<< Пред.           стр. 13 (из 23)           След. >>

Список литературы по разделу

  Снизить трудоемкость рыболовства можно с помощью электролова (особенно, в малых и заросших растительностью водоемах и реках где нельзя применить сети).'
  С лодки или берега опускают в воду электроды- катод и 1-2 анода в виде металлического обода диаметром 0,3-0,5 м, решетки 0,3х0,4 м , пластины на изолированных шестах длиной 1,5-3 м с выключателем. На электроды подают напряжение постоянного тока от 120 до 500 в или до 1000 в при импульсном токе. (чем выше напряжение, тем больше радиус действия). Электроды ведут по воде на расстоянии 3- 4 м друг от друга (при напряжении 350 в) со скоростью 10-15 м /мин. Рыба привлекается к аноду и оглушается током, всплывает на поверхность, вяло двигается и легко собирается сачком. Радиус действия электролова обычно до 1,5-2 м, производительность - 10-70 кг рыбы/час. Ранцевым аппаратом "Пеликан" (вес 18 кг, от батареек, напряжение 200-800 в, частота импульсов тока - 15-75 г.у.) за сезон в Псковской области выловили 6 т рыбы. При ловле электроловом должна строжайше соблюдаться техника безопасности;
 высокие резиновые сапоги, тщательная электроизоляция снастей, исключить касания воды голыми руками, телом.(143).Такие напряжения тока не опасны для рыбы,что подтверждено исследованиями(144).Но в последнее время появились в продажи электроловы,убивающие все живое в воде высоковольтным разрядом(до 20 тыс.вольт).Использование их запрещено законом и карается вплодь до уголовной ответственности..К сожалению.трудно сказать будут ли работники Рыбонадзора делать различия с каким электроловом они вас поймают.
 I43) Рыбное хозяйство, 1967 г., № 5, с.46, 1971 № 1 с.52-53;
 1965 г, №- 3, с.50-52.
 144)Е.И.Избеков,Г.А.Асланов.Экологическая безопасность электролова рыбы и эффективность промысла во внутренних водоемах.М.,2000г.
 
 Глава 10. Пути экономии расходов на одежду, обувь, предметов гигиены, косметики и украшения.
  Среди непродовольственных товаров наибольшую долю в семейном бюджете занимают одежда и обувь. Традиционными средствами повышения срока их службы являются: 1) бережное обращение и уход (чистка согласно рекомендациям и т.д.); ремонт и модернизация, в том числе своими силами.
  Сэкономить средства можно, если покупать новые вещи в оптовой сети или непосредственно на предприятиях-изготовителях. На вещевых рынках одежда и обувь так же, как правило, значительно дешевле, чем в магазинах.
  Для семей с невысоким уровнем доходов важным резервом экономии является покупка бывших в употреблении вещей. К сожалению, прежняя сеть комиссионных магазинов практически разрушена. Поэтому основным способом приобретения подержанных вещей становятся газетные и уличные объявления, некоторые вещевые рынки, обращение к знакомым и сослуживцам.
  Активно развивается сеть магазинов Секонд Хенд, продающие бывшую в употреблении одежду из западных стран по ценам в 2 и более раз ниже, чем аналогичные новые товары.
  Наравне с ценой важнейшим экономическим показателем одежды являются сроки носки ее до физического износа. Они во многом зависят от типа и качества материала. Так, в среднем прочность (разрывное напряжение в кгс/мм2) хлопчатобумажных нитей - 25-45 ед, льняных - 50-60, тонкошерстяных - 20-25, грубошерстяных - 15-20, шелковых - 40-45, ацетатных - 16-18, вискозных - 32-37; медноаммиачных - 23-32 (штапель- 21-26); полиакрилонитрильных - 46-56 (штапель - 21-32), капроновых - 46-64 )штапель - 41-62), лавсановых - 52-62 (штапель - 40-58), а высокопрочных лавсановых - 80-100 ед. Среди натуральных материалов самые прочные ( и долговечные) оказываются льняные, а из химических - лавсановые. Хотя большинство вещей теперь шьют из смешанных тканей, по основному компаненту указанному на товарном ярлыке можно косвенно оценить ее относительную долговечность. На прочность тканей влияет также длина волокон (особенно для хлопчатобумажных), толщина нитей (плотность ткани) и технология их выработки. Основная часть пряжи за рубежом вырабатывается кольцепрядильным способом, а почти вся отечественная хлопчатобумажная и смешанная пряжа - более производительным пневмомеханическим способом, но дающим продукцию на 15-20% менее прочную.1
  На срок службы одежды оказывает влияние стойкость ее окраски. Одежда из тканей, окрашенных отечестенными красителями, здесь также проигрывает.
  Особо важное значение имеет оценка срока службы и качества изделий при покупке дорогостоящей одежды из натурального меха и т.д.
  При покупке меховых изделий следует иметь ввиду, что наиболее высокие теплозащитные свойства у меха северного оленя, песца, енотовидной собаки, волка. Чем длиннее и гуще волос, тем теплее мех и выше его качество. В идеале у лисицы, енота, песца, росомахи его длина 40 см, у норки - 25 см, соболя, ондатры - 25-40 мм. Для мест с влажной зимой наиболее подходят изделия из меха бобра, нутрии, выдры. Мех диких животных более долговечный, чем выращенных в домашних условиях. Шкуры зверей обитающих в северных районах более ноские, чем из южных. Крашенный мех служит меньше, чем с натуральным цветом. Чем меньше швов (чем из больших кусков сшита шуба), тем она прочнее и долговечнее.Средняя носкость мехов: (в сезонах): выдры - 20; речного бобра - 18, морского котика - 17; норки - 10; куницы - 7; голубого песца - 7; каракуля - 7; лисицы - 5; нутрии - 5; белки - 4; кролика - 2; зайца - 1.
  При покупке волос меха не должен ломаться, легко отделяться от кожи, должен быть блестящим, рассыпчатым, не иметь неприятного запаха, окраска не должна пачкать платок (если им потереть мех). Убедитесь в наличии маркировки.2
  При обновлении изношенного гардероба возникает дилема: покупать новую одежду и обувь или ремонтировать изношенную в службе быта (или своими силами). Если оставить в стороне соображения моды, престижа и т.д., то с чисто экономической точки зрения выбор можно сделать путем сравнения затрат денег и труда на покупку новой и ремонт старой вещи с учетом сроков службы:
  Цн - (Цр+Вр.З) Тн
  Э= --------------------------- ------
  Тр , где
  Э - сумма экономии средств при ремонте изношенной одежды и обуви (руб.) (или перерасхода средств, если отрицательное Э)
  Цн - цена покупки новой одежды и обуви взамен изношенной (руб.)
  Тн - ожидаемый срок службы новой вещи (лет и месяцев)
  Тр - ожидаемый срок службы отремонтированной вещи (лет, месяцев) .
  Если определить его затруднительно, тогда можно для капитально отремонтированной вещи взять 1/2 срока службы новой, а после мелкого ремонта (пришить пуговицу и т.д.) - срок службы новой вещи за вычетом времени ее фактического использования до ремонта).
  Цр - стоимость ремонта одежды или обуви в службе быта (руб.) (или стоимость материалов для ремонта, если он будет выполняться собстенными силами).
  Вр - время затрачиваемое на выполнение ремонта своими силами (час).
  З - средняя часовая зарплата члена семьи, выполняющего ремонт (руб.).
  Ремонт экономически целесообразен, если экономия составит 1/4 и более цены новой вещи. При меньшей величине экономии вероятность ухудшения потребительских качеств и уменьшения срока службы отремонтированной вещи сверх ожидаемого перекрывают выигрыш.
  По данной формуле можно также оценить целесообразность модернизации одежды (изменение фасона или размера).
  Ремонт одежды осуществляют обычно методами художественной штопки. Мелкий ремонт (без использования дополнительной ткани) осуществляют способом двухстороннего переплетения, нитями из той же ткани, а средний и крупный ремонт (с дополнительным куском ткани) - способом штуковки (пальтовые и ворсовые ткани), распошива (легко осыпающиеся ткани - шерстяные типа трико, вельвет и др.), вплетения односторонней вставки с концами или без конца (для высококачественных тканей), одностороннего переплетения, двухстороннего переплетения (для малых повреждений), распошива с вплетением вставки с концами, ввязки заплаты и перевязка вязанной одежды.
  Изделия из меха, овчины, велюра мехового, кожи ворсовой, плащевых материалов ремонтируют клеевым методом. Используются клей "Момент", "Феникс", суперцемент и др. Склеиваемые поверхности предварительно обезжиривают бензином, после склеивания излишки клея удаляют тампоном смоченным в бензине, клеевой шов разглаживают и оставляют под гнетом.
  Иногда можно заплату или порванное место "приварить" полиэтиленовой пленкой. В дырку с выравненными краями вставляют заплатку точно такой же формы, лицевой стороной одежду кладут на фольгу с подложенным куском резины, с изнаночной стороны кладут кусок полиэтиленовой пленки на 3-4 мм больше, чем заплата, накрывают фольгой и на 10-15 сек. прижимают нагретым утюгом (терморегулятор в положении "шелк"). Когда ткань остынет, фольгу отделяют. Отремонтированные таким образом вещи надо стирать с большой осторожностью, не выкручивая их.
  При ремонте одежды вручную иглой много времени уходит на вдевание ниток, особенно у пожилых плохо видящих людей. Поэтому лучше купить комплект японских иголок, в которых нитка попадает в ушко через верхнюю пружинящую прорезь, при надавливании ниткой
  на нее. У меня вдевание нитки в эти иголки занимало 3-4 сек, а в обычные - 30-60 сек. Комплект из 12 иголок стоит 1,5 дол. Правда, не все нитки выдерживают надавливание и рвутся (надо брать прочные).
  Для среднего и крупного ремонта одежды, ее модернизации и пошива новой необходимо швейная машина. У каждой второй российской семьи она есть (в 1995г. - 55%).1 Принципиальных изменений за последние 100 лет это домашнее средство производства не притерпело, поэтому для эпизодических ремонтных работ выполняемых прямой строчкой вполне достаточно ручной или ножной машины 30-х годов выпуска (Зингер, Зингер-ЦШП, Госшвеймашина, Феникс и др). В комиссионных магазинах и с рук они продаются за 10-15 дол. Благодаря простоте устройства и прочности конструкции (нет пластмассовых деталей и большой запас прочности на ручные усилия) эти машины хорошо шьют любой тканный материал, а при соответствующей доработке на них можно шить ватные, меховые и кожанные изделия.
  Для выполнения разнообразных ремонтных работ и модернизации одежды нужно иметь современную швейную машину с электроприводом, выполняющую кроме прямой строчки также строчки простого зигзага, полного зигзага или полного зигзага плюс декоративные и специальные строчки. Наиболее доступная по цене и удовлетворительная по качеству работы машины простого зигзага "Чайка" 132 М и 134 пл.ПМЗ, выпускающиеся с 70-х годов. Машины могут шить двумя иглами, обметывать петли, пришивать плоские пуговицы, вшивать шнур, штопать, делать рельефную строчку и запошивочный шов (для белья) вышивать (ришелье аппликации, художественную гладь и др.) . Но машины капризны в эксплуатации. Они имеют колеблющийся челнок, поэтому сравнительно тихоходны. Реально допустимая скорость вала, без поломки машины - 400 об/мин (хотя по паспорту до 1000 об/мин). Более производительны машины с вращающимся челноком - Тула и другие, делающие до 600-1000 стежков в мин.
  Среди импортных машин на российском рынке преобладают модели фирмы Зингер (25% всех продаж) и Хускварна (22%).
  По результатам тестирования 19 импортных швейных машин стоимостью от 150 до 1 тыс.дол, проведенного немецкой организацией Штифтунг Варентест наилучшее соотношение цены и качества - у модели Квилл Привиледж 5020 ценой . 200 дол. Она делает до 880 стежков/мин с хорошим качеством шва, в т.ч. на толстых джинсовых тканях и поперечных швах, имеет большой набор дополнительных функций. Тестирование не выявило повышенного качества швейной работы у более дорогих моделей, в т.ч. электронных Зингер Профессионал SX, Плеф, Селет, Доник 6250). 1 Преимущества в более быстрой работе у некоторых моделей (до 1 тыс. стежков/мин, Бернина 1080) и возможность программирования до 100 и более разнообразных швов (в электронных машинах) оправдает дополнительные затраты, только при условии, если вам приходится каждый день заниматься надомным шитьем с вышиванием декоративных узоров, надписей.
  Многие импортные машины наделены дополнительными полезными функциями: полуавтоматическая и автоматическая обработка петель, полуавтоматическая заправка нити в иглу, плавное регулирование скорости шитья, автоматический прижим лапки, скоростная намотка шпульки, выполнение трикотажных, оверлочных (обметочных) и усиленных (3 стежками) швов. Машины с такими функциями можно приобрести по цене 200-300 дол, что оправдано при кустарном шитье. (Джанон УД 1818, Зингер Омега 12 и т.д.).2
  Для домашнего изготовления одежды наравне со швейными машинами часто применяются ручные вязальные машины, которые в десятки раз производительнее вязания на спицах. Конструктивно все бытовые ручные вязальные машины различаются на одно- и двухфонтурные машины (с 1 или 2 игольницами); и числом игл. Чем больше игл, тем более широкое изделия можно связать (обычно 180-240 игл), но к импортным машинам можно купить дополнительные секции. Класс указывает число игл приходящееся на 1 дюйм (2,54 см) длины игольницы. Чем он выше, тем из более тонких нитей можно связать изделие. Существует 3-36 класса, но для бытовых целей выпускают, в основном, 5 класс. Поэтому обычно на бытовых машинах вяжут только верхний и спортивный трикотаж. Самые дешевые - однофонтурные отечественные машины с ручной прокладкой нити и отбором игл с ценой от 40 дол (Северянка, Нева-2, Чернивчанка, Украинка). Машины с автоматической нитепрокладкой (Нева-3; 4-1,-5 и т.д.). Снижают трудоемкость вязки в среднем на 22% по сравнению с первыми.1 Двухфонтурные машины в отличии от однофонтурных позволяют вязать круглое полотно и детали (купоны), переплетения типа ластик, фанг, полуфанг, зигзагообразные, жаккардовые. Для вязки разнообразных изделий они оптимальны, хотя цены на них почти в 2 раза выше (например, Ладога-3 с нитепрокладчиком стоит 120 дол.). Большинство импортных машин фирм Браузер, Тойота, Сильвер, Симак, Зингер имеет перфокарточный или электронный механизм отбора игл, что облегчает создание рисунка и контура изготавливаемой детали, упрощает переход на новые изделия. Но цены на перфокарточные машины - от 800 дол (Браузер 760), электронных - от 2 тыс. дол (Браузер КН-970). Реальное снижение трудоемкости по сравнению с машинами ручного отбора игл, согласно нормам трикотажных ателье, появляется только при вязке изделий прессового, жаккардового, уточного, ажурного переплетения Ш-1У сложности и составляет 4-12%,2 что, конечно, делает экономически не оправданными затраты на их приобретение для семейных нужд.
  Эти выводы не распространяются на надомную профессиональную работу (для продажи трикотажа).
  Более существенно снижает трудозатраты установка на ручной машине электропривода перемещения каретки. Импортные приводы стоят от 800 дол, что также экономически не выгодно. Но в литературе есть описания несложного самодельного электропривода к машине Северянка. Он состоит из электромотора (мощностью от 40 вт), редуктора, понижающего частоту его вращения до 40-60 об/мин (можно червячный), барабан с тросиком (толщ 0,5-1 мм) для перемещения каретки, переключатель хода каретки (тумблер П2Т-4), 2 концевых микровыключателя (КВ-6).3
  Сравнительно низкие цены на одежду и незначительная разница в розничных ценах на готовые изделия и соответствующее им количество пряжи и тканей делает в большинстве случаев экономически нецелесообразным выделку одежды для семьи. Ситуацию могло бы изменить наличие высокопроизводительных технологий домашнего изготовления пряжи и тканей. Старинные крестьянские способы переработки льна и шерсти очень трудоемки и в современных условиях не оправданы. Для выделки шерстяной пряжи в продаже есть недорогие бытовые электропрялки (цена от 10 дол). Но подача шерсти в прялку ручная, поэтому трудоемкость выработки пряжи всеравно очень высокая. При максимальной производительности электропрялки - 80 г/час (на самой толстой нити) для 1 полувера (0,5 кг пряжи) надо затратить 6 чел-час (не считая подготовительной работы). Кроме того ее выделка возможна только в сельских семьях, держащих овец или коз. Более перспективным для домашней экономике могло бы стать получение пряжи химических волокон на мини-оборудовании с автоматическим вытягиванием и кручением нитей, не требующее постоянного обслуживания. Возможно для этого подойдет технология медноаммиачного целлюлозного волокна, вырабатываемого из древесины и не требующего сложного оборудования и дефицитных реагентов (подробнее о нем прилож.1). Из такой пряжи могли бы быть выработаны более рентабельно вязанные изделия и трикотажные полотна на бытовых вязальных машинах с последующим пошивом в готовую одежду.
  Существенная часть семейного бюджета тратится также на обувь.
  При покупке обуви особое внимание надо обратить на материал и способы крепления деталей, от которых зависит долговечность обуви.
  Быстрее всего изнашиваются детали низа. Средний доремонтный срок носки обуви - 4 месяца. При этом кожаная подошва мужской обуви требует ремонта в среднем уже через 100 дней и женской обуви - через 130 дней, а резиновые подошвы - соответственно через 225 и 250 дней. Обувь с кожаными подошвами поступает в ремонт в 1,6 раза чаще, чем с резиновой 48. Набойки из полиуретана в 7-8 раз более износостойкие, чем из кожи и в 3 раза, чем из обычной резины49. При наличии на кожаной подошве профилактической подметки увеличивается срок носки ее в 3 раза. Подошвы из термоэластопласти (ТЭП, транспорентной резины) отличаются особенно высокой прочностью и эластичностью.
  Из материалов верха лучшими по эксплуатационным качествам остается натуральная кожа, т.к. более гигиенична, пластична и способна приформовываться (подгоняться) к стопе при хотьбе, что особенно важно для обуви закрытого типа.
  Поливинилхлоридные детали верха имеют низкую морозоустойчивость и часто трескуются на холоде.
  Для осенне-весеннего и зимнего сезона наиболее подходит обувь с клеевым литьевым и рантовым креплением.
  При покупке обуви надо ее тщательно осмотреть и убедиться в отсутствии дефектов: 1) одинаковость полупар по размеру, полноте, цвету; 2) отсутствие пятен, складок, морщин, сквозных повреждений, дефектов ниточного шва; 3) нет ли внутри обуви разрывов, складок на подкладке или стельке, выступающих механических крепителей (при внутреннем ощупывании); 4) способность сохранять форму после нажатия на носочную часть, там не должно остаться вмятины. Плотность приклеевания подошвы (при клеевом способе крепления) проверяют осмотром, предварительно придавив верх по всему периметру подошвы (не должно быть щелей и отслаиваний).50
  Некоторое представление о сравнительной долговечности отдельных видов обуви дает структура обуви, поступающей в ремонт:
  1. по маериалам верха - шевро- 40%, хромовая кожа - 32%, лаковая кожа - 10%, велюр - 7%.
  2. по материалам низа - кожа - 44%, комбинированная (кожа и резина) - 22%, кожеподобная транспарентная резина - 17%, пористая резина - 17%;
  3. по каблукам - деревянные высокие - 44%, пластмассовые средние и высокие - 45%, резиновые низкие - 2%;
  4. по методам крепления - клеевые - 60;, рантовые - 13%, рантово-клеевые - 6%, прошивные - 6%, строчечно-клеевые - 8%.51
  Ремонт обуви наиболее часто сводится к: 1) приклеиванию подметок (или косяка) к подошвам; 2) приклейке отслаивающейся части водошвы от верха; 3) наложению заплат на детали верха; 4) подшивке разошедшихся деталей верха; 5) замене треснувшей подошвы; 6) окраске и лакировке износившихся участков верха; 7) замене стельки.
  Обычно приклеивают обувь найритовыми (из хлоропренового каучука) или полиуретановыми клеями, но последние мнее удобны, т.к. после добавки отвердителя не могут долго хранится, требуют длительного сжатия деталей. Но напритовый клей хорошо склеивает не все обувные материалы, требует сушки (12-15 мин) нанесенного слоя и разогрева его до 60-80о перед соединением деталей. Более универсален, быстрее и проще качественно склеивает обувь голландский клей Bisou-uit (правда цена тюбика в 45 мл - ок.3 дол, что в 60 раз выше напритового).52 Для качественной склейки любым клеем должна быть хорошая очистка склеиваемых поверхностей, и взъерошивание их. (рашпилем, напильником, наждачной шкуркой) и сильное сжатие при склеивании (для длительного сжатия можно использовать струбцину, ножку стола). Перед приклеиванием подметки (косяка) стертая поверхность подошвы должна быть выравнена ножом или рашпелем, а подошва (косяк) берутся с излишком, которыйпосле приклеивания обрезается ножом по краю подошвы. Для удаления старой подошвы или подметки клеевой шов предварительно ослабляют ,нагревая 2-3 минуты подошву до 100-110о или нанося пипеткой точно на шов растворитель (1 ч.этилацетата + 1,23 г бензина) и через 1-3 минуты отделяют подошву, подметку (начиная с носочной части). Первый способ целесообразен для резиновых подошв и с верхом из цветных кож, а второй - для кожаных. Для приклейки новой подошвы, отделенный верх надо надеть на колодку, которые надо купить заблаговременно в обувной мастерской вашего размра или сделать самим из дерева, отлить из цементного раствора. Подошву вырезают из заготовки по старой подошве. Заплату для верха делают из того же материала круглой или овальной формы с припуском вокруг дырки - 6-7 мм и спуском ножом края по всему периметру с изнаночной стороны. Приклеиную заплату проглаживают нагретой до 60о металлической пластины (токмачом).53
  Важно во-время обнаружить протираемый участок до появления сквозной дырки. Тогда можно приклеить заплатку изнутри. Такая операция технически более простая и позволит сохранить первоначальный вид обуви надолго.
  Сшивать детали верха удобно шилом с крючком (челночным).
  Материалы для ремонта обуви можно получить при разборке старой обуви, не подлежащей ремонту или купить в обувных мастерских.
  Срок службы обуви зависит от правильного ухода за ней. Чтобы обувь долго сохраняла свою форму и подошва не трескалась от изгиба, ее вставляют в выпрямительную колодку или заполняют бумагой. Перед длительным хранением обувь обильно смазывают гуталином, кремом.
  Мокрую и влажную обувь надо сушить, нагревая не выше 600С,
  Наиболее удобны электросушилки, вставляемые внутрь обуви (цена от 3 дол/пара). Но можно в качестве сушилки использовать электролампы, вставляемые с патроном в обувь и подключаемые через понижающий трансформатор в сеть.
  Мокрая погода, покрытие обледенелых улиц солью сокращает срок службы обуви (даже если ее своевременно протирать и сушить). Предотвратить это можно пропиткой обуви влагоотталкивающими составами. На личном опыте автор обедился в высокой эффективности силиконовой пропитки (ПО "Синтез", г.Арзамас") .Флакона емк. 50 мл (цена 1 дол) хватает на 3-х кратную пропитку 5 пар обуви. Пропитка положительно действует до 2 и более месяцев:
  обувь более сухая после дождя (в т.ч. дермантиновая); Упрощается уход за обувью за счет того, что реже можно покрывать обувь гуталином.
  Сильно загрязненную обувь от старого гуталина и т.д. можно очистить тампоном смоченным в скипидаре.
  При ежедневном покрытии обуви гуталином, кремом (расходуется примерно 1 г/пару в день) на год носки обуви потребуется 300-400 г гуталина, а на семью из 4 чел. - 1,2-1,6 кг стоимостью сравнимой с парой новых ботинок. (15-20 дол). Сократить эти затраты можно экономным нанесением гуталина на обувь (толстый слой бесполезен), герметичным хранением (засохший гуталин можно восстановить, добавив скипидар). Можно приготовить самим гуталин. Например, в 1 ч растительного масла растворяют 1 г анилинового красителя нужного цвета (растворяемого в жирах), добавляют 10 г расплавленного парафина (из свечей) и смешивают с 30 г скипидара при охлаждении до 50о (скипидар пожароопасен!)54.
  К нетрадиционным способам экономии на обуви можно отнести изготовление стелек с электроподогревом от аккумулятора. Демисезонная обувь с такими стельками может быть использована зимой вместо более дорогой зимней обуви, когда продолжительность пребывания на улице (или частота морозных периодов) не велика. Часто горожане при поездках на работу всего несколько минут в день проводят на улице, а остальное время находятся в теплой зимней обуви в общественном транспорте и в помещениях, когда высокие теплозащитные свойства обуви не нужны и даже вредны для здоровья. В легкой обуви с электрообогреваемыми стельками ,регулируя силу тока или отключая его совсем, легко создать оптимальные комфортные и гигиенические условия для ног. Зимняя обувь в 1,5 и более раз дороже демисезонной и экономия на ней с лихвой перекрывает затраты на покупку аккумулятора. В литературе описана технология их изготовления. Две стельки вырезают из картона (по контуру стопы) и делают ножом надрезы длиной 5 мм в 5-10 мм от края, в которых закрепляют нихромовую проволоку из расета 30 вт мощности. Для аккумулятора в 6 вольт берут отрезок проволоки диаметром 0,8 мм с сопротивлением 30 ма, для 12 вольт - в 0,7-0,5 мм (от электроплитки) на 10 ом, (примерно 70 см). Отмеренный кусок проволоки сгибают зигзагами, верхушки углов проволоки пропускают в прорези и с противоположной стороны отгибают, оборачивают стельки клеенкой, лакотранью, плотной бумагой и заклеивают водостойким клеем (БФ и др.).55 Выводы проводов можно соединить с разъемом (от переносной автомобильной лампы и т.д.), изолировать и закрепить на краю ботинка сзади. Аккумулятор крепится на поясе и соединяется со стельками параллельно через провод, пропущенный внутри брюк и разъем на конце. Щелочного аккумулятора емкостью 2,5 А-час на 12 вольт (вес 0,5 кг цена от 20 дол. ) хватит на 1 час. обогрева на полную мощность. Для регулировки мощности обогрева рядом с аккумулятором можно поставить переменное сопротивление или небольшой реостат.
  Аналогично можно из ткани с нихромовой обмоткой изготовить съемную подкладку к демисезонной куртке и сэкономить на дорогой зимней верхней одежде.
  На моющие средства средняя семья тратить до 1% и более своего бюджета.
  Среди моющих средств самым традиционным являются мыла. Ассортимент их очень большой. Есть хозяйственное, туалетное, бактерицидное, детское, глицериновое, жидкое, медицинское мыло и т.д. Но основу всех их составляет жир и щелочь. Уберечь от лишней траты дерег на мыло помогает соблюдение рациональных областей применения их, правильное хранение и полное использование.
  Хозяйственное мыло самое дешевое, но содержит много свободной щелочи, которая вредно действует на кожу. Поэтому его допустимо использовать только для мытья посуды, мелкой стирки белья. Туалетное мыло содержит не мене 72% жирных кислот и не более 0,05% щелочи. Наиболее экономичными считаются концентрированные мыла содержащие 78-80% жирных кислот. Туалетные мыла предназначены для мытья рук и мелкой стирки. Мыть лицо и волосы им не рекомендуют. Самое низкое содержание свободной щелочи в детском мыле (0,025%), но оно дороже туалетного.
  Для людей с нормальной и сухой кожей целесообразно применение глицериновых мыл (предохраняют кожу от пересушивания), для мытья тела, лица с жирной кожей - жидкие мыла с добавкой экстрактов трав, сужающих поры и подсушивающих кожу (череда, соцветья ромашки и тюдю), а для угреватой кожи - жидкое мыло с бактерицидными свойствами. Считается, что жидкое калийное мыло имеет повышенное обезжиривающее и дезинфицирующее действие, чем обычное твердое.
  Полужидкие гели содержат природные добавки (алоэ, лаванду и т.д.) смягчающие, освежающие, увлажняющие кожу. Ими можно мыть тело и волосы.56
  При пользовании жидкими мылами и гелями не следует превышать разумных доз. Это ведет не только в лишней трате денег, но и вредит коже (из-за чрезмерного обезжиривания ее). Твердое мыло часто портится от постоянного увлажнения мыльниц. Удачные конструкции мыльниц редки. Можно сделать проволочную подставку со штырями, на которых мыло будет лежать и проветриваться, и навесом для защиты от прямых брызг.
  Мелкие куски мыла удобно использовать присоединив их к новому куску мыла, предварительно увлажнив соединяемые поверхности.
  На покупки моющих средств можно сэкономить в случае их домашнего приготовления. Сырьем для мыла является животный жир (содержащийся в мясных субпродуктах, сале, костях), растительные масла, продукты переработки древесины (канифоль, сульфатный щелок), микробный жир (экстрагируют бензином из дрожжей и т.д.), продукты окисления воздухом углеводородов (парафина, солярки и т.д.). Для приготовления мыла жировые отходы удобно накапливать и хранить в морозильной камере холодильника.
  Хозяйственное мыло готовят клеевым способом. В 20%-ный раствор едкого натра (1 часть на 4 части воды).57 вливают расплавленный и охлажденный до 50о жир (на 1 г раствора 1,28 г жира), тщательно перемешивают до полной однородности, разливают в деревянные или пластиковые формы (можно мыльницы), окутывают утеплителем (одеялом и т.д.) и ставят в теплое сухое место. Через 4-5 дней мыло застывает и может быть использовано.
  Приготовление едкого натра из соды описано в приложении 1. Все операции с ним надо выполнять соблюдая технику безопасности работы с щелочами. Надопускать разбрызгивания его, работать в защитных очках, варить на расстоянии от себя.
  Твердое хозяйственное мыло можно получить из растительного масла аналогичным способом (на 1 кг мыла берут 0,75-0,85 л масла). Но затем его уваривают при энергичном перемешивании до тех пор, пока проба после остывания не даст достаточно твердого мыла. Затем еще горячую массу формуют руками в яйцо.58
  Варку туалетного мыла ведут ядровым способом. В эмалированной кастрюле (на кипящей водяной бане) растапливают животный жир (говяжий, свиной и т.д.) и добавляют к нему при энергичном перемешивании малыми порциями раствор едкого натра (на 100 г жира 25 г едкого натра в 30 мл воды). Смесь еще 30 минут кипятят на водяной бане при перемешивании (добавляя горячую воду по мере выкипания), затем приливают 100 мл 20%-ного раствора поваренной соли, вновь нагревают, мыло высаливается и всплывает .Немного остудив массу, собирают мыло ложкой, завертывают мыло в полотно, марлю и отжимают (в резиновых перчатках). Затем промывают мыло малым количеством холодной воды и добавляют к нему немного растворенного в спирте ароматизатора (например, тминное, анисовое, фенхельное масло и т.д.) заворачивают в ткань и тщательно разминают и придают нужную форму.59
  Раствор отсолки мыла содержит глицерин (до 8-10%).
  В целях экономии в домашнее мыло может быть добавлена жирная глина, сода, канифоль. Суроггаты мыла можно приготовить на основе канифоли и живицы. В 400 г воды растворяют 84 г соды, вносят 350 г измельченной канифоли и нагревают при интенсивном перемешивании до появления второй пены. Клей уваривают до того, когда он будет тянуться за мешалкой. Тогда в него вносят постепенно и тщательно размешивая 100 г соды, потом 100 г сульфата натрия и 186 г соды. При мытье рук этим мылом для образования пены 1-2 раза руки поливают водой: Схожа схема получения мыла из живицы- смолы хвойных деревьев (при подсечке 1 сосна дает 0,9-2 кг живицы в год).2 350 г живицы в растворе поташа ( в отношении 5 кг на 9 л) нагревают, при перемешивании добавляют 430 г соды, а дальше варят как канифольное мыло.60
  Для мытья головы чаще всего пользуются шампунями. Различают шампуни для жирных, сухих и нормальных волос, жидкие и вязкие, прозрачные и перламутровые. В отличии от мыл щелочность шампуней снижена до значений соответствующих рН здоровой кожи (она колеблется от 5,5 до 6,7).
  Большинство шампуней для мытья головы, выпускаются на основе соединений лаурилового спирта, имеющих высокое пенообразование и смачивающую способность (чаще всего натрий лаурилсульфат). К ним добавляют регуляторы пенообразования (этаноламиды и др), глицерин, этиловый спирт, парфюмерные отдушки, консервант (бензил бензоат и др).
  Многие шампуни также содержат загустители (метил целлюлозу, агар, полиакриловый спирт и т.д.), смазыватели (компенсируют обезжиривание волос - ланолин, мецитин и др), блескообразователи, противоперхотные средства (дисульфид селена, пиритионат цинка, сера), лечебные бальзамы и другие средства укрепления волос, положительный эффект которых проверить оказывается часто невозможно. Но при выборе шампуня лучше руководствоваться основным его назначением - моющим эффектом (без появления побочных эффектов). А косметику и лечение волос эффективнее и дешевле можно сделать с помощью отдельных препаратов.
  Экономное расходование шампуня полезно как для кошелька, так и для волос. Обезжиренные волосы становятся хрупкими. Считается нормальным, что после мытья 80-65% жира остается на голове.61
  Специалисты считают, что при частом мытье волос достаточно одной капли шампуня, разведенного в воде на ладоне. При этом не обязательно добиваться образования пены на голове.62
  Еще более сокращает расходы домашнее приготовление шампуней. Соединения лаурилового спирта недоступны населению. Но дома шампунь можно сделать из водно-спиртового раствора калиевого мыла (например, 50% мыла, 25% спирта, 25% соды).
  Для повышения пенистости и прозрачности к нему добавляют 2-3% ализаринового масла (сульфированного касторового масла).63
  Добавкой уксуса, лимонной кислоты снижают щелочность шампуня до нейтральной величины (рН=7). За рубежом широко употребляется шампунь из раствора сапонина64. (его приготовление см. на стр).
  По старинной рецептуре шампунь можно приготовить из 1 л дистиллированной воды, 500 г спирта, 15 г нашатырного спирта (раствора аммиака), 60 г питьевой соды и 2,5 г бергамотного масла (отдушки). По другой прописи 3 ч. куриных белков взбивают в пену, добавляют 15 ч дистиллированной воды, 1 ч одеколона, 9 ч нашатырного спирта, 12 ч 90%-ного спирта и все взбалтывается. Шампунь на куриных желтках готовят схоже .20 г свежих желтков взбивают в пену, разбавляют 180 г разовой воды (1 ч. масла из розы на 5000 г. воды), добавляют 4 г буры (по другому рецепту 2 г поташа), 2 г нашатырного спирта, несколько капель розового, бергамотного, гераниевого масла.65
  Старинные рецепты отдушек (цветочных масел) можно заменить на другие более доступные спиртовые и водные настои или использовать покупные одеколоны, туалетные воды и т.д.
  Для мытья волос можно использовать простоквашу, которую затем смывают теплой водой. Она не только очищает волосы от жира и грязи, но и делает их более мягкими. Хорошо обезжиривает волосы мягкая воды (кипяченая и т.д.) Для усиления моющего действия в нее добавляют немного питьевой соды или аммиака, крапивные и березовые настои. Для этого свежую крапиву или березовый веник с почками заливают кипятком на полчаса.1
  Для придания блеска волосам вместо кондиционеров и ополаскователей некоторые журналы рекомендуют добавлять в холодную воду для последнего ополаскивания 1 столовую ложку уксуса на 2 л воды (для светлых волос - лимонный сок).2
  Синтетические моющие средства (СМС) семьей используются, в основном, для стирки белья, в меньшей степени для чистки сантехники, посуды. Главный компанент любых СМС - поверхностно-активные вещества (ПАВ), обеспечивающие отделение грязи от ткани (доля их содержания в стиральных порошках обычно 20-25%). Для повышения эффективности стирки в СМС вносят разные добавки. Добавки сульфата натрия (от 5 до 50% к весу СМС) увеличивают моющую способность ПАВ; силиката натрия (до 5%) и соды (до 10-15%) повышают щелочность среды, что облегчает отделение грязи от ткани; пенто-или тринатрийфосфата; (продукты взаимодействия фосфорной кислоты и соды, доля их в СМС в среднем 35%) умягчают воды; карбоксиметилцеллюлозы (продукт обработки целлюлозы монохлоруксусной кислотой, доля в СМС ок. 1%) предотвращают вторичное отложение грязи на ткани во время стирки. Для повышения пенообразования вводят моноалкилоламиды (2%), а для его подавления (например для машин- автоматов) - высшие спирты, силиконы, алкилфенолы, эфиры фосфорной кислоты, полипропиленгликоли. Для повышения белезны тканей добавляют перборат натрия (до 25%), который при нагреве выделяет активный кислород, и оптические отбеливатели, маскирующие пятна (0,2-0,3%). Иногда вводят биодобавки-ферменты, расщепляющие белковые загрязнения.
  У каждой добавки есть свои границы рационального применения. Так, карбоксиметилцеллолоза повышает степень отстирования только хлопчатобумажных тканей (примерно, на 30-40%), а для остальных - бесполезна. Если на ткани нет белковых и жировых пятен можно вполне обойтись без биодобавок (а СМС с биодобавками стоят примерно в 2 раза дороже, чем без них). Кроме того биодобавки могут разрушать белки волокон ткани, поэтому СМС с ними не следует использовать для тканей, содержащих натуральные шелковые и шерстяные волокна. Пеноподавители необходимы только для стиральных машин-автоматов барабанного типа. Если используется для стирки мягкая вода (дождевая, умягченная бытовыми фильтрами и т.д.) отпадает необходимость в полифосфатах, цеолитах . Отбеливатели нужны только белым тканям (обычно в 1/5 части стирок).
  Поэтому некоторые зарубежные фирмы начали выпускать стиральные порошки "Сделай сам", содержащие компаненты в отдельных пакетах. Потребитель расходует их индивидуально исходя из качества воды, состояния и типа тканей, благодаря чему достигается значительная экономия средств, лучше отстирывается и сохраняется белье. У нас пока в продаже таких наборов нет, но их можно создать самим, покупая необходимые химикаты у оптовых поставщиков. Ориентировочные цены на распространенные ПАВ: алкилбензолсульфонаты (сульфонол и др.)- 0,5 дол/кг, натрий лаурилсульфат - 40 дол/кг,66 на другие химикаты: тринатрийфосфат- 0,4 дол/кг, сульфат натрия - 0,2 дол/кг, цеолиты . 1 дол/кг.
  Конечно, речь может идти только о крупных закупках реагентов на несколько лет или для нескольких семей.
  Радикально сократить расходы на стиральные порошки можно только в случае домашнего изготовления ПАВ. Но современная технология их производства сложна, многостадийна, требует специфического сырья. Наиболее доступной является технология алкилсульфонатов (мерзолятов), получаемых из керосина и других углеводородов методом сульфоокисления (разработанным в Германии в годы Второй мировой войны). Но ее реализация в быту или малом бизнесе экономически вряд ли будет оправдана, а качество продукта будет заведомо хуже сульфонола.
  Более доступной частичной альтернативой покупным моющим средством являются природные ПАВ, прежде всего сапонины, содержащиеся в травах: "мыльнянка", "мыльный корень", солодка, плодах конского каштана. Эти растения поддаются культивированию.67
  Обычно используют водную вытяжку из измельченных сухих корней мыльнянки(содержат до 36% сапонина). Листья не используют, т.к. могут хлорофиллом окрасить ткани. Экстрагируют корни при 50-80о, меняя воду до тех пор, пока не будет выделяться пена. Затем раствор кипятят 1 час и фильтруют. Чтобы он хранится мог долго, его упаривают до пасты или насухо (при температуре не выше 1000С) или добавляют консерванты (0,3% формальдегида и т.д.), спирт (до 16%-ной крепости). Сапонином (в растворе и порошком) моют руки, волосы (шампунь готовят из 1-2%-ного раствора сапонина в 20%-ном спирте, добавка 1% аммиака увеличивает пенистость), одежду и т.д. Растворы сапонина нейтральны, поэтому не оказывают вредного влияния на кожу и ткани, как мыло. Сапонин экологически безопасен, но нельзя допускать контакта его с открытыми ранами, т.к. он вступает в реакцию с кровью и может вызвать некроз тканей. Стирка белья сапонином более бережная, чем стиральными порошками. Технология машинной стирки следующая: сначала 7 мин. белье полоскают в барабане с холодной водой, потом 40 мин - в горячей воды со стиральным раствором с постепенным нагревом до кипения, затем 2 раза промывают горячей водой, потом теплой и холодной водой. Расход на 80 кг сильно грязного белья: -2,5-3 кг экстракта сапонина (7%-ного), 0,75 кг - 0,25 кг соды. Для лучшего отстирования белья добавляют 1,2-0,8 кг каолина (белой глины), жидкое стекло (до 0,25 л), мыло (до 0,3 кг, канифольное и т.д.). Экстракт сапонина может быть приготовлен перед стиркой. Измельченные корни заливают 10-кратным объемом воды на ночь, кипятят 1 час, фильтруют, разводят для стирки в 20-30-кратном количесте воды.68
  Шерстяные и шелковые вещи хорошо отстирываются горчицей. Стакан сухой горчицы растирают с водой до густой сметаны без комков, растворяют в 10 л теплой воды, настаивают и стирают в настое. Полоскают шерстяные вещи в прохладной воде с добавкой 1 чайной ложки нашатырного спирта на 10 л, а шелковых - с добавкой 5 столовых ложек уксуса на 10 л воды.
  Одежду из мягкой шерсти, шелка, хлопчатобумажного трикотажа можно стирать в отваре фасоли или пшеничных отрубей. 1 кг разваривают в 5 л воды и остужают до 40-450с.
  Хлопчатобумажное и льняное белье успешно стирается в растворе силиката натрия (жидкое стекло или канцелярский клей). Сначала в горячей воде для смягчения воды добавляют соду (2 столовые ложки на ведро), а через 20-30 мин - 2 столовые ложки силиката натрия, кипятят белье 1-1,5 часа и затем тщательно прополаскивают.69
  Моющими средствами с давних времен являются желчь, измельченная высушенная поджелудочная железа, жирные глины, каолин. Первые два при хранении быстро портятся, поэтому желчь надо консервировать формалином (1%), а из поджелудочной железы получать экстракты (0,5%-ный раствор). Поджелудочная железа содержит энзимы, расцепляющие белковые загрязнения аналогично биодобавкам современных СМС (но не допускает кипячения).
  Моющими свойствами обладают гидролизаты белков, в частности шроты сои и подсолнечника, остающиеся после извлечения масла из семян. Рецептура их приготовления следующая. 200 г измельченного шрота с 45 г 36%-ной соляной кислотой и 1 л воды варят 12 часов в закрытой емкости, перемешивая, промывают водой, добавляют соду до нейтральной реакции, массу фильтруют, добавляют 100 г кальционированной соды, смесь сушат, размалывают.
  Моющий раствор содержащий 0,25% препарата и 0,25% свободной соды хотя и не пенился, но по моющей способности не уступал мылу (у препарата из подсолнечного шрота свойства хуже).Слабый неприятный запах гидролизата фиксируется скипидаром.70
  Другой путь экономии регенерация СМС и их повторное использование .От 55 до 76% ПАВ можно отогнать ввиде пены из использованного моющего раствора путем продувки через него воздуха (до 20 л на 1 л раствора).71 Дома можно изготовить приставку к стиральной машинке, состоящую из наклонной высокой емкости на дно которой опущена резиновая трубка с распылителем для продувки воздуха компрессором (можно аквариумным). Выходящая через край пена собирается в более низкой емкости и используется в следующей стирке.
  Восстановить 50-60% ПАВ можно электрохимически. В отработанный моющий раствор опускают 2 цинковых электрода на расстоянии 3,5 см друг от друга. За 45-60 мин электролиза при напряжении 12У раствор осветляется на 75-80%. Его отделяют от садка, добавляют свежего СМС (половину от нормы) и используют повторно.72
  Самое заманчивое решение - стирка белья без моющих средств с помощью электролиза воды. На дно стиральной машины кладут устройство из 2-х перфирированных электродов (из сетки и т.д.), заливают воду, подключают к постоянному току. Образуется масса пузырьков газа, которые в работающей машине флотируют грязь из ткани в воду и в пену. Моющий эффект усиливается и дополняется отбеливающим и дезинфецирующим эффектом, если в воду добавить поваренной соли (при ее электролизе выделяется хлор и щелочь). По технике безопасности напряжение тока в устройстве не должно превышать 40 вольт. Электролизную стирку можно сочетать с СМС, но тогда их расход будет значительно ниже.73
  Этот способ стирки упрощает также проблему очистки бытовых стоков (это важно, в частности, для систем оборотного водоснабжения). Подобное устройство опробованно мною на стирке сильно грязных носков в активаторной машине типа "Малютка" без использования СМС. Устройство собрано было на фанерке из наложенных друг на друга листа оцинкованного железа (катода) и сверху сетки из нержавеющей проволоки (анода) размером 7х15 см с зазором между ними 1 см. Электроды фиксировались на фанере с помощью боковых брусочков и гвоздей. Устройство подключалось к зарядному устройству для автомобильных аккумуляторов (сила тока 1,5 а, напряжении 12 в). Результаты стирки получались не одназначные. Носки были отстираны хорошо, но контрольная стирка белого куска ткани специально загрязненного сажей с маслом дало отрицательный результат. Возможно сказалось короткое время стирки (10 мин), недостаточная площадь электродов и сила тока,отсутствие соли и т.д.
  В технической литературе описан способ стирки белья без моющих средств в машине активаторного типа с вакуумной камерой. Благодаря вакууму в воде образуется множество мельчайших воздушных пузырьков, которые отделяют загрязнения. Но в домашних условиях реализовать эту идею технически сложно.
  Почти 1/5 всех затрат семьи на косметику идет на покупку средств гигиены рта, в основном, зубных паст. Они состоят из основы (химически осажденный мел, дикальций фосфат, кремнезем, гели ксантана, альгината натрия), связующего (глицерина, натрий карбоксиметилцеллюлозы ) 0,5-2% пенообразователя (натрий лаурилсульфат и другие ПАВ), отдушки, подсластителя (сахарин, сорбат), консерванта (бензоат натрия и др), до 1% солей фтора (для укрепления зубной эмали).
  Самые дешевые пасты на основе мела и они имеют самый сильный абразивный эффект. Мягче действует на зубную эмаль дикальций фосфат. Но обе основы нейтрализуют положительное действие фтора, переводя его в нерастворимое соединение (фторид кальция), Совместимы с последним и имеют очень мягкое абразивное действие кремнезем, гели. Впрочем мягкое абразивное действие не всегда полезно, т.к. не позволяет снять с зубов налет.
  Мел для паст получают пропуская углекислый газ через водный раствор обожженой извести, а дикальций фосфат - из мела, фосфорной кислоты и полифосфатов натрия. Например, к 5 кг суспензии мела в 27 л воды добавляют 0,5 кг 5%-ной фосфорной кислоты, охлаждают до 23 0, вливают 5,2-ный фосфата магния доводя рН до 6,3-6,4, добавляют 88 г полифосфата натрия (Nа4 Р207), образующийся осадок дикальций фосфата фильтруют и промывают.74 Кремнезем осаждают из жидкого стекла кислотой в присутствии электролитов. Например, к 10 кг водного раствора жидкого стекла (содержащего 11% SiO2) с 1,5% поваренной соли 76 мин. приливают перемешивая 10%-ную серную кислоту со скоростью 54 г/мин, поддерживая рН= 10,0 и температуру 900С. Затем 14 мин. ее приливают со скоростью 97 г/мин, снижая рН до 7,2, выдерживают 20 мин, фильтруют осадок, многократно промывают, сушат при 1100, измельчают.75
  Все эти основы можно приготовить в домашних условиях (или купить, например, зубной порошок). В качесте пенообразователя можно добавить шампунь, мыльную стружку, остальные компаненты для паст продаются в аптеке и в оптовой сети.
  Но самая простая для домашнего приготовления паста состоит из 65% питьевой соды, 16,63% воды, 15,6% глицерина, 0,6% пенообразователя, 0,5% сахарина, 0,7% отдушки, 0,75% карбоксилметил целлюлозы. Питьевая сода обладает мягким абразивный свойством, совместима с солями фтора, хорошо очищает зубы.76 и стоит в 10 раз дешевле самых недорогих паст.
  Бытовые чистящие средства (Комет, Пемоксоль, Калиндо, Доместос, Дося и др.) для сантехники обычно содержат: 1) кислоту (для удаления ржавчины), 2) хлорсодержащее соединение (удаляет ржавчину и дизенфицирует), 3) ПАВ (снижает адгезию грязи к поверхности), 4) абразивный материал. Тестирование самого продвинутого рекламой -Комета не выявило особых преимуществ его перед старыми средствами (Пемоксоль и др).77 Личный же опыт, убеждает автора в том, что с обычными загрязнениями легко справляются и самодельные средства. Просеянный пылевидный песок смешанный с небольшим количеством стирального порошка или пастообразного мыла. Застарелые ржавчины лучше и быстрее удаляет ватка, смоченная в 10%-ной соляной кислоте, чем разрекламированный Комет. Только потом не забудьте эти места и руки тщательно промыть водой.
  В жизни многих женщин важную роль играет косметика. О структуре и масштабах ее потребления дает представление таблица № .29.
  В целом косметикой пользуются сейчас более 60% женщин в России. Около 11% этих товаров приобретается у индивидуальных распространителей (у них низкие цены и можно заказать по каталогу), остальные в магазинах и на рынках. Лидирующее положение занимает продукция фабрик "Свобода" и "Новая заря" (благодаря доступности и привычности). Среди иностранных наиболее распространена продукция фирмы Орифлейн (дорогая) и Руби Роуз (дешевая при вполне приличном качестве). Среди красок для волос - самые популярные фирмы Zoudacoioq.78
  Таблица №29
  Процент женщин, использующих основные виды косметики (%)
  Россия Москва Петербург Губная помада 36,8 35,9 36,7 Духи 29,7 31,7 29,8 Дезодорант 29,1 31,3 31,3 Тушь для ресниц 27,5 26,9 29,7 Лак для ногтей 23,3 23,4 24,7 Туалетная вода (одеколон) 22,0 22,1 22,0 Тени для век 21,6 20,4 20,8 Контурный карандаш для глаз 20,5 20,4 20,9 Компакт-пудра 18,1 19,0 19,0 Контурный карандаш для губ 17,0 15,7 16,0 Румяна 14,5 16,4 14,8 Тональный крем 12,4 10,8 13,1 Карандаш для бровей 12,3 9,9 12,1 Маскирующий карандаш 5,2 5,7 5,1 Россыпная пудра 5,1 6,0 4,2 Окраска волос 21,3 Химическая завивка волос 5,3
  Чрезвычайное многообразие косметических средств, настойчивая и не всегда добровесная реклама, затрудняют правильный выбор их потребителем, ведут к напрасным расходам. Специалисты утверждают, что современная косметическая промышленность во многих случаях строит свое благосостояние на обмане потенциальных покупателей своей продукции. .... В настоящее время не существует научно обоснованных методов исследования воздействия различных косметических препаратов на живые слои кожи." 79
  Очень часто дорогие препараты не оказывают того косметического эффекта, который обещает их реклама. Напротив, обилие применяемых в них искусственных химических соединений наносит ущерб здоровью, вызывает аллергические реакции. Положение усугубляется тем, что многие производители не раскрывают истинный состав своей продукции. Поэтому в развитых странах начался возврат к более простой и безвредной натуральной косметике. К сожалению, часто выдаваемая в рекламе как натуральная косметика, в действительности содержит много синтетических компанентов. Настоящая натуральная косметика должна быть приготовлена только из растительного или животного сырья, без использования синтетических консервантов, чаще всего вызывающих раздражение кожи и аллергию. При этом она не обязательно должна быть дорогой. Но эта продукция является быстропортящейся и легко подвергается микробному заражению.
  Поэтому натуральные кремы, например, рекомендуют покупать малыми количествами в упаковке ввиде тюбика или с дозатором, чтобы свести до минимума контакт крема с пальцами, хранить крем в холодильнике.
  Натуральные кремы могут быть приготовлены в домашних условиях, что обойдемся в десятки раз дешевле покупных. Технология их получения проста.Так,основателььница крупнейшей косметической фирмы Эсте Лаудер почти 20 лет варила кремы и другую косметику для продажи на кухне.Приведем несколько рецептур.
  Маргариновый крем. 50 г маргарина растапливают на пару с 2-3 ложками растительного масла, 1 чайной ложкой меда, 1 чайной ложкой глицерина. Затем растирая маленькими порциями кладут 2 желтка, потом 1/4 стакана настоя ромашки (1 столовая ложка сухих листьев на 1 стакан кипятка, настаивают 20-30.мин.) и 2 столовых ложки камфорного спирта.
  Жидкий крем. В растертый желток добавить 1 стакан сливок или сметаны, растереть все, постепенно добавить сок 1 лимона, 1/2 стакана водки и 1 стакан кипяченой воды. Смесь тщательно взболтать и хранить в сухом месте.
  Увлажняющий крем-желе для жирной кожи. Размочить 6 г желатина в 1/4 стакане воды, добавить 80 г глицерина, 1 г салициловой кислоты, 50 г меда, растворить смесь в сосуде с горячей водой, остудить и взбить.
  Крем для сухой и нормальной кожи. 50 г топленого сливочного масла (или маргарина) растапливают на пару и смешивают с 2-3 чайными ложками касторового масла, 1/2 чайной ложки глицерина, 30 г камфорного спирта, 1/4 стакана настоя ромашки (1 столовую ложку цветкой настаивают 2 часа в 1/2 стакане кипятка).
  Камфорный крем. 50 г несоленого сливочного масла (или внутреннего свиного сала) и 50 мл камфорного спирта смешать в паровой бане и остудить.
  Очищающий крем. для лица :смешать 1 желток, 1 столовую ложку растительного масла, буру на кончике ножа, 10-20 капель лимонного сока, 3-5 капель духов хранить в холодильнике.
  Необходимые для кремов глицерин, камфорный спирт, касторовое масло, салициловую кислоту можно купить в аптеках, буру - в фотомагазинах (или получают нейтрализацией соды борной кислотой).
  Основные требования предъявляемые к духам - качество аромата и его устойчивость. Наиболее распространены в мире примерно 150 марок духов.2 Каждая содержит от 300 до 800 компонентов. Их дозировка и подбор держатся в величайшем секрете. Самый известный поставщик-француская фирма "Фрагонар". (цена 20 дол - за 15 мл любых духов). Откровенные подделки относительно редки. Но часто продают духи с просроченным сроком годности и нарушенными условиями хранения. Такие духи быстро мутнеют и теряют стойкость аромата.5 Официальный срок хранения нераспечатанных духов - 1 год, если правильно хранить - тогда они сохраняют свои свойства до 3 лет. Поэтому при покупке прежде всего надо обратить внимание на дату изготовления, наличие у продавца сертификата с "живой" печатью, сохранность упаковки. Злейший враг духов - солнечные и тепловые лучи, которые разрушают ароматические вещества. Поэтому дома храните духи в темном месте,в дали от отопительных батарей. Самые стойкие духи, содержащие 24% эссенции и хранимые в алюминиевых контейнерах. Проколов в пробке маленькую дырочку ими можно пользоваться 12 лет. В стеклянной таре срок службы духов в 6 раз короче. Стойкость запаха духов - не менее 30 часов (на х/б ткани).80
  Состав ароматизаторов для духов подбирают эмпирически особые специалисты (носы). Из природного сырья чаще всего используют: вербену, мелиссу, мяту, лаванду, магнолию, ананас, цитрусовые корки, бергомот, жасмин, сирень, миндаль, камфору, свежее сено, акации, фиалки, розу, корицу, душистый горошек, герань, сандал, гвоздику, левкои, ирис.1 Сильно пахнущие эфирные масла очень летучи и действие их не продолжительное. Чтобы закрепить запах их на большее время в духи добавляют спиртовые вытяжки тинктур - малолетучие экстракты удерживающие легкие эфирные масла (их готовят из мускуса, ванили, амбры, листьев пачули, миндаля, бензойной смолы, ангеликовых и фиалковых корней и т.д.). Основу духов - цветочные помады (получение их см. В прилож.1), растворяют в 95-97%-ном спирте при 300С (48-60 часов), фильтруют через полотно, отстаивают 2 дня на холоде в плотно закрытых бутылках, повторно фильтруют на бумажных фильтрах, составляют композиции. Аналогично готовятся одеколоны, но с меньшим содержанием душистых веществ и добавлением воды. В домашних условиях можно приготовить духи и одеколоны с одним или несколькими компанентами, но качество их будет заметно ниже покупных и вряд ли оправдает трудозатраты.
  Дезодорантами пользуются 29% женщин и 16,4% мужчин, в основном активно рекламентируемыми "Фа", "Рексона", "Импульс", а также известных косметических фирм Орифлайн, Лореаль, Лансом. Среди дешевых и качественных, но слабо рекламируемых отмечаются дезодоранты фирм Эйвон, Эрбина. Наиболее популярны спреи (аэрозоли), затем шариковые дезодоранты, остальными формами (карандаш, крем, дезодорант без запаха) пользуются только 5-4% населения. Но аэрозоли постепенно вытесняются из-за экологии.
  Наиболее часто в дезодорантах используют вещества, уменьшающие потение путем стягивания кожи.Это обычно квасцы, соли алюминия (снижают потоотделение на 40%) и цинка. Кроме того, добавляются вещества препятствующие размножению микроорганизмов, разлагающих пот с выделением неприятного запаха, и парфюмерные отдушки. Срок действия дезодоранта, как правило, 3-4 часа. Но самый дешевый и здоровый способ борьбы с потом - чаще мыться.
  Дезодорант можно приготовить дома. Самый распространенный потопоглотитель - хлористый алюминий (содержится в дезодоранте "Rexona" и др.) получают растворением алюминия в соляной кислоте (осторожно, реакция идет бурно) с последующей нейтрализацией раствора содой . Жидкий дезодорант состоит из 15% хлористого алюминия, 5% пропиленгликоля, 80% воды, а кремообразный - из 15% хлористого алюминия, 62% воды, 2,5% окиси магния (продается в аптеках), 5% воска (парафина), 15% глицерилмоностеарата (получение см. В прилож.1).81
  Промышленность выпускает порошкообразные, компактные, жидкие, тональные и крем-пудры.
  Большинство пудр готовят тщательно измельчая, перетирая и смешивая 4 компанента: тальк, коллоидный каолин, окись цинка, стеарат цинка (например, в отношении 50:10: 20: 10 или 40: 40: 20:0),иногда добавляют крахмал, окись титана, мел, углекислый магний и др.82 Для запаха добавляют отдушки, а для окраски - красители окру, умбру, кармин, розамин, родамин, эозин и др. В домашнихусловиях проще всего приготовить пудру из смеси талька с крахмалом или одного крахмала. Лучшим для пудры считается рисовый крахмал (получить его можно по технологии описанной в прилож.1). Но наносить такую пудру надо на крем, т.к. она сушит кожу. Независимо от вида сырья главным в производстве пудры является тщательное измельчение и рассев на тончайших ситах (капроновые, № 73).
  При покупке губной помады потребитель обращает прежде всего внимание на цвет, кроющую способность и стойкость окраски. Обычная помада держится 3-4 часа (до очередной еды). В 90-е годы появилась устойчивая помада, содержащая полимеры и сохраняющаяся 6-7 часов (в т.ч. и после еды). Но такая помада стоит в 2 и более раз дороже. По результатам тестирования наилучшей по качеству признана устойчивая помада французской фирмы (Лореаль"Rovge Captjf").83 При покупке проверяйте качество мазка на тестере (он должен быть у продавца).
  Губные помады обычно делают с использованием полимеров, кашалотный жиров, ланолина, церезина, масло-какао, карноубского воска, недоступных населению. Но есть примеры и менее дефицитных основ для губных помад. Например, из 400 г парафина, 600 г вазелинового масла, 1 ч. бергамотного масла, 1 ч. лимонного масла, 2 ч. красителя, 10 ч. бензойной кислоты (консерванта). Другой состав из 200 ч. белого вазелина, 100 ч. белого воска, 1 ч. розового масла, 1 ч.красителя.84 В качестве красителей используют экстракт корня алканана, кармин, розамин С, эозин.85
  Тушь для бровей в виде карандаша может быть получена из вазелина, парафина, воска, сажи, ультрамарина (в пропорции 50:33:10:6,25:0,75) черную тушь для ресниц можно приготовить из 20 ч. казеинового клея (его готовят из казеина, буры и воды в отношении 15:2,5:81,5) 3 ч. декстрина (крахмального клейстера) 37,5 ч мыльной стружки, 10 ч. стеарина5 , 10 ч. воска, 7,5 ч. петролятума (можно заменить вазелином), 40 ч. сажи, 2ч. ультрамарина. Казеиновый клей сначала растирают, добавлют декстрин, затем растворяют в нем мыльную стружку (при нагреве), потом стеарин, воск, петролятум, делают стружку, подсушивают, вальцуют. Для коричневых тушей берут вместо сажи, ультрамарина-умбру (15-35%).
  Тени типа маскара-крем состоят из парафина (6%), вазелина (53%), лецитина (1%)86 и краски (40%). Для краски используется охра, умбра, коричневый марс, ультрамарин, сажа, терра-дисиенно, лаки из органических красителей. Во все краски (кроме черных) добавляют цинковые или титановые белила.87
  Лаки для ногтей оценивают обычно по цвету, ровности покрытия, скорости высыхания, долговечности. Идеальным маникюр должен быть уже после нанесения 2-х слоев и держаться не менее недели (плохие лаки растрескиваются уже через 4 дня). Быстросохнущие лаки высыхают за 4 минуты, а медленносохнущие - за 8, но процесс сушки можно ускорить обычным ручным феном для сушки волос. Наиболее долговечен маникюр из 2-х лаков: для нанесения базового и верхнего покрытия. Наилучшим по результатам тестирования - лаки "Avop Cobor Zast Peus Nall Euamel" и "Reylon Creme Nail Enamel" 88
  Вместо дороги жидкостей для снятия лака можно использовать ацетон. Правда, считается, что он сушит ногти, поэтому вместо него можно купить бутилацетат (продается в хозяйственных магазинах, как растворитель).
  Лак для ногтей может быть приготовлен из нитролака, получаемого растворением целлофана в ацетоне. 87 частей лака смешивается с 5 частями бутилового спирта и 2 частями касторового масла (пластификатора). Отдельно растворяют в 5 частях 1 часть канифоли (нагревом 2-3 часа в емкости с обратным холодильником). Потом все перемешивают 1-0,5 часа и получают бесцветный лак. Для цветных отдельно растворяют в этиловом спирте, красители (нагревом 2-3 часа с обратным холодильником) - 0,001-0,05 г родамина, жирового красителя.
  На покупку ювелирных изделий, в основном золотых и серебрянных украшений, уходит сейчас около 0,5% среднего семейного бюджета. Высокая стоимость изделий и легкость подлога делают необходимым тщательный контроль при их приобретении.89
  К сожалению и наличие клейма на изделии не гарантирует от покупки фальшивки, но его проверка снижает вероятность подлога.
  Самая распространенная проба для обычных золотых ювелирных изделий - 585 (т.е. в 1 кг содержится 415 г золота, а остальное - медь и серебро), кроме того в России в продаже есть пробы 375 (для обручальных колец, более износостойкая), 500, 750 (мягкое, для произведений искусства, содержит серебро и платину). При покупке надо внимательно рассмотреть клеймо (лучше, через увеличительное стекло). На отечественных изделиях должно стоять пробирное клеймо госинспекции (с 1992 г - женская головка, смотрящая вправо, а до этого - звезда с серпом и молотом внутри) с цифрой пробы, буквой (территориальной госинспекции) и клеймо именника изготовителя (первая цифра - год клеймения, затем буква - города где клеймили, далее 2-3 буквы - кодированное имя предприятия-изготовителя). Все импортные изделия также должны получить российское пробирное клеймо (но не обязательно с клеймом изготовителя). Если клейма нет или оно фальшивое, тогда это подпольное изделие неизвестной пробы, которое у вас не возьмет ни ломбард, ни скупка, ни мастерская. Некоторые изделия не клеймят (например, золотые часы), но они должны иметь сертификат качества.
  Изделия из драгметаллов и драгкамней не подлежат обмену или возврату. Поэтому при покупке цепочек проверяйте качество замка. Наиболее надежны круглые с пружинной застежкой,типа "карабин", менее надежны - "восьмерка", коробчатый замок. В серьгах самые надежные замки - швензовые или английские (с петлей и стойкой). При покупке кольца или серьги с камнем надо проверить не качается ли в оправе камень.2
  Вместо ювелирных изделий из серебра и золота можно использовать посеребренные и позолоченные вещи, которые намного дешевле первых. Существует простая технология домашнего высококачественного покрытия почти любых металлических вещей (в т.ч. старых) драгоценными металлами. В продаже есть готовый препарат "Medallion", налив который в небольшую емкость и опустив туда вещь, можно буквально на глазах покрыть ее блестящим слоем серебра или золота. 120 г препарата стоимостью 199 дол достаточно для золочения 100 колец и прилагается препарат для серебрения (телефон распространителей (095) 755-96-55).
  Можно приготовить необходимые препараты самим. Для серебрения берут умеренно крепкий раствор сернокислого натрия (купить в фотомагазине или смешать соду с серной кислотой) и растворить в нем при помешивании азотнокислое серебро (купите в аптеке ляпис). В этот раствор опускают предметы для серебрения, предварительно опустив их в раствор из 20 г гипосульфита, 10 г нашатырного спирта, 200 мл воды (каждый раз готовить заново). Другой способ - с помощью фотобумаги. Матовую фотобумагу "унибром" разрезают на куски, опускают в раствор фиксажа. Защищенную и обезжиренную деталь помещают в этот раствор и натирают эмульсионным слоем бумаги до тех пор, пока на поверхности детали не образуется плотный слой серебра. Или в 300 мл отработанного фиксажа (после печатания фотографий) добавляют 1-2 мл нашатырного спирта и 2-3 капли формалина (купить в аптеке или больнице) опустить на 0,5-1,5 часа зачищенную и обезжиренную деталь. Раствор хранить и использовать в темноте. В обоих случаях деталь после покрытия промывают в теплой воде и вытирают мягкой ветошью. Еще один рецепт. Деталь натирают замшей со смесью из 3 ч. хлористого серебра, 3 ч. поваренной соли, 2 ч. отмученного мела, 6 ч. поташа. Потом деталь промывают водой, полируют.
  Позолотить вещи в домашних условиях удобнее всего контактным способом без использования ядовитых цианистых соединений. В стеклянный сосуд с раствором поваренной соли (концентрации 30 г/л) помещают цилиндрический цинковый анод в виде высокого кольца. Внутри кольца в центре банки ставят пористый керамический стакан (можно из слабо обожженной глины), заполненный раствором хлорного золота (0,4 г/л) и бикарбоната калия (100 г/л, раствор поташа насыщенный углекислым газом). Приготовление хлорного золота описано в прилож.1.В стакан опускают вещь для золочения подвешенную на медной проволоке соединенной с цинковым анодом (без соприкосновения со стаканом). При 70-800С за 3-5 минут получается прочное покрытие толщиной 0,1 мкм. (дальше процесс прекращается). К сожалению, этим способом прочные покрытия образуются только на латунных изделиях. Вещи из других металлов необходимо предварительно гальванически латунировать.
  Более простой способ - горячего золочения. В 20 г азотной кислоты (плотность 1,36 г/см3) и 20 г соляной кислоты (плотность1,18 г/см3) растворяют 1 г золота, добавляют 1 г хлористой сурьмы, нагревая на водяной бане растворяют 1 г олова, после полного его растворения вливают 20 г насыщенного раствора борной кислоты. Все операции проводят на открытом воздухе. Потом на отполированную, обезжиренную, протравленную и кипяченную в щелочи поверхность изделия мягкой кистью наносят раствор, когда он подсохнет, изделие прогревают на спиртовке и т.д. ,образуется позолота, но сцепка ее с изделием ниже, чем при первом способе. По другому рецепту сталь покрывают раствором хлорного золота в медицинском эфире (можно рисовать пером). После испарения эфира образуется слой золота, который после трения приобретает блеск.90
  Прочность сцепления золотых и серебрянных покрытий с основой для всех способов зависит от качества подготовки поверхности перед покрытием. Сначала обезжиривание бензином или кипящем раствором щелочи, а затем знятия окислов травлением в 5-10%-ной серной кислоте при 40-600 (алюминия - в растворе едкого натра, с промывкой потом в разбавленной азотной кислоте, а потом уксусной) и промывка водой.
 
 Глава 11. Пути экономии расходов на жилье и мебель.
  Приобретение бесплатного жилья - сейчас удел немногих счастливчиков из числа очередников, военнослужащих, высокопоставленных чиновников, работников некоторых преуспевающих предприятий, банков, коммерческих фирм. Для остальных, если нет возможности получить его от родственников (по наследству или дарению) , путь один - покупка жилья или его строительство. Цены на квартиры остаются очень высокие - от 500 дол/м( общей площади в среднем по Москве до 200-300 дол/ м( в большинстве городов центральной России. Чтобы семья из 4-х человек смогла обеспечить себя средними жилищными условиями, надо купить квартиру общей площадью 60 м( стоимостью 30 тыс. дол. (по средней цене). При средней зарплате 160 дол./мес. И 2-х работающих в семье потребуется 8 лет "ни есть и ни пить", чтобы заработать такую сумму. Реальные же сроки накопления этих средств для средней семьи превысят период ее жизненного цикла (25-30 лет). Покупка дешевой , малогабаритной или новой квартиры в рассрочку не решает в принципе проблемы. Дешевые квартиры (старые, удаленные, неблагоприятные) отличаются по цене, как правило, от средних не существенно , но требуют дополнительные расходы (на ремонт, благоустройство, дополнительный транспорт). Покупка малогабаритной квартиры (или комнаты в коммунальной квартире) не решает до конца жилищную проблему семьи. В будущем семья вынуждена опять тратить большие средства на "жилищный вопрос". Покупка жилья в рассрочку ставит семью на длительное время в долговую зависимость и заставляет ее в конечном итоге выплачивать сумму намного больше, чем стоит квартира (за счет выплаты процентов).
  Наиболее экономичный путь для многих оказывается строительство индивидуального жилья. Для жителей крупных городов экономически реальным оно оказывается в пригородной зоне, что часто требует личного транспорта и дополнительных затрат времени для поездок на работу и т.д. Поэтому нужна всесторонняя экономическая оценка разных вариантов покупки или строительства жилья, позволяющая сделать правильный выбор.
  Она должна учитывать все суммарные затраты в расчете на 1 м( на покупку (строительство) жилья, коммунально-эксплаутационнные расходы и затраты на поездки на работу, учебу членов семьи (включая затраты времени на поездки) за весь период ожидаемой эксплуатации жилья. Для более точной оценки все затраты можно скорректировать на потери капитализации средств. Для упрощения оценки принимаем, что все затраты на покупку (строительство) жилья были единовременны (в течение первого года), а остальные расходы осуществлялись равномерно в течение расчетного периода. Тогда в общем виде формула для расчетов будет следующая:
 
  где А - капитализированные суммарные затраты связанные с жильем по i-ому варианту ( в расчете на 1 м( площади, руб.);
  Ц i - стоимость покупки (строительства) жилья (руб.);
  Р - ожидаемый период эксплуатации жилья до конца трудоспособного возраста членов семьи (лет) (можно ограничиться средним арифметическим между сроком до выхода на пенсию мужа и жены);
  Т - ожидаемый период эксплуатации жилья до конца жизни членов семьи (лет) (можно взять разницу между текущим возрастом мужа или жены и среднестатистической продолжительностью жизни);
  П - среднее общее число поездок на работу (учебу) и обратно членов семьи в течение года;
  Ci - средняя стоимость 1 поездки (руб.) ( при поездке на личном транспорте учитывается стоимость горючего, амортизации и ремонтно-эксплуатационные затраты в среднем на 1 поездку).
  В - средние затраты времени на поездку на работу работающих членов семьи (час.);
  З - средняя часовая зарплата работающих членов семьи (руб./час.);
  К - годовая сумма коммунальных расходов (налоги на землю и строения, арендная плата, плата за воду, отопление, газ, электричество, телефон) и на ремонт жилья (руб.);
  S - общая жилая площадь жилья (м();
  Д - средняя годовая доходность инвестирования средств в депозиты, акции, недвижимость и т.д.
  В качестве примера для условий Москвы возьмем 2 варианта: а) покупка квартиры в городе (цена жилья - 600 дол./ м(, коммунальные расходы - 150 дол./год, цена 1 поездки на работу и домой - 0,5 дол., время поездки на работу и обратно - 1,0 час) и б) строительство дома за городом (в 10 км от МКАД, стоимость строительства дома вместе с ценой земли - 200 дол/ м(, среднее время поездки на работу и обратно - 2,0 часа, стоимость 1 поездки до работы и обратно на автомобиле (100 км на 1 чел.) - 4 дол. (бензин, амортизация, ремонт), коммунальные расходы и ремонт жилья - 150 дол./год. При среднем возрасте супругов - 40 лет считаем остающийся период их жизни до пенсии - 17 лет, и до смерти - 25 лет. Годовую доходность инвестирования средств берем равной 6% (ставка Сбербанка РФ по срочным валютным вкладам населения). При средней зарплате мужа и жены - 0,5 дол./час, 250 рабочих днях в году и общей площади жилья в обоих вариантах - 100 м( суммарные затраты по первому варианту составят:
 
 
  или 270,25 тыс. дол. на всю квартиру.
 
  или 132,25 тыс. дол. на весь дом.
  Если бы данная семья вместо покупки квартиры в Москве построила дом в Подмосковье, тогда она к концу жизни сэкономила бы себе (с учетом получения процентов на сбереженные средства) - (2702,5-1322,5)(100=138 тыс. дол..
  Без учета возможной капитализации средств оба варианта оказываются примерно равноценные (соответственно 722,5 дол./ м( и 662,5 дол./ м(.
  Прежде чем принять решение о расширении жилья путем покупки или строительства, нужно проанализировать возможности максимального улучшения качества существующего жилья путем его перепланировки и, если это не поможет, обосновать размеры нового жилья. Для нормального удовлетворения индивидуальных потребностей в отдыхе, учебе, работе каждый член семьи должен иметь свою изолированную комнату (кабинет, детскую, спальню), а для внутрисемейного общения и приема гостей - общую. Это - минимальная разумная потребность в жилье (не считая кухни и санузла). Разумная площадь каждой личной комнаты определяется, с одной стороны, санитарной нормой физиологических потребностей в отдыхе, газообмене и т.д. (нижняя граница), а с другой - наличием там предметов личного потребления и "зоной их обслуживания" (верхняя граница).Для общей комнаты верхней границей является число членов семьи и часто принимаемых гостей (например, по числу близких родственников и друзей) - обычно до 12-15 человек, что при норме свободного пространства - 1 м(/чел. и учете мебели требует ок. 20 м(.
  Оптимальное число комнат (число членов семьи + 1) является для нормальной жизни семьи более важным фактором, чем общий ее метраж. Обычно жилых комнат меньше оптимального числа, что и является главной причиной перенаселения. Возможные пути увеличения числа жилых комнат в малогабаритных квартирах:
  1) остекление, утепление и отопление балкона (лоджии);
  2) использование части кухни как рабочего кабинета при условии переноса в большую комнату питания семьи и части приготовления пищи (хранение в холодильнике, разогрев в печи-СВЧ, приготовление напитков в электрочайнике);
  3) разделение жилых комнат перегородкой с хорошей звукоизоляцией и принудительной вентиляцией комнаты, не имеющей выхода к окну.
  Последнее решение часто наталкивается на проблему появления темной комнаты, не имеющей окна. Если посмотреть на это формально, то с санитарной точки зрения это не очень хорошо. Но мы знаем сколько угодно примеров, когда в городах из-за плотных застроек или лесонасаждений до нижних этажей домов солнечный свет почти не доходит и даже днем там включают электрическое освещение. Для них вся квартира - темная. Для работающего члена семьи и отдыхающего дома только вечером - кабинет, освещаемый исключительно от лампы, также ничего не изменит.
  Минимально допустимый размер личной комнаты, видимо, равен 5-6 м( (исходя из площади кровати, письменного стола, стула, шкафа с одеждой и зоны доступа к ним).
  Определенным резервом увеличения свободной жилой площади может стать освобождение жилья от редко используемых и громоздких вещей, использование эффективной мебели.
  При наличии дачи или гаража первая задача решается достаточно легко. В тех случаях, когда дачи нет или вещи могут понадобиться сравнительно часто, может оказаться целесообразным установка рядом с домом гаражного укрытия типа"ракушки" или "пенала" для хранения таких вещей (кроме дорогостоящих и могущих испортиться). 1 м( полезной площади таких укрытий стоит 30-40 дол., что в 10 и более раз ниже цены городского жилья. Выгоднее свезти в него все мало используемые вещи и освободить часть жилплощади, чем переезжать в новую квартиру на десяток метров больше прежней . Экономической границей целесообразности покупки "пенала" или "ракушки" будет освобождение части жилплощади, превышающей его стоимость. При этом можно также учесть выручку от реализации высвободившейся мебели. Таким образом можно хранить спортивный инвентарь, запасы продуктов питания (овощей, крупы и т.д.), редко используемые книги, одежду, утварь.
  Другой путь увеличения свободной жилплощади - использование эффективной мебели, в т.ч. 2-х ярусных кроватей для детей, раздвижных кроватей, диванов и столов, разборных и складных стульев и табуретов, откидных кроватей и столов. Откидная мебель представляется наиболее предпочтительной с точки зрения дешевизны изготовления, максимального высвобождения жилплощади и легкости обслуживания. Кровать при откидывании вверх (к потолку) со складывающимися ножками займет площадь пола не более 0,3 м( (0,8 х 0,4 м), что высвобождает ок. 1,3 м(, а для семьи из 4 чел. - свыше 5 м(. При постоянном закреплении края матраца, простыни и одеяла (у ног) на конце кровати, поднимающегося вверх ( с помощью тесемок, пуговиц, крючков и т.д.), появляется возможность убирать кровать поднятием вверх за 10-15 сек., без уборки постели, т.к. роль покрывала будут выполнять нижняя и боковые стенки кровати (обычно на уборку постели уходит не менее 3 мин. в день или почти 20 часов в год).
  Откидные пристенные письменные и другие столы экономят от 0,5 м( и более, каждый разборный или откидной стул, табуретка - еще 0,15-0,2 м(. В общей сложности, как показывает анализ, в средней городской квартире откидная и складная мебель может помочь высвободить до 7 м( и более жилплощади или примерно 1/5 часть общего ее количества.
  Если принято решение строить свой дом, то возможны следующие варианты:
  1) строительство "под ключ" строительной организацией (с отделкой и оборудованием или без );
  2) покупка стройматериалов самим и строительство дома подрядчиком (всего целиком или по отдельным видам работ);
  3) покупка старого дома, разборка, перевозка и сборка его на новом месте подрядчиком (или своими силами);
  4) покупка стройматериалов и строительство дома своими силами;
  5) самостоятельное изготовление части стройматериалов из местных ресурсов и строительство дома своими силами.
  Первый вариант наименее хлопотный, но и самый дорогой. Типичная цена на строительство дома (для Подмосковья) "под ключ" - 100 дол./ м( (из бруса).
  Вариант №2 более дешевый, т.к. позволяет выбрать каждый материал и подрядчика по наиболее выгодным ценам. Но здесь потребуются дополнительные затраты времени и сил по организации строительного процесса. Наиболее дешевый подрядчик - частные бригады и артели, т.к. у них отсутствуют накладные расходы, налоги, содержание администрации (наиболее низкие цены считаются у строителей-частников из стран СНГ). Но профессионализм и качество строительных работ колеблется сильнее, чем у строительных фирм, а отсутствие гарантий повышает вероятность наличия скрытых дефектов строительства. Поэтому желательно наблюдение хозяина за всем ходом работы или хотя бы самыми ответственными ее этапами (за глубиной и качеством заделки фундамента и т.д.). При выборе подрядчика руководствуйтесь отзывами знакомых о сделанных им работах. При возможности, лично осмотрите постройки, выполненные выбранным подрядчиком, прежде, чем заключить с ним договор. При отсутствии информации о подрядчике для оценки его профессионализма сдайте ему сначала небольшой объект или работу (бытовку, туалет и т.д.). Старайтесь не прибегать к предоплате ( и авансам) работы подрядчиков (особенно со строителями-частниками). Лучше отказаться от услуг, требующих их.
  Строительство дома из деталей старого будет дешевле и быстрее, а при соответствующей внешней и внутренней отделке результат не будет отличным от нового. По объявлениям в газетах ("Из рук в руки" и т.д.) можно найти дома по очень низким ценам91. Конкретная цена зависит от состояния дома, удаленности его от крупных городов и дорог, размера. Но так как в отдаленных деревнях сейчас стоят сотни тысяч почти брошенных редкопосещаемых домов, можно всегда найти владельца, готового получить за него хотя бы мизерную цену, чем дожидаться, когда дом погибнет от ветхости или огня непрошеных "гостей". Возраст деревянного дома практически не имеет значения, если он эксплуатировался в нормальных условиях. До сих пор у автора на даче стоит без ремонта пристройка, собранная из рубленного дома, построенного в 1905 г. в Москве.
  В стоимость строительства жилья также войдут расходы на разборку и сборку старого дома, его перевозку, подготовку фундамента, отделку, инженерное оборудование. Предварительную оценку трудоемкости этих работ (а через нее - их стоимости и сроков) можно сделать по данным таблицы №30. При разборке дома надо тщательно и четко пронумеровать все отделяемые элементы, составить его подробный строительный чертеж, отобрать ветхие элементы, подлежащие замене. Важно, чтобы разборку и сборку дома осуществляли одни и те же люди, что обеспечит его лучшую сохранность при разборке и меньше неясностей при сборке.
  Строительство нового дома собственными силами из покупных стройматериалов требует определенных навыков. Но при наличии терпения и трудолюбия, после ознакомления со строительной литературой и опытом мастеров, основные строительные работы ( или хотя бы часть из них) может выполнить любой здоровый мужчина. Трудоемкость и сроки возведения дома зависят, конечно, от квалификации и опыта, физической подготовленности, допущенных строительных просчетов, погодных условий, размеров дома, но не в меньшей степени - так же от выбранных материалов и строительной технологии, технической оснащенности вашего труда. Так, если трудоемкость возведения 1 м( стены из бревен принять за 1 , тогда из деревянного бруса она составит 0,7; из кирпича (при толщине стены 0,5 м) - 0,6; из саманного кирпича и бетонных блоков ( размером 0,4 х 0,2 х 0,2 м) - 0,2; каркасной стены ( из досок, с засыпкой толщиной 10 см) - 0,25 - 0,3; глинобитной стены (толщиной 0,5 м ) - 0,7.Если принять трудоемкость покрытия пола строганными досками за 1, тогда для паркетных она будет - 0,2 - 1,2; из ДВП - 0,4; цементных - 0,5; керамической плитки - 0,5 - 1,26; с линолеумом - 0,23 - 0,18. Трудоемкость покрытия крыши относительно деревянной драни для рубероида будет 0,2; для черепицы - 2 - 1,3; для шифера - 1 - 0,6; для железа - 0,9. Трудоемкость покрытия внутренних стен относительно ручного простого оштукатуривания для оклейки простыми обоями - 0,7; обивки ДВП плитами - 0,32; покрытия керамическими плитками - 1,5; обшивка строганными досками - 0,5; окраска ( 2 раза по дереву) - 0,5 - 0,7.
  На стоимость влияет конструкция дома . Двухэтажный дом в среднем обходится на 9% дороже, чем одноэтажный такой же пощади, подвал под 20 % площади дома удорожает его на 7%, а под всем домом - на 29%. Столбчатый и свайный фундамент дешевле ленточного на 16%, а малозаглубленный ( с глубиной - 0,3-0,6 м) дешевле ленточного в 1,5-2 раза.92
 
  Таблица №30.
  Трудоемкость работ по разборке старого дома (чел-час на 1 м().
 
  1. Разборка деревянной обшивки неоштукатуренных стен
  (отштукатуренных) 0,1
  (0,31) 2. Разборка бревенчатых стен 0,49 3. Разборка отштукатуренных перегородок из досок (снятие штукатурки, гвоздей) 0,39 4. Сборка ранее разобранных стен из бревен в лапу (по готовым врубкам) 1,28 (1,02) 5. Перестановка филенчатых перегородок (разборка + сборка) 0,21+0,42 6. Разборка обрешетки 5,6 7. Разборка стропил (на 100 м длины) 8,9-17,2 8. Разборка деревянных полов 0,17 9. Разборка кирпичной кладки на цементном растворе (на 1 м( кладки) 4,38 10. Разборка кровли
  Трудоемкость ручных строительных работ (чел-час на 1 м().
  1. Копание траншеи глубиной до 1 м, шир. 0,6 м в глине (с креплением) 1,0 на 1 м( грунта 2. Копание ям для столбов глубиной до 1,5 м в глине 1,7 на 1 м( грунта 3. Разработка легкого грунта (песка и т.д.) с отвозкой тачкой до 20 м 1,27 на 1 м( грунта 4. Устройство фундамента кладкой под залив (из щебня и т.д.) 1,27 на 1 м( кладки 5. Устройство ленточного фундамента из кирпича (глуб. до 1,2 м) 3,63 на 1 м( кладки 6. Устройство фундамента из столбов (глуб. до 1,2 м) 6,65 на 1 м( кладки 7. Кладки кирпичных стен в 2 кирпича под штукатурку (с расшивкой) 2,6 - 3 (3 -3,4) на 1 м( кладки 8. Кладка стен из саманного кирпича (40 х 19 х 12 см) 1,05 на 1 м( кладки
  9. Устройство глинобитных стен (готовка, укладка массы, трамбовка, уст-во опалубки) 3,45 на 1 м( кладки 10. Кладка печей (комнатных) 7,5 на 1 м( кладки 11. Кладка дымовой трубы с оштукатуриванием (сечением канала
  0,5 х 0,5 м) 2,27 на 1 м длины трубы 12. Рубка стен из бревен в простую лапу 2,58 13. Рубка стен из брусьев на готовых врубках 2,02 14. Вторичная конопатка стен с 2-х сторон с добавлением пакли 0,6 15. Устройство каркаса из бревен, пластин для каркасных стен 0,44 на 100 м длины элементов 16. Обшивка каркасных стен с 2-х сторон досками вчистую (под штукатурку) 0,39 (0,21) 17. Засыпка обшивки слоем толщ. до 10 см 0,28 18. Обшивка рубленных стен строганными досками внутри + внешне 0,2+0,37 19. Устройство оконных и дверных проемов в бревенчатой стене 1,67 на 1 м периметра 20. Установка оконных и дверных коробок 6,6-13,4 на 100 м периметра 21. Укладка деревянных балок, досок на стены:
  а) каменные
  б) деревянные
  в) каркасные
 
  0,13
  0,42
  0,11 на 1м(
  перекрытия 22. Устройство перегородок из досок:
  а) начисто
  б) под штукатурку
  в) с обшивкой фанерой
  0,93
  0,67
  1,12 23. Устройство крыши ( на 100 м( ската):
  а) стропила
  б) обрешетка
  15,2
  13,8 24. Изготовление оконных и деревянных коробок 0,18-0,26 на
  1 м брусков 25. Настилка полов:
  а) чистых дощатых в четверть
  б) паркетных
  в) из ДВП плит
  г) цементных
  д) покрытие керамической плиткой
  е) покрытие линолеумом
  1,16
  0,31-1,44
  0,45
  0,57
  1,46-0,58
  0,27-0,21 26. Покрытие крыши:
  а) дранью ( в 3 слоя )
  б) рубероидом ( с гвоздями )
  в) глиняной черепицей ( простой )
  г) шифером
  д) железом ( с заготовкой листов )
  0,32
  0,06
  0,6-0,43
  0,31-0,18
  0,28 Наиболее низкие цены на стройматериалы - у предприятий-изготовителей и крупных оптовых поставщиков (баз), т.к. там отсутствуют торговые надбавки розничной сети. Предприятия, выпускающие цемент, кирпич, бетон, лесоматериалы и другие основные стройматериалы есть в каждой области или крае. Адреса и телефоны ближайших из них можно узнать из "Бизнес-карта России", "Регистр РАУ-экспресс", региональных телефонных и адресных книг, из рекламных изданий или через "Интернет". Цены на стройматериалы также сильно варьируют между отдельными территориями. После выбора продавца необходимо убедиться в соответствующем качестве покупаемых у него стройматериалов. О качестве керамического кирпича судят по цвету: нормального качества - красный, недожженный - бледно-розовый, пережженный - бурый. Кирпич низкого качества при падении на твердое основание с высоты 1,5 - 1,2 м или от одного удара молотком весом 1 кг разбивается на мелкие кусочки.Хороший цемент, взятый в кулак, при сжатии его сразу должен вытечь между пальцами, и не содержать мелких кусочков. При покупке обязательно надо обратить внимание на дату изготовления и сроки хранения. При хранении в течении 3 месяцев прочность цемента снижается до 20 %, за 6 месяцев - до 30 %, за 1 год - до 40 %. Хранят в сухих помещениях на деревянном полу, высотой не менее 0,3-0,5 м над землей.
  Качество извести проверяют пробной кладкой. На растворе (из 1 части извести и 3 частей песка) складывают столбик из 8 красных кирпичей. Через 4 дня столбик осторожно поднимают отвесно за верхний кирпич. Если столбик не оборвется, тогда известь хорошая. Гашеную известь лучше хранить в виде теста (на 1 часть извести 2 части воды), залитого водой слоем 10 см, тогда она не поглощает из воздуха углекислый газ.
  Песок для раствора и бетона не должен содержать органики, глины, пыли. Песок с остроугольными песчинками лучше, чем с овальными, т.к. обеспечивает хорошее сцепление.
  Марку затвердевшего бетона можно определить зубилом, ударив по нему молотком весом 0,3-0,4 кг. Если зубило легко вбивается в бетон, тогда марка ниже 70, если вошло на глубину около 5 мм - 70-100, когда остается неглубокий след, листочки не отделяются - свыше 200.
  Шифер, плотно прилегающий к основанию, должен выдерживать вес человека, не разрушаясь. Оконное стекло на изломе должно иметь синий или зеленый оттенок. Если оттенок желтый, оно плохо сварено. Хорошая олифа полностью должна высохнуть не позже 24 часов после нанесения. Хорошая масляная краска не дает липкости после окраски через сутки, а удовлетворительного качества - через 2 суток ( для этого 5 сек. нажимают большим пальцем).1
  Конечно, все строительство дома можно осуществить с помощью лопаты, мастерка, топора, пилы, стамески, рубанка, малярной кисти, рулетки и уровня. Но механизация работ существенно снизит трудоемкость и сроки строительства. Для оценки экономической целесообразности приобретения механизированного и сложного инструмента можно воспользоваться следующей формулой:
  Ц мех.
  О МЕХ. = , где
  ( Во - В мех ) ( З - Смех
 
  Ц мех. - цена покупки механизированного или сложного инструмента,(руб.);
  Во и В мех - трудоемкость выполнения 1 единицы строительных работ соответственно вручную и с использованием механизированного инструмента ( в чел-час);
  З - средняя часовая зарплата членов семьи, работающих на строительстве и имеющих возможность дополнительных заработков (руб./час.);
  О МЕХ. - объем строительных работ окупающих ( по экономии живого труда ) приобретение механизированного или сложного инструмента;
  С - затраты на топливо, электроэнергию, наладку и ремонт механизированного инструмента в расчете на 1 ед. выполненных с его помощью работ (руб.). (Для большинства случаев величина мала и ею можно пренебречь.)
  Зная примерно, какой объем различных строительных работ придется выполнить, вы сможете решить для себя, оправдано или нет приобретение такого инструмента.
  Для простоты расчета в формуле сделаны следующие допущения:
  1) после завершения строительства дома механизированный инструмент будет использоваться эпизодически, поэтому эта работа не учитывается в оценке.
  2) Не учитывается срок службы механизированного инструмента, т.к. обычно многократно превышает время использования его при постройке одного дома.
  Для ориентировки в таблице №31 приведены расчеты окупаемого объема работ для основных видов механизированных инструментов (при среднечасовой оплате - 1 дол./час.
  Таблица №31
  Показатели эффективности использования механизированных инструментов
 
  Механизированный инструмент (единица измерения объема работ) Трудоемкость 1 ед. объема работ
  (чел-час)
 
  при использо- без использо- Разница
  вании мех. вания мех.
  инструмента инструмента
  Минимал.
  розничная цена на механ. инструмент
  ( дол.) Окупаемый объем работы мех. инструмен-том 1) Электропила
  (1 перепил доски шир. 15 см, толщ.4 см)
  15 сек.
  1 мин
  45 сек
  40
  380 м длины пилов 2) Электрорубанок
  ( 1 м(досок с 1 стороны) 0,05 чел-час 0,24 час 0,19 час
  40 210 м( 3) Краскораспылитель с компрессором
  (1 м( окрашенной деревянной поверхности, 1 раз)

<< Пред.           стр. 13 (из 23)           След. >>

Список литературы по разделу