<< Пред. стр. 227 (из 787) След. >>
Список литературы по разделу
прохода судов используется правый слив. Сразу за порогом, среди
холмов левого берега, брошенная деревня Калакунда, в 0,5 км за
ней последний илексинский порожек - Сиговец. Отсюда по
полноводной реке 25 км до Водлозера. За 7 км до впадения в
Водлозеро река делится на два рукава: проходить нужно правым.
Водлозеро - самое крупное в восточной Карелии (площадь 368
кв. км, длина 36,2 км, ширина 15,6 км). По нему можно пройти
вдоль западного берега до Куганаволока. Для этого, вйдя из устья
Илексы, надо взять курс мимо острова Сундер на Загорье.
Изрезанные берега укрывают туристов от частой здесь метровой
волны. От Загорья 17 км до мыса Гумарнаволок, откуда за группой
островов у Охтомгубы видна зелень полей Куганаволока. От причала
ежедневно (иногда несколько раз в день) летает пассажирский
гидросамолет в Петрозаводск. Перед отлетом рекомендуется 2-3 дня
провести на озере. Его берега высоки и сухи. На акватории до 200
островков с ягодниками. С вершины холма острова Высокого озерная
панорама просматривается на 30-40 км. Отдельную экскурсию надо
сделать к памятнику деревянной архитектуры - Ильинскому погосту
(деревянная церковь 1660 года).
Если путешествие проходило на судах, не приспособленных для
озерного плавания, то следует пешком по северо-восточному берегу
озера пройти до Канзанаволока, потом на катере - до Куганаволока.
Маршрут имеет несколько вариантов.
Подъезд на автомашине до поселка Южного туристы-водники,
имеющие длительный отпуск, могут заменить подъемом на веслах по
Нюхче. Путь от железнодорожного моста у станции Нюхча од
Нюхчозера занимает около 10 дней, путешественники проходят 154 км
при перепаде уровней 160 м.
Для пешеходов, предполагающих сплавляться по Илексе на
легких плотах, возможен подход от станции Малошуйка с
использованием узкоколейки в сторону поселка Перингозеро или, что
еще ближе, с подъездом по лежневке от станции Куша. В зависимости
от выбранного пути, возможно, придется некоторое время двигаться
по старой Калгачахинской тропе - зимнику, где по заболоченным
местам была когда-то гать. За несколько десятков лет бревна
подгнили и разошлись в стороны, но тем не менее тропа проходима в
сухое время. Кое-где на ней каменистые участки, слегка прикрытые
слоем почвы и мха. Где почва сырее - мох зеленый, где посуше -
белесый. Всюду оранжевым цветом горят ягоды морошки. Грибы
появляются ближе к Калгачихе.
Общий километраж водной и пешей частей комбинированного
маршрута - 270-300 км. Продолжительность путешествия - 2 недели.
Категория сложности - III.
При наличии времени и опыта маршрут по Илексе можно продлить
по Сухой Водле до деревни Кубовской, откуда регулярно ходит
автобус до Пудожа.
Интересен вариант, предусматривающий спуск в Кожозеро и
последующий сплав по Коже. Для его реализации нужно уходить с
Илексы в районе Носовских порогов, у одноименного озера. Оно
видно издалека на левом низменном и безлесном берегу Илексы и
соединяется с ней двумя протоками, Водоем напоминает овал
неправильной формы, вытянутый с востока на запад. Когда-то на его
берегах были расположены деревни Носовщина, Батюшково, Коркала. С
озера идет подъем по Мельничному ручью. Первые 5 км (до развалин
старой мельницы) можно идти на веслах, а дальше начинаются
длинные завалы. Волок на Подломку занимает не менее одного дня.
Путь по мхам и сырой тайге приводит на Шидмозеро, откуда в
зависимости от уровня воды в это время приходится выбирать тот
или иной вариант движения по Подломке - проводку, обнос, на
веслах. Маршрут до Кожозера проходится в среднем за неделю.
Протяженность участка примерно 100 км.
Литература:
1) "Север", М., ФиС, 1975 г.
2) Л. Плечко, И. Сабанеева "Водные маршруты СССР.
Европейская часть", М., ФиС, 1973 г.
===============================================================
FILE: nuhcha.txt
По Нюхче.
Ст.Унежма - пос.Южный - р.Нюхча - ст.Нюхча. Протяженность -
90 км. Продолжительность - 8-10 дней. Категория сложности - I-II.
Этот самый короткий из предлагаемых маршрутов по Ветренному
Поясу проходит по границе Архангельской области и Карелии.
Из Унежмы туристы едут по лесовозной дороге до поселка
Южного, от которого и начинается 90-километровый спуск по Нюхче.
Первые 10 км пути вниз от Южного река имеет характер спокойного
плеса с быстрым течением и вполне проходима на веслах. С высоких
берегов, залесенных сосной и елью, к воде сбегают песчаные
откосы, образуя пляжи. Местами течение замедляется и река
разливается среди камышей в настоящие озера, где среди
многочисленных заливов с трудом обнаруживается главная протока.
Затишье сменяется порогами. На участке в 9 км падение реки
около 30 м, из них добрая треть приходится на первый километровый
участок. Русло сужается здесь до 8-10 м и образует несколько
"падунов", через которые требуется аккуратная проводка судов.
Чуть ниже река дробится на многочисленные рукава, которые сильно
петляют среди берегов, покрытых шапками еьлников.
Прорезав первую гряду Ветренного Пояса, Нюхча несколько
успокаивается. Плесы чередуются с перекатами и сериями порогов
(на 22, 24 и 26-м км), где русло завалено камнями и трудно
определить основную струю слива. Пороги повторяются на участке
(порог Гремячий и Заячка) 31-33-й км. Перед ними "горка" с
быстрым течением. На берегу развалины двух избушек.За впадением
притока Заячки 2 затяжных порога, после которых до устья реки
Левушки Нюхча сравнительно тиха. В русле появляются островки, на
невысоких, но сухих берегах лес уступает заливным лугам.
За устьем Левушки по 51-й км на Нюхче наиболее сложные
препятствия. Река представляет здесь сплошную шиверу,
перемежающуюся со скальными водоскатами. Уклон реки виден на
глаз, скорость потока достигает 20 км/час. В зависимости от
уровня воды требуется проводка или обнос отдельных препятствий.
Ниже по реке мелкий, но крутой порог на 58-м км, длинная
(800 м) "трехрукавная" шивера на 66-м км и пороги на 68-м и 78-м
км (так называемый Малый Падун), где Нюхча прорывает вторую гряду
Пояса. Между ними тихая вода перемежается с быстринами и
перекатами. На высоких берегах удобные места для стоянок. Иногда,
например, в устье ручья Куропачий, встречаются развалины избушек.
На 83-м км, сразу за большим плесом Великая Лахта, самый
крупный нюхчинский порог - Падун, где на коротком отрезке перепад
составляет 2,5 м. На 300 м порог имеет 3 слива. Препятствие
преодолевается по основной струе с обходом стоячих волн слева. На
пороге необходим быстрый маневр, чтобы пересечь центральную струю
после второго слива и, минуя слева каменную гряду водопадного
участка, перейти в основную струю третьего слива.
Последние несложные пороги Собачья Корга и Щучьи находятся
перел самым финишем маршрута. У железнодорожного моста, где лес
отступает далеко назад, путешествие заканчивается. хотя его
протяженность не превышает 100 км, но значительное количество
естественных преград на уклонах свыше 0,001 требует от участников
определенных навыков.
Маршрут может быть усложнен до IV категории сложности за
счет подходов со стороны Карелии. Для этого туристы со станции
Надвоицы едут катером 150 км до поселка Валдай и по узкоколейке
добираются к верховьям Верхней Вожмы. Отсюда идет спуск по Вожме
(35 км), подъем по Челе (20 км), подъем по Сенной (5 км), волок с
Челозера (10 км) на озеро Кислое (7 км) и спуск по Чобе (20 км)
до Нюхчи. Этот вариант удлинняет поход на 8-10 дней.
Литература:
1) "Север", М., ФиС, 1975 г.
===============================================================
FILE: puksheng.txt
Пукшеньга (Архангельская область)
From: Sergey.Marevsky@f1084.n5020.z2.fidonet.org
Заброска
1. Поездом Москва-Архангельск.
2. Поездом из Архангельска до станции СИЯ-2. Тут прошу не
путать - это не в ту сторону откуда приехали, а хоть и к югу,
но по другую сторону Северной Двины - Архангельск-Карпогоры.
Ехать на местном поезде несколько часов.
3. От станции СИЯ-2 надо поймать машину чтобы доехать до
реки. Ехать около часа по лесной дороге. Ловить машину в то
время (10 лет назад) идеально было за спиртосодержащие напитки.
Река вытекает из озера. Озеро небольшое. По берегам
сосны, с которых местные жители собирают смолу. Но, впрочем, на
этом местные жители заканчиваются и до самого конца, что ИМНО
очень хорошо.
По категории сложности река 3-й категории, но когда
большая вода - все пороги типа "Вякера" на Воньге (наверняка
многие слышали про такую речку) становятся безопасными
аттракционами. Я был там в середине июля, но до моего приезда
часто шли дожди, так что вода была большой. Но даже факт
отсутствия порогов как таковых не испортил - речка просто
незабываемая.
Длина самой реки около 110 километров. Течение довольно
быстрое.
Лоция
Первая стоянка была в устье левого притока, на правом
левом берегу. Стоянка не очень хорошая - непродуваема, так что
много комаров, но мошки как в Мурманской области там нет, а
потому старинное средство "ДЭТА" великолепно помогает. На этой
стоянке советую рыбакам постоять несколько дней. Перед
стоянкой - в нескольких сотнях метров к верху по течению есть
несколько маленьких озер - "Крынки". Одно из них зарастающее -
все в тростнике, лишь только узелькая протока петляет. А чуть
пониже по течению, с правой стороны будет впадать pучей - этот
pучей вытекает из "Малого Плотового озера". По нему правда
байдарка не пройдет - весь завален, но вот пешочком до озера
пройти можно, и если так и сделать, то будет весьма несложная
прогулка по тайге. Озеро это находится чуть в глубине. По пути
к нему мы встретили еще одно маленькое озеро, скорее всего
заливное. Рыбы там большой не было - все небольшие окуньки, но
закинув 3 раза (!) спининг товарищь вытянул 2(!) щуки, а третью
не смог подсечь - сошла и больше ни в какую. На самом Малом
Плотовом озере чувствуется присутствие человека - и название, и
верши старые стоят, но люди как-будто все делись куда-то. И
окуни там голодные - заглатывают червяка так, что вынуть крючок
очень сложно - в самую глотку. А плотвы там вообще нет - ее все
хищники съели наверно.
Вобщем на той стоянке мы стояли несколько дней.
Затем поплыли дальше. По берегам речи несколько раз
встречались избушки, но людей видно не было.
Чтобы осматривать пороги приходилось из байдарки выходить
всего 2 раза - они только с виду казались страшными (большая
вода), а так - пустяки. И 7-ми километровый порог куда-то
делся.
Уже в середине реки,справа, есть классная стоянка - там
был хороший подплыв. Место на изгибе реки, там был небольшой
перекат. Место высокое, продуваемое. На стоянке был стол и
банька. Рядом протекал pучей, который тоже по сути вытекал из
озера. В баньке был камин из гранитных камней. Мы попытались
там попариться, но ничего не вышло - масса щелей, и хоть
закрывали и ветками и пленкой, хоть и топили несколько часов -
все равно температура внутри была не банная. Там же мы
предприняли поход к озеру, из которого вытекал впадающий рядом
pучей. До озера не дошли - или не совсем туда шли, или далеко
оно. Зато дошли до заброшенной железной дороги - узкоколейки.
Паровоз стоял брошенный, стоял наверно со времен войны - оттуда
должно быть лес вывозили когда-то.
Вообще присутствие людей по там ощущается, но их видно не
было. За весь маршрут мы встретили только моторку на первой
стоянке и моторку уже во второй половине реки, ну и еще 2
парочки "Колибри" (были такие байдарки), которые всю реку
промчались за 6 дней...
В одном месте на протяжении километров 40-ка вообще не
было стоянок (а для меня в день 40 километров - это уже много)
- горелый лес. Видать пожары там были и немаленькие. Один раз
пришлось ставить палатки прямо на полутораметровой траве. Зато
в этой же траве один попутчик нашел два классных спининга.
Должно быть их кто-то спрятал, причем спининги классные -
катушки импортные, pублей по 80 стояли. Hy эта сволочь взяла
спининги себе, что в принципе можно прировнять к воровству.
Грибы и ягоды были - в нескольких местах морошка, но она
была в середине июля еще не спелая, почти везде черника. Было
довольно много подосиновиков.
Единственный одноименный населенный пункт находился почти
в устье реки. Аборигены там занимались сплавкой леса, поэтому
почти в самом устье была запруда, но байдарки смогла провести
спокойно.
И вот. Вот Северная Двина. Зрелище великое!
Река, ширина которой около 1,5 километров, имеющая
огромные песчаные косы, несколько островов, поросших ивами. В
то время по Северной Двине еще ходили относительно большие
теплоходы (3-4 палубы).
И вот мы поплыли на противоположный берег реки. Но не
проплыв и половины, неожиданно сели на мель. Как потом
оказалось - это для Северной Двины нормально. Рядом с ложкой
плавала какая-то оглушенная винтом теплохода рыбина, но
выловить ее не удалось - скользкая.
Вобщем неделя на Северной Двине мне заменила массу недель
на курорте. Судите сами: температура воды не ниже 20-ти
градусов, песка не меньше чем на море, а уж красивее точно.
Правда покупаться там иной раз проблематично - пол
километра можно пройти, а все по колено. Но иногда там были ямы
- тогда еще pусл реки очищали от песка специальными установками
типа "корабль".
Чуть ниже устья Пукшеньги, с левой стороны в Северную
Двину впадает речка Сия. Эта речка очень была похожа на
довольно большой pучей. Еще чуть ниже - не более километра (но
тут могу ошибаться), в метрах 50-ти от левого берега, есть
довольно большой остров. И именно со стороны ближнего берега и
советую сделать стоянку - там достаточно глубокое место чтобы
покупаться и вообще хорошо. Единственный недостаток - это то,
что от байдарки приходиться довольно далеко таскать вещи -
песок, на нем ведь палатку ставить плохо. На острове в одном
месте была даже земляника.
Именно там мы поймали на завозную донку стерлядь (есть
такая рыба без костей) размером с щуренка. Уха была классной.
Если переплать с острова на ближний берег, то будет
классный грибной лес - белые грибы огромного размера
(сантиметров 20 или больше). По близости там есть село Сия, а
чуть подальше Сийский монастырь, где еще Ломоносов бывал. Село
довольно большое - 300 домов, там даже телеграф есть.
Сама речка Сия вытекает из ~40-ка небольшах озер, но до
них стоит добраться на попутной машине. Водитель нам попался
тогда добрый, но ~через каждые 10 минут просил налить стаканчик
"в честь праздника" (y него наверно день независимости был;-)).
Вокруг тех озер был классный еловый лес, где было масса
подосиновиков и брусники. Брусникой (тем более еще не спелой) я
не питаюсь, но от подосиновиков не отказывался. Озера те были
довольно глубокие, по крайней мере когда я в одно залез - сразу
больше метра глубина (в полу метре от берега).
Дальше наш путь лежал вниз по теченью. Разбив стоянку в
нескольких километрах от какой-то пристани, мы съездили на
родину Ломоносова. Хоть и попали в музей в выходной, но
старушка-охранник сделала исключение и впустила посмотреть.
От пристани тогда ходили теплоходы (сейчас тоже должны
ходить), и на одном из них мы доплыли до Архангельска.
Вобщем впечатление масса - таежная река, огромное море
песка на Северной Двине, исторические памятники, прогулка на
теплоходе, рыба, ягоды, грибы и солнце - просто класс.
===============================================================
FILE: undosha.txt
Ундоша - Кена - Онега
---------------------------------------------------------------
Оригинал отчета расположен на странице
http://www.soyuz.ru/Asya/OTHER/petrovic.htm ¦ http://www.soyuz.ru/Asya/OTHER/petrovic.htm
Автор: Николай Петрович Быченков (petrovch@bitex.ru) ¦ http://www.bitex.ru/~petrovch/
---------------------------------------------------------------
Плесецкий район Архангельской области
р.Ундоша - р.Кена - р.Онега
+
Длина маршрута 280-300 км. 1 к.с. (??!!!!! - Прим. ред.)
12 человек, 6 Тайменей-2.
+
Дневник Петровича
<< Пред. стр. 227 (из 787) След. >>
Список литературы по разделу