 50-400 м(, стоимостью 77, 95, 159 и 319 дол. Одной закладки топлива (от 4 до 24 кг дров любых размеров, торфа, отходов) хватает на 8-12 часов медленного горения. К.П.Д. печей - до 80%. Срок службы не мене 20 лет. Печи имеют панели для готовки еды.
  Можно сделать печь-генератор для дров самому, сварив из листов и уголков железа (см. Прилож.1) или периодически действующий генератор, работающий на рубленной соломе, кизяке. В 40-е годы выпускалась подобная печь - "Пятилетка". Сложенная из 600 кирпичей (площадь 1,4 м(), она имела 2 вентиля, регулирующих подачу воздуха (один под колосниковой решеткой, второй - в верхней части топки для дожигания генераторного газа), 4-х конфорочную плиту, водонагревательный котел, духовку, лежанку и 3 вертикальных дымогазовых канала для обогрева. Воздух из вентилей предварительно проходил по боковым каналам и уже разогретый через боковые щели (фурмы) поступал в топку. Такая печь имела телоотдачу 2,5 тыс. ккал/час, К.П.Д.=70-88%, средний расход соломы в отопительный период - 20-24 кг/сутки при 2 протопках зимой с затратами времени на 1 растопку и подготовку к получению газа - 3 мин. Для обычной печи потребовалось бы соломы в 3-4 раза больше.1
  Более совершенным средством отопления является водяное отопление, которое позволяет одним котлом отапливать весь дом любой площади и с высоким тепловым К.П.Д.
  Основным элементом водяного отопления является котел. В зависимости от вида топлива различают твердотопливные, газовые, жидкотопливные, электрические. Их доля в общем числе установленных котлов соответственно составляет 5%, 50%, 35% и 10% (по Подмосковью).
  Твердотопливные котлы господствовали до 50-х годов, но сейчас почти сошли на нет из-за необходимости ручной закладки топлива и невозможности автоматизации отопительной системы. Электрические котлы - самые простые по устройству и
  дешевые. Но они используют самый дорогой вид энергии (в 8-10 раз дороже газа и в 1,5-2 раза - солярки), со снабжением которым нередки перебои в отдельных сельских районах. Самые популярные - газовые котлы благодаря дешевизне газа. Но их установка возможна только там, где есть магистральные газопроводы, и требует немалых дополнительных средств на подводку газа (в Подмосковье от 2 тыс. дол и более). Кроме того для надежной работы котла требуется давление газа 180-200 мм рт. ст. , а оно часто падает, особенно зимой, до 150-120 и даже 100-80 мм рт. ст. Поэтому все чаще альтернативой газовым становятся жидкотопливные котлы. Но эти котлы имеют наиболее сложные системы управления, более дорогие и используют топливо в 5 раз дороже газа.
  Для организации горячено водоснабжения необходимы 2-х контурные котлы, стоимость которых в 2 и более раза выше одноконтурных.
  Наиболее дешевые котлы отечественного производства (удельная стоимость 1 кВт их мощности в 3-5 раз ниже импортных). Среди газовых наиболее популярны котлы серии АОГВ (АО "Ростовгазоаппарат") мощностью 12-29 кВт (ценой 78-105 дол.), несмотря на невысокий К.П.Д. (83% против 95% у импортных) и ненадежную автоматику. Комбинированные котлы (работающие на твердом топливе или газе) Брянского машзавода (мод. КС-ТГ-16) мощностью 16 кВт стоят 175 дол. 2-х контурные котлы серии КЧМ-5 (ОАО"Кировский завод", г. Киров), работающие на газе, твердом и жидком топливе, мощностью от 13,5 до 99 кВт продаются по цене от 384 до 819 дол.
  Удельная цена импортных котлов в 2-5 раз выше (50-100 дол./кВт). Они более надежны в работе, но требовательнее к чистоте и мягкости питающей воды. Их К.П.Д. обычно на 10% и более выше, чем отечественных, но при существующих ценах на солярку экономия на топливе перекроет дополнительные затраты через 40 лет, а на газ - через 200 лет!
  Системы водяного отопления металло-, трудо- и капиталоемки. Альтернативой им являются системы воздушного и электрического отопления. Огневоздушное отопление с подпольными каналами применялось еще в Древнем Риме. Современные системы воздушного отопления включают калорифер (для нагрева воздуха до 50-70(С), электровентиляторы и воздухопроводы для циркуляции горячего и охлажденного воздуха, размещаемые на потолке или чердаке ( с обязательным утеплением). Сечение и протяженность воздуховодов должны быть достаточными для нагрева всех жилых помещений (например, сечение 600х 450 мм). Если в доме межэтажные перекрытия сделаны из бетонных плит, тогда их внутренние полости используют в качестве воздуховодов.1 Более простой способ воздушного отопления - установка автономных тепловых приборов в каждом помещении. Для этих целей выпускаются автоматические теплогенераторы, работающие на жидком или газовом топливе. Предпочтительны те, которые оснащаются каталитическими горелками, обеспечивающими полное сгорание топлива и исключающие появление запаха и опасной концентрации в воздухе окиси углерода, других вредных продуктов сгорания. Теплогенераторы, работающие на керосине, солярке при мощности 2-2,8 кВт, расходуют 0,15-0,25 л топлива/час, весят 8 кг, стоят 100 дол. (например, японский KERO-SVN).2 Отопительный прибор с каталитической горелкой можно сделать самим из асбестового фитиля, пропитанного специальным катализатором (об этом подробнее см. Прилож.1).
  Самое большое разнообразие на рынке - среди электрических обогревателей. Выпускаются: 1) масляные электрорадиаторы (мощн. 0,5-3 кВт, цена от 35 дол/кВт); 2)тепловентиляторы и тепловые пушки (тепловентиляторы для длительной работы) (мощность до 5кВт, от 20 дол./кВт, от 80 дол./кВт для пушек); 3) электрокамины, электрорефлекторы и электроконвекторы (с закрытой электроспиралью и низкой температурой нагрева кожуха, ценой от 50 дол./кВт); 4) встроенные электрообогреватели в пол, плинтус, картины, стеновые панели и т.д. . Большинство электроприборов имеют встроенные терморегуляторы, регуляторы мощности, защиту от возгорания, ожогов и поражения током. Масляные радиаторы рассчитаны на длительную работу, надежны, но медленно нагревают помещение. Если надо быстро нагреть воздух, лучше иметь тепловентилятор, но он шумит, Самые дешевые - электрорефлекторы ("тарелки" с открытой спиралью (от ... дол.), но они не экологичны (жгут пыль и кислород), пожароопасны (нельзя оставлять без присмотра), не экономичны (нет термостата), не долговечны (быстро перегорает электроспираль). Этих недостатков лишены современные электроконвекторы. Он может работать в длительном режиме, быстро прогревают помещение, не расходуют много электроэнергии. Электрокамин обычно рассчитан на обогрев локальной зоны. Встроенные электронагреватели экономят жилую площадь, но имеют самую высокую удельную стоимость (на 1 м( отапливаемого помещения) и требуют дополнительных затрат на установку. Часть нагревательных электроприборов оснащаются дополнительными функциями: увлажнителем воздуха, таймером для программирования включения и т.д. Но целесообразность оплаты их маловероятна.
  Чтобы прибор работал долго и не стал причиной пожара, не рекомендуется ставить его под розеткой (иначе контакты розетки могут перегреться и вызвать пожар), ставить в замкнутое пространство, загораживать мебелью, чем-то накрывать. Масляные электрорадиаторы использовать только в вертикальном положении.
  За рубежом эффективным средством экономии затрат на отопление является установка тепловых насосов, обогревающих помещение за счет низкотемпературного тепла, накопленного в окружающем грунте, воде, воздухе (только в США свыше 2 млн. таких установок). Насос, потребляющий 0,4 кВт электроэнергии, собирает до 1,3 кВт тепловой энергии.
  Режим теплового насоса для нагрева помещения за счет более холодного уличного воздуха имеется у большинства моделей бытовых кондиционеров. На 1 кВт затраченной электроэнергии они передают в помещения 2,5-3,5 кВт тепла. Но эффективная "перекачка" тепла в дом возможна только, если температура воздуха на улице не ниже -10(С и потребует больших капитальных затрат. Наиболее низкие цены в расчете на 1 кВт нагрева (охлаждения) помещения имеют оконные кондиционеры фирмы Fuji модель RK-97R мощностью 2,8 кВт(450 дол.) и RK-137R мощностью 3,7 кВт(590 дол.).1
  Специальных тепловых насосов для обогрева за счет грунта, воздуха, бытовых стоков в розничной продаже в России нет. Но умельцы или малые предприятия, видимо, могли бы их изготовить на основе старых бытовых компрессорных холодильников. Если морозильную камеру будет омывать источник низкотемпературного тепла (вода, воздух), и передавать ее хладоагенту, тогда последний после сжатия в компрессоре будет выделять тепло в комнату через оребренный теплообменник (расположенный на задней стенке холодильника). Потребуется интенсивное охлаждение электромотора в непрерывном режиме и возможно замена хладоагента на имеющий более высокую температуру кипения. Для желающих изготовить систему обогрева дома за счет тепла грунта, приведем исходные данные. Вода с антифризом или рассол должны циркулировать по трубкам диаметром
  25 мм, уложенным в грунт на глубину не менее 1,5 м с шагом (расстояние между параллельными трубками) - не менее 2 м. Тепловой поток колеблется от 10 до 60 Вт/м длины трубок.1 В Финляндии для отопления дома площадью 120-140 м( достаточно было теплового насоса мощностью 3-3,5 кВт (по теплу - 8 кВт), собирающего тепло с 400 м( участка земли (с 470 м пластиковых труб). Срок окупаемости - 8 лет. В стране с св. 3 тыс. таких домов, вплоть до полярного круга.2 Можно сократить затраты и в 10-20 раз уменьшить площадь грунта, используемого для сбора тепла, если вместо горизонтальных трубок сделать U-образные скважины (глубиной до 8 м, диаметром до 13 см).1 Но самое эффективное - утилизировать тепло бытовых стоков (от ванны, мойки посуды, стирки белья и т.д.).
  Дополнительным бесплатным источником энергии в сельской местности может стать биогаз, выделяемый при брожении фекалий, навоза, бытовых и растительных отходов. В Китае эксплуатируется 7 млн. биогазовых установок, дающих в год 100 млрд. м( газа и покрывающих до 1/3 потребности населения в топливе. Биогазовая установка - это большая герметичная теплоизолированная емкость из бетона, железа, полиэтиленовой пленки, резины и т.д. с устройством загрузки, выгрузки отходов и перемешивания массы. Самый производительный - термофильный режим, но он требует нагрева массы до 45-60(. Для домашних условий более подходит мезофильный режим , идущий при 25-40(. При сбраживании выделяется биогаз, содержащий 50-80% метана, 20-50% углекислого газа, 1% сероводорода. 1 м( биогаза эквивалентен 1,5 кг каменного угля, 2 кВт(час электроэнергии, 0,6 кг керосина. Из 1 кг коровьего навоза (сухой вес) образуется 200 л биогаза, из 1 кг птичьего помета - 400 л. Ферментация экскрементов от 1 коровы в сутки дает 1,5 м( биогаза, 1 свиньи - 0,2 м(, курицы - 0,015 м(. Процесс ферментации обычно идет 20-30 суток (за это время разлагается 30-33% органического вещества). При температуре 35(С в среднем с 1 м( установки получает 4 м( биогаза в сутки (но процесс начинается только через несколько дней после закладки сырья). При непрерывной работе установки ежедневно загружают 3-4% сырья от рабочего объема установки. Оптимальная влажность сырья летом 92-95%, зимой - 88-90%. Брожение идет с саморегулирующей слабощелочной среде (pH=7-8). Но иногда масса закисает и тогда добавляют известковое молоко, соду. При нарушении баланса между азотом и углеродом добавляют мочу. Выработке газа мешает образование плавающей корки, поэтому 1-2 раза в сутки массу перемешивают (механически, пневматически и т.д.). Подогрев массы до 25-40( осуществляют прокачкой горячей воды через шланги уложенные внутри бродильной камеры, подачей пара в массу , внешним нагревом. Можно обогревать теплом аэробного сбраживания. Для этого установку размещают внутри аэробного ферментатора (компостного ящика), заполненного навозом с подстилкой другой органикой. Для интенсификации тепловыделения снизу подают воздух через трубы, решетчатый пол. Но в холодное время года потребность в энергии для обогрева может оказаться очень значительной. Поэтому целесообразнее в центральных и северных районах страны биоустановки ставить внутри отапливаемого дома или в теплом хлеву с отводом газа в накопитель (газгольдер), находящийся на улице. Это упростит и удешевит обслуживание установки, обеспечит безопасное хранение газа. Установка дома предъявляет повышенные требования к герметичности, но зато позволяет совместить с ней туалет. Одна из возможных таких самодельных конструкций приведена в приложении №1 .
  Среди расходов на жилищно-коммунальные услуги на долю электроэнергии падает 1/3 всех затрат. В среднем семья потребляет в год 1200 кВт(час, в т.ч. 26% съедает освещение, 46% - холодильник, 17% - телевизор. На внутреннем рынке сейчас появилось много новых холодильников с совершенной теплоизоляцией и телевизоров на микросхемах, потребляющих очень мало энергии. Но замена на них имеющихся только ради экономии электроэнергии вряд ли оправдана, т.к. период окупаемости превысит срок службы этих приборов. Например, минский холодильник Атлант КШ-357 объемом 280 л расходует в сутки 0,9 кВт(час вместо 1,4 кВт(час/сутки у старой "Оки-6" (300 л), но стоит он - 302 дол. За срок службы (15 лет) он сэкономит - 2,7 тыс. кВт(час, которые стоят сейчас 12% цены холодильника.
  Весомую экономию можно получить, следуя простым правилам: 1) уходя, выключать в помещении свет; 2) чаще применять местное освещение (настольные лампы и т.д.) вместо освещения комнат; 3) своевременно размораживать холодильник; 4) не держать работающими не используемые в данный момент приборы.
  Существенное сокращение расходов на освещение (в 5-4 раза) можно добиться заменой ламп накаливания люминесцентными. Хотя эти лампы и светильники для них стоят дороже традиционных, дополнительные затраты окупятся очень быстро. Много совершенно годных светильников, узлов от них и ламп выбрасывается на улицу различными организациями. Использовав их, Вы не только сэкономите деньги, но и поможете экологии города, так как не подобранные Вами лампы будут рано или поздно разбиты и загрязнят почву ртутью.
  В продаже появились компактные люминесцентные лампы, которые вставляются в патрон обычного светильника и не требуют установки стартеров, пускающих устройств. Они - эстетичные, не требуют новых светильников, имеют в 5 раз выше светоотдачу, чем лампы накаливания и почти в 10 раз долговечнее их (срок службы до 8-10 тыс. часов). Несмотря на высокую цену (от 5 дол. за лампу мощностью 15 Вт) покупка их экономически выгодна. Заменяя 75-ваттную лампу накаливания, каждая из них сэкономит за время службы - 600 кВт(час, что в 1,5 раза превышает ее стоимость плюс еще 1 дол. сбережет семья на покупки ламп накаливания за этот период.
  При стирке белья и мойке посуды экономию электроэнергии дает подключение стиральных машин-автоматов и посудомоечных машин к горячей воде (при наличии термостата, а если его нет, тогда отключают электронагреватели воды). Оправдана замена электронагревательных приборов работающими на газе, жидком и твердом топливе. Среди них электрочайники, электросковороды, фены и т.д. При оснащении газовой плиты, примуса и т.д. аппаратурой электророзжига, таймером выключения снижаются трудозатраты по их обслуживанию до уровня электроприборов. Возможны и нетрадиционные решения. Например, установка электровентилятора рядом с газовой плитой может заменить фен.
  Возможны и не традиционные решения, которые пока не целесообразны, но в будущем с ростом цен на электроэнергию могут стать объектом домашнего творчества и малого бизнеса. Рассмотрим некоторые из них.
  Даже самый экономный холодильник тратит за год 330 кВт(часов в то время, как на большей части страны полгода стоит температура ниже 0(С. Можно предусмотреть установку съемного гибкого воздуховода с микровентилятором, соединяющего через резиновую прокладку двери холодильника его холодильную камеру с улицей (через отверстие в окне или стене). Вентилятор подключается к термодатчику холодильника. Когда температура в холодильнике повышается и включается его компрессор, одновременно начинает работать вентилятор и гнать холодный воздух с улицы в холодильную камеру. Температура в ней понижается быстрее, компрессор (вместе с вентилятором) выключается быстрее, благодаря чему экономится электричество и ресурс службы холодильного агрегата. С наступлением положительной температуры на улице воздуховод разбирается до следующей зимы. Установка в холодильной камере шторок из прозрачной пленки поможет сохранять холод при открывании дверцы холодильника.
  До 50% затрат на освещение приходится на помещения, где нет людей и свет не выключен по забывчивости или лености. Возможно создание автомата выключения света, когда человек выходит из помещения. Для этого двери внутри квартиры ставят с двухсторонним открыванием (или их имитаторы в виде поворотной легкой рамки). Рядом с петлей на косяке дверной коробки ставится клавишный выключатель света. Человек, выходя из комнаты, толкает вперед дверь (или рамку) и она давит рычагом на выключатель света. При вхождении в комнату человек толкает дверь (рамку) в обратном направлении, она давит рычагом на выключатель и включает свет. Каждый раз дверь (рамка) с помощью пружин возвращается в среднее положение, не касаясь выключателя. Дверной выключатель подсоединяется последовательно с обычным выключателем, что позволяет включать/выключать автомат в темное/светлое время суток, а поворот рычага двери в нейтральное положение отсоединяет его,чтобы пользоваться обычным выключателем.
  Сократить затраты на электроэнергию можно с помощью домашней электростанции, использующей энергию солнца, ветра, воды, органического топлива.
  Солнечные батареи на фотоэлементах пока очень дороги (цена - 4,0 дол./Вт, ФСМ-30, вес - 5-7 кг, площадь0,28 м(, мощность 24 Вт) и экономически не оправданы, окупаемость при 2 тыс. солнечных часов в году - 40 лет, что в 4 раза превышает срок их службы. Немного дешевле теплоэлектрогенераторы, работающие от любого пламени (ГТУ-15-20 мощность 15 Вт, вес 5 кг, цена 25-30 дол).1
  В сельской местности возможна установка ветроэлектростанций (ВЭУ). В большинстве районов страны среднегодовая скорость ветра равна 5 м/сек., что дает возможность получить с 1 га поверхности 100 тыс. кВт(часов. Но даже в районе со среднегодовой скорости ветра - 3 м/сек. установка будет работать 3,5 тыс. часов в год и при диаметре ветроколеса 4 м даст 1,2 тыс. кВт(часов/год.2 Имеющиеся в продаже модели тоже очень дороги - цена от 1 тыс. дол/кВт (ТОО "Молинос", АО "Росагроснаб", Нотека-С, НПК "Ветроток"). Поэтому экономически оправдана только самодельная постройка ВЭУ из доступных материалов (дерево, железо) и узлов (автомобильных генераторов, аккумуляторов и т.д.).
  Важнейший параметр ВЭУ - мощность (кВт) определяется Д - диаметром ветроколеса (м), С - скоростью ветра (м/сек.), k - коэффициентом использования ветра (обычно 0,3-0,5) по формуле:1
 
  Обычно крыло делают из доски или кровельного железа по профильным шаблонам. Мачту (из бревна, труб) сооружают высотой, превышающей высоту деревьев и строений на 2 м плюс радиус ветроколеса. Удобнее ее устанавливать на крыше дома с 3-4 тросовыми раскосами, закрепленными на земле. Ветроколесо с повышающим редуктором, автомобильным генератором и хвостом (длиной 1,5-2м) с ориентирующим по ветру крылом (площадью 0,5-1 м(/кВт) монтируют на поворотной головке (обрезке трубы, одетой на верхний конец мачты). Генератор через токосъемное кольцо (на мачте), соединяется с регуляторами, инвертором (преобразователем постоянного тока в переменный), повышающего трансформатора. Самая простая конструкция ветроколеса из палки и 2-х кусков ткани предложена инж. Моралевичем и описана в прилож.1. Аккумулятор лучше достать стационарный. У них срок службы до 2 тыс. разрядов вместо 400 у автомобильныхНо выгоднее и проще эксплуатировать ВЭУ без аккумуляторов,подсоединив ее к бытовой сети,синххронизировав с ней частоту и напряжение тока .ВЭУ.
  Конструктивно несколько проще ветроустановки с вертикальной осью вращения (с 2-4 корытообразными лопастями площадью по 0,5-2 м(). Их легче обслуживать (электроустановка внизу, у земли, работают при малом ветре), и не нужен механизм ориентации по ветру. Но они материалоемки и тихоходны(нужен редуктор с большим передаточным числом). Наиболее высокий К.П.Д. имеют роторы с профилем Е.С. Бирюкова (до 46%). Их можно сделать из 3 дисков и 4 кусков кровельного железа( описано в прилож.1) К обойме верхнего подшипника вала (у основания ротора) крепятся тросовые раскосы. Для регулирования числа оборотов ротора внизу на вал крепятся 2 крыльчатки на шарнирах со скользящей втулкой с грузом на валу (при высокой скорости ротора крыльчатки раздвигаются и тормозят его вращение). Вместо редуктора часто используют велосипедное колесо, закрепленное
  внизу на валу ротора, и через ремень передающую вращение генератору.1
  Если рядом с домом есть небольшая речка, ручей, тогда за 5-10 дней можно сделать гирляндную ГЭС из троса с насаженными на него роторами (с парой лопастей с профилем Бирюкова Е.С.), перекинутого поперек русла речки и вращающего редуктор с генератором. Такая ГЭС может работать в потоке глубиной от 25 см и выше и при скорости течения от 1 м/сек. Мощность ГЭС (в кВт) определяется числом роторов (Н), Д - диаметром ротора (м); Л - длиной ротора (м);, С - скорость течения (м/сек.) и находится по формуле:
  ,
  а скорость вращения роторов (об./сек.) по формуле:
 
  Все роторы крепятся к тросу парами (для равномерности движения одну разворачивают относительно другой на 90( по фазе вращения). Детали роторов - 2 шайбы и 2 лопасти делают из кровельного железа (см. Прилож1). Конец троса, противоположный от генератора крепится в подшипнике, вращающемся в стойке. ГЭС нормально работает при полном погружении роторов в воду.1 Работающие роторы создают водяную подушку, исключающую касания ими дна.
  На крупных реках можно построить у берега плот с многолопастным колесом, опущенным нижней частью в воду, и вращающего редуктор с генератором.
  На берегу озера или моря можно соорудить волновую электростанцию - заякоренный плот шарнирно соединенный с колеблющимся на волнах передником из бревен, пенопласта и т.д. Шарнир, через храповик вращает маховик с редуктором при каждом подъеме передника. По схожему принципу работает электродинамный ручной фонарик.
  Бензоэлектростанция может быть основным или резервным (при частых перебоях с электричеством) источником электроснабжения дома. Но она расходует 0,4-0,8 л топлива на 1 кВт(час, что при существующих ценах на бензин делает вырабатываемую ей энергию в 4-8 раз дороже, чем от сети (без учета износа мотора). Поэтому соперничать с последним по стоимости домашняя бензоэлектростанция сможет только при переводе ее на природный (бытовой) газ или вырабатываемый в самом хозяйстве генераторный газ или биогаз (об их получении см. Прилож.1) В этом случае стоимость электроэнергии будет, в основном, определяться ценой бензоэлектростанции и ее ресурсом. Последний в основном зависит от срока службы двигателя. 2-хтактные моторы служат обычно до капитального ремонта - 300-500 часов, 4-хтактные с алюминиевыми цилиндрами и боковыми клапанами - 500 часов, с чугунной гильзой цилиндра, верхними клапанами, подачей масла под давлением - 3000 часов, а дизели - до 20 тыс. часов и более (некоторые модели - до 120 тыс. часов, например, судовые ДБ32). К сожалению, укомплектованных дизелем бытовых электростанций на российском рынке нет.1 А стоимость бензиновых установок в расчете на 1 мото-час их ресурса очень высока. Самые дешевые на рынке - отечественные бензоэлектростанции стоят ок.100 дол. за 1 кВт мощности (например, ПЭУ-2А мощностью 2 кВт, Тушинского МКБ "Союз"). .При моторесурсе в 3 тыс. час стоимость износа в расчете на 1 кВт(час выработанной электроэнергии составит 0,03 дол., в то время как сетевая энергия стоит 0,015 дол./ кВт(час (Москва, начало 1999 г.). Самодельная установка мощностью 2кВт, собранная из мотора от бензопилы "Дружба" (ок. 40 дол.), автомобильного генератора, повышающего трансформатора будет стоить несколько дешевле ). Если учесть, что ресурс двигателя "Дружба" до капитального ремонта достигает только 1,5-1,7 тыс. моточасов, стоимость деталей для замены при капремонте (цилиндр и поршень) - ок. 10 дол., а расход масла (0,1 л в час, цена 0,25 дол./л ), то тогда даже без учета других затрат себестоимость 1 кВт(час составит : (10 дол.: 1,5 тыс. моточас.+ 0,1 л/час ? 0,20 дол/л) : 2 = 0,013 дол., т.е. чуть меньше сетевой энергии. Но для покрытия пиковых и малых нагрузок необходимы аккумуляторы. При их емкости 110 А(час, цене 30 дол., сроке службы - 450 разрядов, разряде 1 раз в сутки, покрытии через них 50% всего энергопотребления, себестоимость увеличится на 0,026 дол. до 0,04 дол./ кВт(час (без учета потерь в аккумуляторах).
  110 А(час ? 12V 100%
  ? ? 450
  1000 50%
 
  Общий вывод - использование покупных и самодельных домашних электростанций с ДВС даже при бесплатном топливе не конкурентно с сетевой энергией и оправдано только как резервного источника.
  Еще более дорогостоящими,чем коммунальные для населения являются транспортные услуги.
  К дальним поездкам за личный счет при нынешней дороговизне основная часть населения прибегает только в случае крайней нужды, и выбор между быстрым, но дорогим самолетом и медленным, но более дешевым поездом каждый делает заранее, исходя из приоритетов дефицита времени или дефицита денег. Поэтому здесь рекомендации и советы излишни. Тем не менее, следует помнить, что цены на железнодорожные билеты сейчас в среднем в 2,3 раза дешевле авиабилетов.1
  Расходы на общественный городской пассажирский транспорт также трудно поддаются сокращению, так как они часто обусловлены вынужденными причинами (поездки на работу, за продуктами и т.д.).
  Некоторое сокращение расходов дает для граждан, нуждающихся в частых поездках, покупка проездных билетов. Автор знает также "зайцев", предпочитающих вносить штрафы за неоплаченный проезд, и уверяющих, что это намного выгоднее, чем платить за билеты. Но, разумеется, советы поступать подобным образом автор давать не будет.
  Лица, имеющие льготы на проезд, должны знать свои права. Право на бесплатный проезд любым междугородним транспортом 1 раз в год имеют инвалиды войны I и II группы, Герой СССР, РФ, Соцтруда и полные кавалеры ордена Славы, на бесплатный проезд по железной дороге 1 раз в год (в районах, где их нет - 50% скидка на проезд другим междугородним транспортом) - лица, болевшие лучевой болезнью и инвалиды Чернобыля, жертвы политических репрессий, бывшие несовершеннолетние узники фашизма - инвалиды ( для инвалидов III группы - 1 раз в 2 года). На бесплатный проезд раз в 2 года (или 50% скидка на ежегодную поездку) междугородним транспортом имеют право инвалиды войны III группы, участники ВОВ, блокадники Ленинграда, а 50%-ную скидку на поездку раз в год - все инвалиды (по Закону "О ветеранах").
  В пригородном транспорте бесплатный проезд предоставляется Героям СССР, РФ, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам войны, участникам ВОВ, семьям умерших инвалидов войны и участников ВОВ, блокадникам Ленинграда, жертвам политических репрессий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жертвам Чернобыля, а 50%-ная скидка - труженикам тыла, военнослужащим периода ВОВ с медалью "За победу...", ветеранам труда (сезонная скидка).
  Бесплатным проездом на городском транспорте пользуются инвалиды войны, участники ВОВ, Герои СССР,РФ, Соцтруда, полные кавалеры ордена Славы, жертвы политических репрессий, блокадники Ленинграда, семьи умерших инвалидов войны и участников ВОВ, труженики тыла, ветераны труда, школьники из многодетных семей, несовершеннолетние узники фашизма, почетные доноры, военнослужащие периода ВОВ с медалью "За победу...", жертвы Чернобыля. В Москве эта льгота также есть у всех пенсионеров.
  Кроме того, 1 раз в год дается 50%-ная скидка на проезд любым междугородним транспортом студентам техникумов и вузов, аспирантам, обучающимся с отрывом от работы, раз в 2 года - для жителей Дальневосточного региона.
  Учащиеся школ, ПТУ, техникумов, вузов (дневных форм обучения) имеют право на льготные проездные билеты на городской и пригородный транспорт.
 
  Право на бесплатный автомобиль или мотоколяску при наличии медицинских показаний имеют инвалиды войны, участники ВОВ - инвалиды, несовершеннолетние узники фашизма - инвалиды, жертвы политрепрессий, жертвы радиационного воздействия. Кроме того, первые 3 категории получают денежную компенсацию на транспортное обслуживание и расходы на бензин.
  Когда вы можете совершить поездку на различных транспортных средствах, появляется возможность выбора с целью экономии средств. Такую сравнительную оценку имеет смысл проводить для многократноповторяющихся маршрутов (обычно в городе).
  Сравнение эффективности поездок на различных видах транспорта и выбор наиболее экономичного варианта целесообразно осуществлять по величине приведенных затрат на 1 км пути с учетом личных затрат времени на поездку, измеренных в денежном выражении по средней зарплате участника поездки. Формулы для расчета затрат на 1 чел.(км пути будут следующие:
  а) для ходьбы пешком:
 
 
  б) для поездки на велосипеде:
 
 
  в) для поездки на общественном транспорте (городском и междугороднем):
 
  г) для поездки на такси:
 
  д) для поездки на личном автомобиле:
 
  где З - среднечасовой заработок работоспособных участников поездки(руб/час), если у них нет возможности дополнительного заработка, тогда З=0;
  Vп и Vв - средняя скорость соответственно пешехода и велосипедиста (км/час) (обычно Vп=6 км/час, Vв= 10 км/час);
  О- средний износ обуви за 1 час ходьбы на улице (в долях). (В среднем можно принять 6 месяцев или ок.1000 часов, О=0,001);
  Цоб - цена используемой на улице обуви пешеходом (руб.);
  Пп и Пв - дополнительный расход ккалорий за 1 час при движении пешком или на велосипеде (ккал/час) (обычно Пп=240 ккал/час; Пв= 180 ккал/час);
  Цпит - минимальная стоимость 1 ккал продуктов, потребляемых населением (можно принять по цене хлеба - ок.0,1 руб./ккал);
  Цв - цена велосипеда (с учетом покупаемых за срок его службы запчастей, резины), (руб.);
  Св - средний срок службы велосипеда, выраженный в километраже (км), (можно принять - 10 лет или 20 тыс. км);
  Цобщ и Цтак - соответственно цена 1 поездки (1 билета) на общественном транспорте и такси (руб.);
  Д - средняя дальность поездки (км);
  Н и Нраб - среднее общее число пассажиров такси (автомобиля), в т.ч. работоспособных;
  Вобщ и Втак - соответственно время 1 поездки на общественном транспорте и такси вместе с временем ожидания на остановке (в среднем по стране для автобусов - 16 мин.), на вокзале;
  Вавт - время поездки на автомобиле;
  Г - удельный расход горючего на 1 км пути (л) (в городе обычно 0,1 л/км, за городом - 0,07-0,08 л/км);
  Цг - цена горючего (руб/л);
  Э - прочие эксплуатационные расходы в среднем на 1 км (руб/км) (общая сумма средних за год расходов на налог на автомобиль, страховку, стоянки, резину, масло, запчасти, услуги автосервиса, штрафы деленные на средний годовой пробег автомобиля) (руб./км);
  Цавт - цена автомобиля(включая дополнительное оборудование (сигнализацию, инструмент и т.д.) и стоимость гаража, укрытия (руб.);
  Савт - средний пробег автомобиля за время службы (км) (для новых отечественных автомобилей можно руководствоваться нормативом пробега до капитального ремонта).
 
  При поездке несколькими способами (пешком, потом на общественном транспорте и т.д.) приведенные затраты на 1 км надо посчитать, как средневзвешенную величину затрат по формуле:
 
  ( где Si и Дi приведенные затраты 1чел(км и дальность поездки на одном виде транспорта, Д - общая длина пути поездки).
  Приведенные формулы наиболее полезны для оценки часто повторяющихся поездок по одному маршруту (на работу ил учебу, на дачу). Подсчитав один раз стоимость разных вариантов передвижения, вы можете выбрать тот, который имеет наиболее низкий уровень приведенных затрат на 1 км и получить значительную экономию.
  Дальность поездок на общественном транспорте можно косвенно определить либо по числу остановок (среднее расстояние между остановками городских автобусов, троллейбусов, трамваев - 0,5 км, московского метро - 1,6 км)1 , либо по времени в пути и средней линейной скорости движения транспорта с учетом остановок (в среднем по стране для автобусов она - 20 км/час, метро - 39 км/час, поездов - 47 км/час)2 . Дальность пешеходных частоповторяющихся маршрутов можно вычислить по числу сделанных шагов.
  Рассмотрим пример. Допустим, до вашей работы - 3 км, возможная среднечасовая дополнительная зарплата - 6 руб./час. Для расчетов принимаем цену велосипеда - 500 руб., автомобиля (вместе с гаражом, оборудованием) - 40 тыс. руб., горючего - 2,1 руб./л, обуви - 100 руб., поездки на автобусе - 2 руб. Время поездки на автобусе определяем как : 3км:20 км/час плюс 15 мин. на ожидание на остановке, передвижение между остановками, домом и работой, итого 0,3 часа. Среднюю скорость автомобиля по городу берем 30 км/час, отсюда время поездки - 0,1 час. Пробег автомобиля до списания - 120 тыс. км, прочие эксплуатационные расходы за время всей жизни автомобиля берем равные 1/4 его стоимости с оборудованием или 0,08 руб./км. Значения Н и Нраб приравниваем к 0, остальные показатели берем по средним вышеприведенным цифрам. Тогда получаем:
  6 руб./час + 0,001(100 руб.+ 240 ккал(0,1 руб./ккал
  Sп = = 1,06 руб./км
  3 км
 
  6 руб./час + 180 ккал(0,1 руб./ккал 500 руб.
  Sв = + = 0,643 руб./км
  3 км 20000 км
 
  2 руб. + 0,3 час(6 руб./час
  Sобщ = = 1,27 руб./км
  3 км
 
  0,1 час(6 руб./час 40000 руб.
  Sавт = + 0,1 л/км(2,1 руб./л + 0,08 руб./км + =
  3 км 120000 км
 
  =0,81 руб./км
 

<< Пред.           стр. 14 (из 23)           След. >>

Список литературы по разделу