История моды

Уже на заре человечества был создан первый покров тАУ одежда или костюм тАУ для защиты тела от холода и помощи в борьбе за выживание. Прямыми предшественниками одежды являются татуировка,1
окраска тела и нанесение на него магических знаков, с помощью которых люди пытались предохранить себя от злых духов, устрашить врагов и расположить к себе друзей. Большую роль играли украшения, которые вместе с татуировкой, прической или головным убором нередко составляли весь костюм человека в древности.

В костюме отразились все стадии развития общества.

тАжИдеалом человека Древней Греции был молодой воин-атлет с великолепно тренированным телом, поэтому костюм греков только слегка подчеркивал линии фигуры, но не искажал их. В середине века, в период господства христианских догм, человеческое тело, особенно женское, считалось греховным. С помощью костюма формы тела скрадывались под тяжелыми и пышными тканями.

Эпоха Возрождения вновь обращается к человеку, его чувствам, мыслям и способностям. Костюм же становится более удобным, как бы выражая гармонию внутреннего и внешнего в человеке.

В разные эпохи одежда имела свою форму, свою окраску и влияние на формирование внешнего облика человека. Она указывала на его национальную и сословную принадлежность, имущественное положение и возраст.

Откуда идет мода?

На протяжении веков разные страны и города играли ведущую роль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия.тАж Сегодня (и уже давно) тАУ это Париж!

ВлИтальянскийВ» период и истории моды приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств. Венеция и Флоренция были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII в. в самой Италии изготовлялись роскошные шелковые ткани, в Милане процветало производство бархата. Именно эти условия сделали Италию центром моды.

Подобное наблюдалось и в Бургундии, которая почти весь XV в. задавала тон в европейской моде. Бургундские города Гент и Брюгге с их суконными мануфактурами, перерабатывавшими английскую шерсть, достигли к тому времени наивысшего расцвета.

Эпоха бургундского превосходства в моде сменилась подчеркнуто ВлмужскойВ» модой Испании. Господствующим стал черный цвет, так понравившейся империи, Влв которой никогда не заходило солнцеВ».

В XVII в., с ослаблением могущества Испании, черный стиль ушел в прошлое. Его сменил жизнерадостный стиль одежды парижан. Легендарный любовник и авантюрист Казанова писал: ВлПариж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через 5-6 летВ».

Начиная с XVIII в. серьезным и достойным конкурентом (то есть соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направления в моде тАУ практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощенности в Париже. С тех пор Вланглийский костюмВ» и одежда для дождливой погоды остаются британскими ВлвладениямиВ» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани (ВлЛиВ», ВлЛеви СтраусВ», ВлРэнглерВ» и др.).

И все-таки Париж тАУ столица мировой моды. Этому способствовала множество причин: выгодное географическое положение столицы сильного европейского государства, и давняя традиция высокоразвитого текстильного производства, и умелая работа парижских портных и швей, и фривольная жизнерадостность парижан. В наше время лучшее парижские Дома моделей высшего класса, Влот кутюрВ», как называют узкий блистательный круг авторитетнейших парижских модельеров, расположены в особом районе на Елисейских Полях.

Мода и модельеры.

Основателем моды высшего класса считается Чарльз Фредерик Ворт. Двадцатилетним юношей, не зная ни слова по-французски, он приехал в Париж С сотней франков в кармане. Спустя 15 лет, в 1860-ом г., благоприятное стечение обстоятельств, трудолюбие и талант сделали его некоронованным королем парижской моды. Именно Ворт придумал кринолин и турнюр, а во время одного из своих показов мод впервые использовал манекен. Сначала модели Ворта демонстрировала его жена, обладавшая не только привлекательной внешностью, но и безупречной фигурой. Дело Ворта с успехом продолжили его сыновья.

Первой женщиной тАУ модельером, добившейся признания, стала знаменитая мадам Пакэн. Ее творения отличались безусловным вкусом, нестандартностью и новизной. Мадам Пакэн истинно женским чутьем умела выбрать и необычный способ показа своих моделей: однажды с десятком вызывающе красивых манекенщиц она появилась на больших скачках в Лонгчамп, где собирался весь великосветский ВлбомондВ».

На рубеже XIX и XX вв. гремело имя Поля Пуаре, одного из самых влиятельных создателей моды вообще и молодежного стиля в частности. Сочные, экзотические, подобные взрыву краски его моделей навеяны изобразительным искусством той поры. Пуаре господствовал в моде до Первой мировой войны. Затем стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли и, конечно Коко Шанель. Прозорливо считая, что Влмода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не модаВ», Шанель стала работать не для узкого круга богачей, а для швейной промышленности, и добилась огромного успеха.

Один из наиболее удачливых кутюрье после Второй мировой войны Кристиан Диор напомнил всем об основной задаче моды тАУ Влнаряжать женщин и делать их более красивымиВ». Грандиозный успех Диора свидетельствует не только о его тонком вкусе, но и об умении угадывать запросы времени.

Модельер является как бы посредником между модой и людьми. Только после того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может стать модой. Постепенно увеличивается число тех, кто получает от нее удовольствие. Когда же возникает угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование, мода перестает быть модой. Цель моды тАУ всеобъемлющее господство тАУ таит в себе и ее закат.

Каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение оригинальной модели; признание ее модной в узком кругу; распространение приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном производстве; пресыщение; затухание интереса или полная невостребованность товара. Модные циклы у предметов одежды бывают очень разными, например, у будничных летних платьев или шляп циклы сменяются очень быстро, от сезона к сезону: весна-лето и осень-зима. Некоторые модные новинки после того, как их признали широкие массы потребителей, переходят в категорию стандарта тАУ джинсы, например.

Причуды моды.

Известно много примеров, когда именно мода подняла некоторые будничные (рабочие, повседневные) виды одежды до разряда модных вещей. Так, джинсы, первоначально являвшиеся дешевой рабочей одеждой, в определенный период стали модным предметом молодежного костюма. Молодые люди, появляющиеся в любых ситуациях именно в джинсах, демонстрируют тем самым скорее свою принадлежность к поколению, нежели эстетические взгляды и личный вкус.

Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. Эмансипация (освобождение от зависимости) женщин в ХХ в. вдохновила модельеров на коренные изменения в одежде. Работающие женщины отбросили излишние и неудобные в повседневной жизни романтические ВлштучкиВ». Женская мода все более и более приобретает характерные особенности мужской одежды (деловой костюм, брюки). Уменьшение длины женских юбок, намного выше колен, отказ от бюстгальтера и короткая мужская стрижка положили начало новому отношению к модной одежде, в частности к женской.

Стремительно растущая группа молодых потребительниц (потребителей), жаждущих разнообразия и имеющих возможность потратить на это крупные суммы денег, стимулирует создание новых моделей одежды. Мода все более ориентируется не на зрелый возраст, а на молодежь, внимательно присматриваясь к ее стилю жизни. Наглядный пример тому женский купальный костюм. Прошли десятилетия, прежде чем он обрел свою предельно лаконичную форму: минимально допустимое количество материала стало строго пропорционально количеству интимных мест на женском теле тАУ три крохотных лоскутка. Сегодня мало кто смущается, встречая на улицах городов суперсовременный вариант купальника, перенесенный на повседневное женское платье.

Со времен Адама и Евы мужчина и женщина стремятся понравиться друг другу. И это естественно. Точно так же, как естествен и сексуальный аспект одежды: ее разнообразные формы служат, помимо всего прочего, средством демонстрации силы или слабости, чувств, желания нравиться. Современный мужчина не носит дорогостоящих доспехов средневекового рыцаря, не надевает тонких брюссельских кружев. Интерес к моде несколько смещается: не одежда, а тАжавто-мащина занимает его прежде всего. Престижность модели, цвета, объема и мощности двигателя и прочие ВлнаворотыВ» - вот те элементы, которые подвержены влиянию моды и в переносном смысле приняли на себя функцию военных доспехов для большинства мужчин.

Женщины эмоциональнее и относятся к моде иначе. Они не только ВлпотребляютВ» модную продукцию, но и живут в моде и модой, благодаря острому пониманию новизны, внося в жизнь все наиболее прогрессивное и органичное из созданного руками модельеров. Женщины тАУ сама Мода, поскольку нет Женщин без Моды и нет Моды без Женщин.

Есть люди, которые к слову ВлмодаВ» относятся с плохо скрываемым оттенком пренебрежительности. Здесь уместно согласиться с мудрой пословицей: Вло вкусах тАУ не спорятВ». На самом деле мода выражает стиль жизни общества и, хочет того человека или нет, мода держит его у себя на поводу. Ибо она стала составной частью нашей жизни, иллюстрацией повседневного бытатАж

Что носили древние Египтяне.

Климат в долине Нила вообще не требовал одежды тАУ вполне достаточно было незатейливого Влпояска с полоскойВ» из кожи или сплетенных стеблей тростинка. Основной одеждой египтянин в эпоху Древнего Царства (3000-2400 гг. до н.э.) был передник схенти в виде неширокой полосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии поясом. Туловище оставалось свободным от одежды. Схенти фараона (главы государства) был сделан из тонкого, хорошо отбеленного полотна тАУ льняного; (Египет тАУ родина льна) или хлопкового; бедра ремесленника покрывал грубый и довольно толстый холст натурального цвета. Еще более простой была одежда рабов тАУ небольшая повязка из очень грубой небеленой ткани или кожи. Цветную одежду долгое время носили только привилегированные слои общества тАУ крупные землевладельцы, жрецы, придворные.

Все египтяне тщательно брили волосы, и для защиты от жарких солнечных лучей покрывали голову париком из растительных волокон или овечьей шерсти. Парики были с косичками либо завиты мелкими локонами. Простолюдины и рабы пользовались шапочкой из грубого холоста, полотно облегавшей голову. Чем длиннее были локоны парика, тем знатнее был владелец, поэтому самыми пышными париками обладали фараоны и члены их семей. Форма и размеры париков также указывали на социальное положение их владельцев. Кстати, право носить обувь тАУ простые сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и кожи тАУ принадлежало только фараону, реже его приближенным. Знаками царского достоинства фараона были золотая подвязная борода, корона (сначала ВлатевВ», затем тАУ ВлпшентВ») и посох.

При совершении жертвоприношения и ритуалов спину жреца покрывала шкура леопарда. Часть шкуры с головой располагали спереди. Голову и лапы украшали золотыми пластинами с эмалью.

Женский костюм отличался предельной простотой: Влшитая по меркеВ» прямая, длиной до лодыжек рубашка калазирис на одной или двух бретелях, оставляющая грудь открытой. Иногда шили цельнокроеную рубашку с глубоким вырезом на груди. Форма калазириса была одинаковой и у царицы, и у рабыни. Сословные различия в одежде выражались лишь в качестве ткани и наличии декора. Дома египтянки одежды не носили, но украшали себя ожерельями и браслетами. Бедра были убраны тончайшими цепочками.

Во времена Среднего Царства (2400-1710 гг. до н.э.) появление новых тканей, а также тканей и предметов роскоши из Передней Азии привели к созданию более сложного костюма. Все чаще мужчины носят плиссированные и гладкие длинные схенти. Женские покрывала становятся тоньше, грудь обнажается все больше; просвечивающее сквозь тончайшую ткань смуглое женское тело выглядит особенно привлекательно.

Расцвет древнеегипетского костюма приходится на эпоху Нового Царства (1580-1090 гг. до н.э.). Появление тонких прозрачных тканей изменяет мужской костюм, позволяя носить одновременно несколько одежд. Новая одежда, окружавшая тело прозрачной дымкой, украшает человека, изменяет его облик, скрывает и скрашивает недостатки, тогда как простой схенти оставлял тело обнаженным и служил лишь некоторой защитой. Широкое распространение получает новая одежда тАУ сусх, состоящий из калазириса и синдона тАУ прямоугольного куска ткани, обернутого поверх калазириса вокруг бедер и завязанного спереди. Все чаще в мужской одежде встречаются пестрые цветные ткани с геометрическим орнаментом. При изготовлении одежды начинают пользоваться манекеном.

Традиционным украшением был ускх тАУ воротник-ожерелье из золотых пластин, драгоценных камней, жемчуга. Сначала его носили лишь богатые египтяне. Только во времена Нового Царства стали изготавливать дешевые имитации для простолюдинов. Золотые браслеты с эмалью украшали запястья и руки выше локтей, а также щиколотки знатных египтянок. Бедняки носили украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ IX-XII ВВ.

Классической страной раннего средневековья, где господствовал романский стиль в культуре, принято считать Францию. Средневековая одежда, в частности романского стиля, формируется под влиянием более суровых, чем в Риме или Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.

Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох тАУ от античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее пришел плащ, защищавший тело. От византийцев в моду романского периода перешла система социальных различий в виде каймы, вышивок и т.д. Вместе с тем кайма являлась уже не только украшением и знаком отличия (как это было в Византии), но и ВлразделительнойВ» деталью: например, рукава отделялись от платья нашитой каймой. Романская мода приняла и некогда ВлварварскиеВ» штаны.

В то время одежда и ткани изготавливались обычно в поместье феодала для него самого или для его семьи. Только XI в. с развитием городов появляются цехи по пошиву одежды из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов.

Костюм высшего сословья шили из тканей преимущественно ярких цветов: синего, зеленого, пурпурного, а костюмы простонародья тАУ из тканей более темных: серых, коричневых. Одежду желтого цвета обычно не носили, так как он считался цветом измены и ненависти. Каждому цвету придавали определенное значение. Так, белый цвет символизировал чистоту, веру; черный тАУ скорбь, верность; голубой тАУ нежность и т.д. Одежду целиком красного цвета тАУ цвета крови тАУ начиная со средневековья носили палачи.

Пропорции костюма должны были подчеркивать мужественность мужчины и женственность женщины, появилась потребность в создании облегающих форм одежды. Поэтому в романской одежде материал сшивали швами, которые оторачивались тесьмой и тем самым укреплялись тАУ это в истории моды было новинкой. Все остальное остается по-старому.

В мужской одежде романской эпохи сказывается влияние рыцарского защитного снаряжения: форма и покрой верхней одежды напоминали кольчугу из мелких колец. Нижняя и верхняя туника, камиза и котта (мужчины и женщины надевали по несколько туник, обычно тАУ по две) в мужской одежде поднялись до коленей и открыли штаны, заправленные в обувь. Штаны были или длинными, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу.

ГОТИЧЕСКАЯ МОДА: ЭПОХА ПРЕКРАСТНЫХ ДАМ XIII-XV вв.

В XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые виды тканей тАУ тонкое сукно тАУ изготовлялись в Италии и Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились и даже легко изменяли цвет на свету.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.

Мужчины носили две одежды тАУ одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять её иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и только позднее, когда обрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких затяжек.

Модным стал пурпуан тАУ короткая курка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантные перчатки с отворотами.

Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские.

Женщины накрывали голову тонкими покрывалами. Обычно это был барбет тАУ широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок, либо горж тАУ сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция).

Модные веяния ренессанса (середина ХI тАУ середина XVI вв.)

Культурным центром эпохи Возрождения принято считать Флоренцию, славившуюся своим экономическим процветанием, связанным с производством тканей, по качеству не знавших себе равных, и модных изделий. Здесь и возникла мода Ренессанса.

Важнейшим условием красоты считались белокурые волосы. И итальянки не жалели ни сил, ни времени ни средств, чтобы достичь желаемого любыми путями: красили волосы, обесцвечивали их на солнце при помощи специальных шляп с широкими полями, на которые укладывали волосы тАУ поля защищали лицо от загара (первыми так стали поступать римлянки), использовали парики. Именно в эпоху Возрождения появилась литература об одежде, первые руководства о том, как одеваться, гримироваться и т.п.

Женщины носили платья двух видов тАУ нижнее с длинными рукавами и поверх него распашное, называемое гамура или симара, оно часто было без рукавов. Впервые женская одежда стала строго делиться на длинную юбку и лиф со шнуровкой, с маленьким овальным либо четырехугольным вырезом. На парадные платья часто накидывали легкие дорогие накидки или к плечам прикрепляли полотнище ткани, слегка волочившееся по полу. Верхней одеждой по-прежнему служили длинные плащи ярких цветов на меховой подкладке.

Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро стало самым роскошным предметом женского туалета. Особо модным считалось белье из белоснежной льняной ткани. Из нее шили и тончайшие флорентийские чулки.

Обувь была мягкой, многие модницы, желая казаться выше, носили туфли на высокой подошве цокколи (Влкоровьи копытцаВ»), иногда такой толстой, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30 сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные итальянки казались еще более крупными и величественными.

В моду вошли четыре полумаски, которые надевали выходя на улицу. Появление масок отчасти обусловлено желанием остаться неуязвимой. Носить маски дозволялось лишь дворянству.

В мужской моде Ренессанса преобладали два направления: молодые люди и франты щеголяли в весьма броском костюме-кафтане из узорчатой парчи либо бархата с надставленными рукавами и богатой меховой отделкой на груди и плечах, в пестрых обтяжных штанах и небольших шапочках; пожилые люди и интеллигенция предпочитали плащ, ниспадающий с плеч до самой земли, с вшитыми рукавами и широким воротником, чулки-трико. Во время верховой езды надевали кожаные штаны до колен и высокие сапоги из светлой кожи.

ВОИНСТВЕННАЯ МОДА

ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

1618-1648 годы

В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с человеВнческим телом и его пропорциями. В европейВнских странах перестали подражать испанскоВнму вкусу и моде.

Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы тАФ именно для него создается костюм первой половины XVII в.

Военные упорно отвергали несовместиВнмую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648).

Короткие испанские дутые штаны в виде Влшаров-подушекВ» удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся парчовая лента тАФ перевязь, богато украшенная, ее носили чеВнрез правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды тоВнго времени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных пороВнховниц, а с XVIII в. тАФ подсумок для готовых патронов.

На смену туфлям пришли высокие военВнные сапоги из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими голенищами и расВнтрубом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками.

Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрыВнвавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красВнные имели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч /нередко крашеные) завитые волосы, закруВнченные кверху усы с бородой Вла ля мушВ» (буквально тАФ ВлмухаВ») в виде холеного ^аленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетроВнвую шляпу с большими по-разному отогнуВнтыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски.

Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным инструВнментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшиеоттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась тАФ все принималось во внимание окружающими. Умение Влвладеть шляпойВ» говорило о степени воспитанности светского мужчины.

Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо украВншают дорогими кружевами.

Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука тАФI! первый признак мужской красоты и ВлпородистостиВ», то есть аристократического происВнхождения) перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца. (Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.)

В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было Строгого различия в назначении костюВнмов. В одном и том же светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная, желтоваВнто-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и поВнзументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий характер.

Если в предыдущем XVI в. военачальВнники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой солдат (наприВнмер, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишь металлический скорлупообразный наВнгрудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрываВнли не все тело, а наиболее уязвимые места тАФ голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появляВнются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и грушеВнвидный шлем (морион).

Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав П Адольф ввел для своих подков одежду определенного цвета. По-настоящему же она Влвошла в моду* лишь в конце ХУЛ в. благодаря королю Франции ЛюдовиВнку XIV. Он первым создал армию на постоянВнной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде тАФ сюртуВнках (от французского surtout тАФ сверх всеВнго) тАФ одного цвета, одного покроя, с одинакоВнвым числом пуговиц и т.д. Всю экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставляли государственные поставщики. Но это уже другая история..

Женская мода эпохи Тридцатилетней войны утрачивает жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные подВнбивки и подкладки. Женщина приобретает более естественный и доступный вид. ПестроВнта расцветок уступает место смешанно-пасВнтельным тонам тАФ бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому и изысканно-блаВнгородному цвету слоновой кости.

Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спадаВнла от талии до пола. Верхнее платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф застегивался пуговицами либо драгоценВнными подвесками. Другим броским украшеВннием платья являлся большой белоснежный отложной воротник, отделанный кружевами ручной работы, потеснивший стоячий ВлворотВнник Марии МедичиВ» тАФ воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Форма этих суперворотников была разной тАФ округВнлая во Франции и двойная в Англии.

В моду вошли кокетливые кофточки, коВнроткие декольтированные лифы со шнуровВнкой. Шею и очень глубоко открытую грудь ВлзакрывалиВ» полупрозрачной вставкой (шеВнмизеткой) из батиста.

Неотъемлемой деталью гардероба аристоВнкраток становятся появившиеся еще в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или калъсо'ны) из красного шелка с вышивкой и платье для верховой езды тАФ амаВнзонка. В седле женщины сидели боком, имея ног опору тАФ планшет.

Женские туфли приобретают небольшой Каблук, а иногда и толстую (до 30 сантиметров) подошву. Правда, обувь на таВнкой подошве носили женщины невысокого Роста. Сначала туфли украшали вышивкой, Во с увеличением каблука ее заменили розетВнки из лент, крепившиеся на подъеме.

Прическа была двух типов. Волосы либо Расчесывали на прямой пробор, укороченные пряди у щек завивали при помощи пара, _а заплетенную сзади косу укладывали короной; либо носили челку, боковые пряди взбивали, а на затылке прикалывали шиньон или косу. Активно употреблялись такие косметиВнческие средства как румяна, белила и особенВнно духи. Ими душили не только волосы и платья, но даже.. кушанья!

Очень модными стали меховые муфты, а особенно маски из черного бархата или атлаВнса. Позднее маски стали признаком куртизаВннок, приличные же дамы могли их носить только во время праздников или театральных представлений.

Женский костюм дополнялся массой разВнличных, в том числе драгоценных, украшеВнний: поясами и поясными кошельками, поясВнными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясныВнми (на цепочке) часами в виде луковицы (нюренбергское яйцо) и подвешенными на цеВнпочке к поясу шкурками, игравшими роль ВлблохоловокВ». (Считалось, что все имевшиеВнся в пышных платьях блохи должны собиВнраться именно здесь.) Иногда ВлблохоловкаВ» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли. Перчатки украшали не только выВншивкой, но и драгоценными камнями. РосВнкошно вышитые носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами. Спереди украшений выделялись жемчужные ожерелья (жемчуг вообще был очень популярен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов) и алмазы. Но гранить их еще не умели. Бриллианты (граненые алмаВнзы) появились только в конце XVII в.

ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV1660-1715 годы

Во второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета абсолютной монарВнхии во Франции, ставшей культурным центВнром Европы.

Изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучеВнние дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физиВнческой силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. МужеВнственность XVII в. тАФ это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Идеал женской красоты сочетал парадВнность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее.

В целом все еще сильны традиции испанВнской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, слозкность покроя. То была мода барокко, отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью, сложными формами и живописностью.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. РосВнкошные костюмы этого времени прекрасно гармонировали с яркими, красочными произВнведениями стиля барокко в искусстве. Новый эстетический идеал выражался в монуменВнтальности и величии, богатстве и красочносВнти одежд. С этого времени французский вкус, и мода завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков.

Стоимость нарядов стала фантастичесВнкой, тАФ например, один из костюмов ЛюдовиВнка XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиВнантов. Подражая королю, придворные стараВнлись не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром поВнсловица того времени гласила: ВлДворянство носит свои доходы на плечах 9. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюВнмов по числу дней в месяце тАФ и менять их полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обяВнзательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой тАФ из бархата и атласа, летом тАФ из шелка, кружев или газовых тканей.

К концу XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сегоВндня состоит мужская одежда, тАФ сюртук, жилет и штаны.

Входят в моду шелковые красные, голуВнбые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истоВнрии моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него быВнли прекрасные волосы тАФ предмет зависти всех модников.

Женщины носили сложные, высокие (до 50-60 сантиметров) прически, поддерживаеВнмые проволокой; с прически ниспадали богаВнтые кружева. Одна из наиболее модных приВнчесок того времени называлась, а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV.

Мария Анжелика де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж была дочерью небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая краВнсавица с прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодосВнтью, свежестью, но уж никак не умом, весьВнма ограниченным. Предыдущая фаворитка Людовика XIV называла ее прекрасной.. стаВнтуей тАФ столь восхитительны были формы Фонтанж. Именно она ввела в моду причесВнку, сохранившую ее имя от забвения.

Как-то в 1680 г. на охоте в лесах ФонтенВнбло красавица, скача на коне, растрепала волосы о ветку векового дуба и, чтобы попраВнвить прическу, кокетливо обвязала голову.. подвязкой от чулок. Эта незатейливая причеВнска очаровала короля, и он просил свою возВнлюбленную не носить иной. Уже на следуюВнщий день в надежде заслужить благосклонВнность короля ее примеру последовали придворные дамы, и прическа, а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет.

Судьба Фонтанж трагична. Когда беременВнность обезобразила прелестное личико красаВнвицы, пресыщенный плотскими наслаждениВнями Людовик XIV оставил ее, приблизив очеВнредную фаворитку.,. Вскоре, 21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась. Рожденный ею незадолго до смерти ребенок тАФ плод любовных утех КороВнля-Солнца тАФ прожил несколько дней.

Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта тАФ стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) приВнвлекательной. Это естественное желание чесВнтолюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе.

Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов наВнсыщенных и темных тонов: багряного, вишВнневого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только нижВнняя юбка, но и подшивка верхней юбки. ЖеВнманницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась ВлскромницаВ», вторая тАФ ВлшалуньяВ», ну а треВнтья, нижняя, тАФ ВлсекретницаВ». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед.

Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черныВнми, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фавоВнритки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата тАФ нововведение поВнследней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенон.

Костюм украшали кружевами и разнообВнразными лентами: обойными, серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую ВллестницуВ». Причем банВнты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в осВнновном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом.

Женщины носили туфли на высоком выВнгнутом ВлфранцузскомВ» каблуке с очень узВнким, заостренным носком. Такие туфли треВнбовали ос

Вместе с этим смотрят:

"Quo vadis": проекцiя на сучаснiсть

"Звезды" немого кино и русская мода 1910-х годов

"Культура": типология определений

"Рабочий и колхозница" (Из биографии В. И. Мухиной)

"Русские сезоны" в Париже