"Одетое тогами племя"

""

Совсем не случайно заголовок данной заметки взят в кавычки. Это цитата из Вергилия, который в "Энеиде" так называет весь римский народ. И это не случайно. Ведь когда в 80 г. до Р.Х. царь Понтийского государства Митридат решил покончить с властью Рима в Малой Азии, он приказал своим подданным убивать всех мужчин, кто будет одет в тогу. Очевидно, это был самый верный способ отличить римлянина от всех остальных. Один из отцов церкви Тертуллиан посвятил отдельное сочинение осуждению тоги, как символа языческой цивилизации римлян. Светоний в жизнеописании Августа сообщает о том, что принцепс однажды увидел на Форуме несколько граждан, стоящих без тог, в одних туниках. Через младших магистратов он сделал им резкий выговор, утверждая, что нет для римлянина высшей чести, чем выйти на Форум в тоге, и нет большего бесчестья, чем оказаться без нее.

Боюсь, что я вас несколько утомил таким вступлением. Но мне надо было показать важность тоги в Древнем Риме. Но далеко не все знают, что такое тога? Рассмотрим же, что из себя представляла тога, кто и когда мог носить ее?

Тога представляла собой очень большой кусок шерстяной материи, который имел форму сегмента круга или обрезанного овала. Длина тоги по прямому краю могла доходить до 6 м и даже более, а округлый край отстоял от прямого в самом широком месте примерно на 2 м. В древний период римской истории тогу носили все: мужчины, женщины и дети. Днем в нее заворачивались, ночью же ею укрывались и подкладывали под себя. Позднее тога стала лишь одеждой, причем только мужской. К середине IV века до Р.Х. основные приемы одевания и ношения тоги сформировались и сохранялись почти без изменения до конца Рима.

Я не буду утомлять вас подробным описанием того, как римляне закутывались в тогу, тем более, что существовало несколько основных способов. Отмечу лишь, что правое плечо и правая часть груди должны били оставаться открытыми. Обязательным условием ношения тоги была красивая драпировка, т.е. красивое расположение складок материи на груди. Как можно предположить, тогу нельзя было надеть без посторонней помощи, а это предполагало наличие слуг или рабов, хотя бы одного.

Тога должна была быть обязательно белой. Марциал писал о тоге:

"Лилии ты и жасмин побеждаешь, еще не опавший,

Кости слоновой белей ты на Тибурской горе".

Бедные граждане и лица, занятые физическим трудом, не могли постоянно носить столь маркую одежду. Им приходилось часто стирать ее, чтобы не выглядеть грязными, так как на новую тогу денег часто не было. Граждане в застиранных тогах были частыми персонажами различных сатирических произведений. Выходя из дома, римляне часто поверх тоги надевали различные накидки, чтобы предохранить тогу от пыли, грязи и влаги. В реальной жизни постоянно тогу носили, в основном, только высшие магистраты. Остальные граждане часто носили тогу с собой и надевали ее или при исполнении своих официальных обязанностей, или в общественных местах (Цирк, Форум и т.д.).

Тога являлась официальным облачением римского гражданина. Она была торжественным и вместе с тем обязательным одеянием именно римлян, которая воплощала их традиции и отличала римлян от всех других народов.

Кроме того, сенаторы, а также дети из знатных семейств до 16 лет, носили тогу с широкой алой или пурпурной полосой. По достижении 16 лет дети торжественно, в присутствии всех членов фамилии, снимали с себя детскую тогу с полосой, и получали тогу взрослого человека. Тога с полосой называлась претекста (praetexta - затканная спереди), поэтому большинство современных ученых считают, что эта полоса была воткана цветными нитками в край тоги. Вопреки широко бытующему мнению, полоса шла только по прямому краю тоги и, следовательно, была видна только на левом плече и кое-где на груди, а вовсе не на подоле, как это часто изображают художники. Наличие узкой полосы на тоге для всадников тоже вызывает теперь большие сомнения.

Более значимым различие между сенаторами и всадниками было при ношении туники. Она представляла собой шерстяную или полотняную рубаху с короткими рукавами или без них. Обычно их носили с поясом. Туники начали широко входить в римский обиход начиная со II века до Р.Х., но еще во времена ранней империи многие борцы за чистоту римских нравов осуждали ношение туник, особенно без рукавов. Так вот, у сенаторов на тунике от ворота до подола спереди и сзади проходила широкая полоса (пурпурная или алая), а у всадников - две узких.

В заключение отмечу такой любопытный факт, сообщаемый Светонием. Когда Юлий Цезарь ввел в сенат некоторых представителей галльской аристократии, им пришлось надеть претексты и, соответственно, отказаться от штанов. Римских остряков это обстоятельство очень забавляло, и по городу ходил такой стишок:

"Галлы скинули штаны -

Тоги с красным им даны".

Я полагаю, что на сегодня хватит о римской одежде. Дорогие читатели! Напишите, пожалуйста, заинтересовал ли вас подобный очерк. Продолжать ли публикацию, разумеется, время от времени, очерков о жизни и обычаях народов в древности и в Средние века. Ваше мнение имеет для меня очень большое значение.

Следующим важным элементом одежды древних римлян была туника. Она представляла собой тонкую шерстяную рубаху с короткими рукавами или без них. Обычно ее носили с поясом и большим напуском. Появляться вне дома в тунике без пояса считалось неприличным. Шейного выреза у туники обычно не было, но кроили ее так, чтобы на груди у шеи она слегка отставала от тела, образуя нечто вроде клапана. У представителей двух высших сословий на тунику наносилась вертикальная полоса алого или пурпурного цвета. У сенаторов по тунике от шеи до подола спереди и сзади проходила одна широкая полоса, которая называлась "clavus", а у всадников также наносились две узкие полосы. Однако, следует отметить, что туника стала иметь такой вид только в период поздней республики. До этого периода вся одежда в глазах римлян делилась на драпирующую тело, без швов, и со швами, кроеную. Драпирующий тип одежды был характерен для представителей средиземноморской культуры, египтян, греков и римлян, в то время как варвары, всякие там германцы, галлы, парфяне и т.д., носили кроеную одежду. Так что туника произошла из кусков ткани, драпирующих тело. Первоначально это были простые куски ткани, обертываемые вокруг тела, но, в отличие от тоги, скрепленные специальными застежками, фибулами, или захлестнутые один на другой. На сохранившихся изображениях таких кусков было два, спереди и сзади, которые скреплялись на плечах и по бокам фибулами, но сами плечи и руки оставались незакрытыми. Когда же во времена поздней республики и ранней империи в широкий обиход вошли кроенные, хорошо подогнанные и аккуратно сшитые туники, многие римляне воспринимали их как отход от древнего канона и подвергали осуждению. Были целые аристократические семейства, членам которых ношение кроеных туник запрещалось. Жрецы многих коллегий, например Юпитера, не могли носить никакой одежды, кроме драпирующей. А Катон Младший, чтобы подчеркнуть свою преданность римским героическим обычаям, вообще ходил без туники.

Длина туники могла колебаться в значительных пределах и особых ограничений, вроде бы, не существовало. Это отмечал Гораций:

"..Безумный,

бросив один недостаток, всегда попадает в противный!

Так, у Мальтина, вися, по земле волочится туника.

Ну, а другой до пупа поднимает ее, щеголяя".

Не менее значительно различалась и ширина туники. На сохранившихся изображениях видно, что туника Авла Метелла плотно облегает тело, У Катона Младшего она несколько шире, а у юного Камилла туника необычайно широка.

Особое раздражение у поклонников римской старины вызывали рукава туники. Так еще у Вергилия латинские воины упрекают троянцев в изнеженности:

"С лентами митры у вас, с рукавами туники ваши", -

хотя первые туники с рукавами появились в Риме во II веке до Р.Х. После восточных походов в середине II века до Р.Х. в Рим проникли туники с длинными(!) рукавами, которые воспринимались современниками еще в течение двух столетий верхом изнеженности и развращенности. Так Цицерон, описывая золотую молодежь, окружавшую Катилину, в числе прочих отрицательных черт упоминал и "туники с длинными рукавами и до пят".

Но постепенно взгляды менялись. Люди стали одевать несколько туник одна на другую. Так Август, который старался следить за чистотой древних нравов, сам зимой носил до четырех туник из-за слабого здоровья. Одновременно распространился галльский обычай выпускать из-под верхней туники рукава нижней и оторачивать их мехом или декоративным рисунком. И уже император Коммод (180-192 гг. от Р.Х.) увековечил себя в статуе, где на нем надета туника с длинными рукавами, еще, правда, подпоясанная, но тоги на нем уже нет. А один из его ближайших преемников, Септимий Бассиан (198-217 гг. от Р.Х.), сделал следующий шаг и стал появляться в тунике не только с рукавами, но и длинной до пят, то есть в такой, которая вызывала возмущение у Цицерона. Кроме того, у нее появился капюшон, и называться она стала "caracalla", а Бассиан, носивший ее, вошел в историю не под своим тронным именем Марк Аврелий (он взял его в честь популярного императора), а под именем Каракаллы, которое многие слышали: достаточно вспомнить знаменитые термы Каракаллы. Эта одежда была настолько демонстративно антиримской, что христианские монахи именно ее выбрали в качестве своеобразной униформы, а некоторые ордена носят ее и по сей день. Таким путем они выражали свою враждебность и ненависть к травившей их империи.

В женской одежде такую же роль, как тога в мужской, играла стола. Она демонстрировала окружающим принадлежность женщины к римской гражданской общине, а также ее положение жены или матери, так как девушки и незамужние женщины столу не носили. Она представляла собой длинную и широкую тунику, перепоясанную дважды: под грудью и ниже талии. Судя по сохранившимся изображениям, стола иногда бывала без рукавов, но категорически утверждать ничего нельзя, так как столу всегда носили вместе с паллой, большим куском материи, окутывавшем всю фигуру и скрывавшем все детали. Так же трудно говорить и о длине столы, так как нижний пояс прихватывал еще один кусок ткани, который окутывал бедра и ноги, почти как юбка, и длинными складками опускался до земли. Так что из-под паллы была видна лишь эта юбка, которую называли "instita" (оборка). Так что если тога оставляла открытыми, по крайней мере, одну руку и одну лодыжку, то стола, палла и инстита скрывали женщину почти целиком: можно было видеть лишь лицо, кисти рук и пальцы ног. Римские писатели часто упоминают о столе с уважением, как о символе женской чистоты. Сенека писал, что стола

"стыдливо ограждает честность",

и в ней

"тело твое не открыто ничьим вожделениям".

Дальше скажу несколько слов о повседневных видах одежды. К ним относились лацерна, сагум, палла (у мужчин паллиум), пенула, камиса, эксомида, различные набедренные повязки и некоторые другие виды одежды.

Лацерна, сагум и паллиум представляли собой разновидности плаща. Это были куски ткани, чаще всего окрашенные, которые носили поверх тоги или туники. Их обычно закрепляли на плече или шее с помощью аграфа (вид застежки с крючком и ушком, и в отличие от фибулы не имел иглы). Лацерна представляла собой дорожный плащ состоятельных людей. Так, например, пятикратный консул Клавдий Марцелл, погибший в 211 г. до Р.Х., изображен в лацерне. Когда стало ясно, что битва при Филиппах проиграна, Кассий окутал голову лацерной и приказал своему отпущеннику себя убить. В более позднее время к ней присоединили капюшон. Паллиум представлял собой просторный плащ, как правило, для перемещений на небольшие расстояния, и, в отличие от паллы, закрывал фигуру до лодыжек. Сагум был тоже куском ткани, но более толстой и грубой, а по форме приближался к квадрату. Его очень любили носить солдаты, пастухи и люди, проводившие много времени на свежем воздухе. Многие военачальники тоже носили сагум, только, в отличие от солдатских, украшенный цветными полосами.

Пенула и камиса представляли собой уже вариации кроеной одежды и появились в более позднее время. Пенула представляла собой нечто вроде теплого пальто из толстой, а иногда и пушистой, ткани с рукавами или прорезями для рук и откидным капюшоном. Спереди пенула расстегивалась иногда до конца, а иногда до середины. Античные авторы отмечали в пенуле ее тесноту. Так Цицерон, оправдывая своего подзащитного Анния Милона от обвинения в убийстве, говорил, что его подзащитный не мог заранее предвидеть стычку, так как

"был опутан пенулой, как сетью".

Камиса была обычной рубахой с рукавами (см. туника с рукавами).

Простолюдины и рабы носили различные типы набедренных повязок и короткие драпирующие куски материи (эксомиды), которые обматывались вокруг верхней части туловища, но оставляли руки свободными (для работы).

В заключение несколько слов о цетовой гамме римской одежды. Одежда бережливых людей, людей живущих по старинным обычаям, а также трудовых и служивых граждан и рабов имела все оттенки коричнево-желтых и серо-черных тонов, т.е. те цвета, которые имела неокрашенная овечья шерсть. Чистые цвета здесь практически не встречались. Богатство же рядилось в ткани, окрашенные натуральными красителями, которые стоили очень дорого и привозились издалека: это были все оттенки красного, фиолетового, зеленого и, изредка, синего. Яркая одежда у мужчин говорила о стремлении выставить на всеобщее обозрение свое богатство и противоречила римскому канону скромности и приличия. В римской литературе все отвратительные и наглые персонажи ходят в пурпуре и разных оттенках алого цвета. Если же мужчины носили одежду зеленых (женских) тонов или оранжевую (цвет покрывала новобрачной), то это говорило об их изнеженности и извращенности. В Риме даже существовало выражение "зеленоватые нравы" (galbini mores), то, что теперь называют "голубыми". Женщины могли носить яркие цветные одежды без особых ограничений. Осуждение вызывала лишь пестрота одежды, а также нескромность или необычность в цветовых сочетаниях. Так в романе Петрония жена Трималхиона, Фортуната, появляется на пиру в вишневой тунике, подпоясанной бледно-зеленым пояском (galbinus). Пестрота в одежде воспринималась как противоположность римскому вкусу, сдержанности и достоинству, как нечто варварское.

Вместе с этим смотрят:

"Quo vadis": проекцiя на сучаснiсть

"Звезды" немого кино и русская мода 1910-х годов

"Культура": типология определений

"Рабочий и колхозница" (Из биографии В. И. Мухиной)

"Русские сезоны" в Париже