Костюм как средство коммуникации
Предмет - имидж делового человека
Костюм как средство коммуникации
Содержание
1. История одежды
Гармония Древнего Египта
Сияние Древней Греции
Уроки Древнего Рима
Величие рабского востока
Память индусов
Портной-философ Китая
Влиятельная Византия
Киевская и московская Русь
Средневековье
Эпоха Возрождения
Мода XVII века
Мода XVIII века
Мода XIX века
На рубеже столетий (XIX - XX ВЕКА)
Двадцатый век начался
Вторая половина столетия
2. Костюм как средство коммуникации
Домашняя одежда
Деловой костюм
Что может рассказать о нас одежда?
Особенности нарядных туалетов
Литература
1. История одежды
Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел
О. Мандельштам
Если бы мода зажгла свечи на именинном пироге, все бы умерли от жары. Ведь мода появилась на свет еще до нашей эры. Она ставила личное клеймо на властителях и рабах, завоевателях и покоренных, мужчинах и женщинахтАж Мода шествовала по странам и векам, и, старинная, создала себя новую саматАж
Древний ЕгипеттАж все люди до сих пор питают к нему живой интерес. Небогатые времена, культ фараона, пригнет горожан, крестьян и рабов. Словом, иерархия. В религии распространен культ Солнца, Луны, Земли, животных. А как в Древнем Египте была развита символика! Смотрит, например, рядовой египтянин на головной убор некой дамы и зрит на немтАж лотос. "Ага, - тут же думает он, - дамочка-то непростая; на голове не что-нибудь, а символ бессмертия!" Вообще, все изображения в Египте носили чисто условный, схематический характер.
В Древнем Египте одеждой мужчин назывался передник из льна или кожи, который укреплялся на поясе. У знатных людей этот фартук с боков украшался плиссировкой, в отличие от одежды простых египтян. Одежда женщин была гораздо демократичней: и царицы, и рабыни заворачивались в кусок материи абсолютно идентично. Однако качество тканей выдавало тот или иной социальный слой. К примеру, привилегией высшей знати был чудный лен, который по своей тонкости не уступал натуральному шелку. Отчего тело человека было видно даже через пять слоев льняной ткани, надетой на него!
Со временем социальные различия в одежде становились более заметны. Костюм знати все больше усложнялся: для его пошива применялись еще более тонкие и дорогие ткани со множеством плиссировок, золотых и эмалевых украшений. Еще в Древнем Египте стали использоваться манекены. Пока фараоны увлекались плиссировками и всевозможными покрывалами (новшество, пришедшее из покоренной Сирии), жрецы и воины хранили верность прежним фасонам. На жрецах покоились бессменные леопардовые шкуры, наброшенные на одно плечо, а воины не снимали с себя кожаные нагрудники и передники. Всех объединяло лишь одно обстоятельство: страсть побегать босиком. Только изредка фараоны и его приближенные натягивали нехотя сандалии - что поделаешь, "светский этикет"!
Чему действительно стоит поучиться у древних египтян, так это умению соблюдать во всем облике гармонию. Поразительное чувство меры и отсутствие "кричащих" цветовых сочетаний отличают одежду древних египтян.
И не будешь иных богов ты почитать,
Кроме тех, кого сами мы славим:
Безграничного Воздуха ширь, Облака и Язык -
Вот священная тройца!
Аристофан
Древняя Греция жила своей жизнью. Каждое общественное собрание походило на всенародный праздник. Античная культура может нас научить не только приятному времяпрепровождению. Впервые в истории Земли на пьедестал была вознесена гармония духа и тела. Все желали воспевать совершенного человека. Женщина хоть и была несколько ущемлена в правах по сравнению с мужчиной, но в целом являла собой физически здоровую и всесторонне развитую натуру.
Основой древнегреческого костюма являлась драпировка. Прямоугольный кусок ткани, собранный в складки, прекрасно подчеркивал физическое совершенство тех, у кого оно было. Молодежь имущих классов специально обучали искусству одевания и умения носить одежду. Делали ее преимущественно из льна и шерсти. Хлопок вызывал у них ребяческое удивление: "Это шерсть дерева!" - говорили греки. Так же не принимали античные люди и разноцветные ткани. В одном из греческих мифов даже рассказывается о том, что богиня Афина победила одну из лучших ткачих Греции Арахну, выткав однотонную прекрасную ткань вместо узорной. Единственное, что допускалось, - это ненавязчивый орнамент (геометрический или растительный).
Мужчины в Древней Греции имели две части одежды - так сказать, верхню и нижнюю. Нижняя - хитон - была достаточно короткой, стянутой в талии поясом. Верхняя же - гиматий - представляла собой огромный кусок ткани (приблизительно 1.7 х 4 м), который драпировался вокруг фигуры различными способами. Чтобы ткань не соскальзывала, в нее зашивали груз - кусочки свинца. Так что в момент одевания грека лучше было находиться на безопасном расстоянии.
Несколько проще был еще один вид плаща - хламида. Это прямоугольный кусок ткани из плотной шерсти, который скрепляли фибулой. Например, военачальники носили хламиды пурпурного цвета. Рабы и ремесленники носили лишь хитон из грубой шерсти, а то и вовсе набедренную повязку. На ногах, разумеется, не было ничего. А между тем знатные греки с удовольствием щеголяли в сандалиях из золоченой и цветной кожи, ремешки которой переплетали ноги до колена.
Женская одежда была намного красочнее и разнообразнее, чем мужская, хотя и состояла из тех же частей - гимантия и хитона. Ширина наряда была громадной, складок и гофрировки - хоть отбавляй, но в целом все смотрелось невероятно гармонично и изящно. Впечатление довершали богатые вышивки, аппликации и расписные орнаменты. В Древней Греции было особенно развито ювелирное искусство. Поэтому женщины не испытывали недостатка в сергах, браслетах, фибулах и украшениях для волос. Женщины победнее не могли похвастаться ни украшениями, ни добротными тканями, ни даже количеством своих скромных материалов. А рабыни носили костюм своей родины.
Если в одежде Древнего Египта мы отметили поразительную гармонию оттенков, то у греков стоит поучиться созданию возвышенного, одухотворенного образа. Мода античности превосходно справилась с этой задачей.
Так, у Мальтина туника отвсюду висит и тащится;
Ну, а другой до пупа поднимает ее, щеголяя.
Пахнет духами Руфилл - и козлом воняет ГаргонийтАж
Гораций
Понадобилось всего несколько веков, чтобы небольшой город-государство Рим превратилось в могущественную мировую державу. И все - благодаря военизированному характеру римялн, идеалы которых отличались от греческих. Ведь в Риме классовое расслоение было просто чудовищным: с одной стороны - богатство и роскошь, а с другой - нищета и бесправие (чего не наблюдалось в демократической Греции).
Древние римляне предстают перед нами суровыми, выносливыми физически сильными людьми. И дело тут не в культе прекрасного атлетического тела (как в Греции), а в строгости и простоте воина, его мужестве и приспособленности к любым условиям. Римлянки пользовались куда большим уважением у своих соотечественников, чем гречанки. И прав у римлянок было немало. Похоже, что где-то глубоко под маской воина римский мужчина хранил мягкость и трепетность. Иначе чем объяснить то, что он перенимал идеалы красоты своих пленников - и греческий стиль, и образ белокурого раба-германца? И чем объяснить поэтичность их потомков?
Влияние греческих традиций мы видим в манере одновременного ношения нескольких одежд, в использовании аналогичных тканейтАж Были, однако, и принципиальные отличия. Если грекам о шелке приходилось только мечтать, то римляне запросто ввозили с Востока дорогие ткани - шелк и парчу. Парчу драпировать было сложновато, поэтому римляне постепенно отходят от греческих фасонов и начинают носить уже футлярообразные одежды. А как хороши были расцветки! В период Империи цветовые сочетания необычайно изысканны: светло-голубые и зеленые с белым, светло-лиловые с желтым, серый с голубым, розовый с сиреневымтАж
Мужчина Рима, подобно грекам, имел два вида одежды: нижнюю (тунику) и верхнюю (тогу). Туника от хитона отличалась тем, что надевалась через голову, а не просто драпировалась на теле. Чем знатнее был хозяин, тем раскошнее украшалась его туника. Более того - по тунике можно было определить должность господина. Пурпурные вертикальные полосы спереди говорили о том, что это наряд сенатора либо всадника (все зависело от ширины полос и их количества). Туника полководца-победителя была пурпурной и расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей.
Верхняя одежда - тога - была глубоко символичным одеянием. Римский поэт Вергилий писал в своей "Энеиде": "Владыки мира - народ, одетый в тоги". Иностранцу или рабу, надевшему тогу, было не избежать сурового наказания. В отличие от греческого гиматия, который свободно и непринужденно набрасывался на фигуру, тога замысловато прятала лишь отдельные участки туловища. Она была огромной, тяжелой и роскошной. Понятно, что патриции с удовольствием носили тогу, как символ могущества, а вот воины нисколько не страдали оттого, что их одежда была значительно легче и компактней. В самом деле, в бою куда удобнее в кожаном панцире или шерстяном плаще. Беднякам же достались туники из грубой ткани и деревянные башмаки (мягкая кожаная обувь была привилегией знати).
Нижняя одежда женщин - туника - практически не отличалась от мужской. А вот поверх одевалась стола - накидка из прозрачной ткани. Эту пару зачастую дополнял и плащ, краем которого можно было покрыть голову. Наряд римлянки был не так изящен, как у греческих женщин, зато покорял богатством расцветок; особенно хороши сочетания золотистого с коричневым, лилового с зеленым, голубого с пурпурным.
Возможно, мода Древнего Рима научит нас смело и уверенно сочетать открытые сочные цвета - это придает особую прелесть наряду. Чему еще? Пожалуй, той любви к себе, которая выражается в желании облачаться в одежды из роскошных материй. Парадокс это или отголоски социализма, но вот факт: многим из нас не хватает как раз средств, а именно желания тратить деньги на великолепные костюмы.
Иду торжественно и прямо
Без страха посреди пустынь.
Н. Гумилев
Много культур объединило арабский халифат. Под валстью арабов в седьмом веке оказались Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Турция. Производство тканей в арабском халифате, просуществовавшем почти триста лет, было на высочайшем уровне. Это не могло ни сказаться на качестве костюма, который и в наши дни является источником вдохновения для многих кутюрье.
Очень интересно описание мавров (арабов, осевших в Испании), данное К. Марксом в письме дочери: "тАжИх одежда - даже нищенская - красива и изящна: короткие штаны, покрывало (или мантия из тонкой белой шерстяной материи) или плащ с капюшоном; для покрытия головы употребляют тюрбан или кусок белого муслина, которым они опоясывают свои штаны. Обыкновенно они оставляют свои ноги босыми и не обуваются, а лишь изредка надевают туфли из желтого или красного сафьяна. Даже самый бедный мавр превзойдет величайшего европейского актера в "искусстве драпирования" в свой плащ и в умении выглядеть естественным, изящным и полным благородстватАж"
В древности житель пустыни - бедуин - носил широкую и длинную рубаху, подпоясанную на талии красивым ремнем или кушаком. Сверху бедуин накидывал плащ из грубой шерсти в желто-черную или в желто-голубую полоску. Весь этот наряд венчал намотанный на голову полосатый шарф. Пустившись завоевывать мир, арабы пересмотрели и свой гардероб. То и дело они привносили в одежду какие-нибудь новые детали, заимствуя их у покоренных народов. Самое ценное из этих "приобретений" - штаны (от азиатов), которые стали носить все арабы поголовно. Вскоре костюм завоевателя сформировался окончательно: широкие штаны (шаровары), белая рубашка из льна, шелка или хлопка, узорчатый кафтан с широкими рукавами, пояс из пестрой шали и запашной халат. Излюбленной обувью стали башмаки из красного сафьяна с загнутыми носками.
Жены арабов не мудрствуя лукаво переняли весь упомянутый гардероб. Правда, внесли небольшие коррективы. Шаровары были расширены, кафтан приобрел боковые разрезы, а на голову легло роскошное покрывало из тончайшей ткани. Цветовая гамма не поддается описанию - Восток, как известно, неравнодушен к пестрым тканям и вычурным орнаментам. Но что бы ни надела арабская женщина - бедный ли, богатый костюм, - она неизменно имела величавую осанку, грациозные движения и плавную походку.
Индиец, ты гордость свою не продашь,
Пусть нагло глядит на тебя торгаш!
Он прибыл с Запада в этот край, -
Но шарфа ты светлого не снимай.
Р. Тагор
Также самобытен был и эстетический идеал красоты древней Индии. Яркая декоративная косметика всегда была в большом почете как у женщин, так и мужчин Индии.
Воины Александра Македонского были восхищены мастерством индусов, изготовляли ткани "из шерсти, добытой из орехов" (так они называли хлопок). До сих пор никто не оспорил права Индии зваться родиной хлопка. Там же впервые появились и набивные ткани.
Внезапно появившиеся арабы внесли-таки свои коррективы в работу индусов: в средние они стали производить шелковые ткани, украшенные золотом и драгоценными камнями. Древние индусы открыли также кашмирские шали, высоко ценимые в Европе. Делали тот кашмир из пуха тибетских козлят.
В древности индусы не покрывали верхнюю часть туловища. Нижнюю же лихо обертывали неким подобием платка - дхоти. Зато на голове непременно красовалась чалма. Иногда можно было лицезреть мужчину в плаще - рупане. Но не это было предметом роскоши и главным украшением. Массивные ожерелья, ножные и ручные браслеты - вот чем гордился истинный индус.
Позже он сменяет свою "первобытную" одежду на длинные узкие штаны прилегающий кафтан. В результате всех перипетий мужской индийский костюм дошел до нас в следующем виде: длинный (до 5 м) дхоти, немыслимо драпированный, белая рубаха до коленей и коротенькая курточка с рукавами или без оных. На плечах - плащ со множеством складок, весь костюм дополняли аксессуары: голубая, желтая или красная чалма и пестрый пояс.
Женщина поначалу также дефилировали в набедренной повязке (правда, изящно накручено). Постепенно она увеличилась в размерах и превратилась в сари, мастерство драпировки которого складывалось веками и до сих пор имеет свои незыблемые законы. Шести-семиметровым куском ткани виртуозно обертывают тело снизу вверх, от щиколоток до шеи. Иногда одновременно с сари индийские женщины надевают короткую обтягивающую кофточку-лиф - холи. Ну и какая же индианка без украшений и декоративной косметики? В целом традиции в Индии настолько живучи, что и в наши дни национальную одежду носят с большой охотой. К примеру, у стюардесс - гладкое синее сари, у студенток медицинских учебных заведений - белоснежное прозрачное.
Отличается одежда людей, исповедующих разную религию. Например, одежда сикхов отличается от одежды тех же индусов тем, что сикхи носят удлиненные свободные бриджи, затянутые книзу, а поверх них одевают длинную рубаху. Также именно сикхи никогда не стригут волосы и постоянно носят чалму.
Действительно, есть чему поучиться у индусов. Не только почтению к национальной одежде, но и поголовному умению носить ее!
Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам -
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.
Н. Гумилев
Древний Китай в нашем сознании неразрывно связан с Великим шелковым путем. Китайское философское учение о природе определило основные черты китайского искусства, символику форм, орнаментов и цвета.
В Китае много времени уделяли декорированию главного достояния страны - шелка. Еще в древности считалось, что трение шелка о кожу человека излечивает его от многих болезней. Шелк искусно расписывали, орнаменты на нем был тесно связаны с представлениями китайцев о счастье, жизни, природе. Словом, с местной философией.
Основной мотив китайского орнамента - волны, спирали, ленты - символы молнии и грома (единство двух сил: Неба и Земли). И образ дракона - из той же грозовой "оперы", ибо он - повелитель дождя. Очень интересна цветовая символика Китая. Зеленый - цвет весны и травы, красный - лета и огня, желтый - земли и хлеба, белый - осени и риса. Белый также цвет Запада, а поскольку именно там "умирает" Солнце, то он и есть траурный цвет.
С древних времен женщины и мужчины Китая носили длинные штаны свободную запашную кофту (или халат). Из этой простой одежды развился торжественный ритуальный костюм императора. Его цвет, орнаменты и формы глубоко символичны. Подобно струям дождя с головного убора свисали нити нефритовых шариковтАж В средние века государственные указы четко регламентируют форму, цвет и материал костюмов императора, его придворных, а также чиновников, разделенных н 9 рангов. В основном же мужчины и женщины не расставались с халатами, имеющими боковые разрезы. Совершенствовать они предпочитали не фасоны одежды, а ее декор.
Лишь в семнадцатом веке, когда Китай завоевали маньчжуры, национальный костюм китайцев был насильственно изменен. Халаты стали гораздо уже, декору на них поубавилось, зато появились на спине и груди квадратные нашивки с символическим орнаментом. Они должны были означать ранг носителя. Пострадало от маньчжуров и великолепие китайских головных уборов - они стали намного проще и обыденнеетАж тем не менее можно поражаться утонченности китайцев, их вдумчивому подходу к созданию одежды, каждая деталь которой наделена отнюдь не бытовым смыслом.
Бедные девушки молча сидят.
Им веселиться теперь не велят.
Бердах
В Византийской культуре сформировался свой новый идеал - духовный. Интерес художников сосредоточился на лице человека.
Поскольку телом теперь никто не интересовался, все внимание переключилось на одежду. Ее украшали, расписывали, обогащали всеми мыслимыми способами. Рисунки на тканях были крупными и зачастую символичными. У императора на одежде красовались лев и орел, олицетворяющие власть. Особенно широко использовались библейские темы; на одном костюме могло быть изображено до 600 сюжетов.
Фасон одежды можно было назвать "футляр", который был чрезвычайно прост по покрою, сшит из очень плотной ткани и делал тело как бы бесплотным, что и требовалось по тогдашним канонам. Драпировки практически исчезли, в крайнем случае допускались несколько тяжелых фалд. Мужчины попроще с удовольствием носили штаны (явное заимствование у Востока), короткие рубашки-туники. А вот для императоров и священников шились роскошные длинные туники с широкими рукавами и богатейшими украшениями.
Женское тело маскировалось еще сильнее, чем мужское; дамские фасоны были совершенно цилиндрическими. Появились накидки, которые закрывали не только плечи, но и голову. Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианства, что стал постоянной одеждой святых, изображаемых в иконописи. Лишь женщины низших сословий могли порадоваться более свободной и легкой одежде. Правда, эти преимущества им давала необходимость постоянного нелегкого труда.
Никакая другая мода не оказывала столь огромного и длительного влияния на одежду россиян, как византийская. По сути, она держалась на РуситАж 800 лет!
Я красавиц таких, лебедей
С белизною такой молочной,
Не встречал никогда и нигде,
Ни в заморской стране, ни в восточной.
Н. Гумилев
Русскую статность и гордую осанку прекрасно подчеркивал силуэт костюма: слегка расклешенный книзу, с широкими рукавами. Все отделки и украшения были симметричными, что придавало устойчивость и спокойствию облику. Голову непременно венчал красивый головной убор, который всегда нес и социальную нагрузку.
Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, от тонких до самых грубых сортов. О национальных орнаментах говорить особо не приходится, поскольку до XVII - XVIII веков на Руси не было своего крупного ткацкого производства.
Парадные одежды в основном шили из бархата, затканного крупным золотым узором, а для иной одежды использовался атлас с золотой нитью. Чем действительно славилась Русь с давних пор - так это своими мехами. Россияне поставляли их во многие страны.
В моих строках и ты переживешь
Венцы тиранов и гербы вельмож.
В. Шекспир
Пока Византия мирно творила свои нравы, по западной территории павшей Римской империи деловито расселялись различные племена варваров. Германы заняли территорию современных Италии, Франции, Испании, Германии, Англии и Нидерландов. К VIII веку они наконец создали крупнейшее феодальное государство - королевство франков, которое достигло небывалого могущества во времена правления Карла Великого.
Вскоре, в IX веке, королевство франков распадается на три больших: Францию, Германию и Италию. Искусство эти королевств было противоречиво.
Противопоставлялись понятия мужской и женской красоты. Поэтому и костюмы "рыцарей" и "прекрасных дам" разделялись. Прежде всего реконструкции подвергся рыцарский костюм. Монолитную кольчугу разделили на отдельные части - латы, которые стали соединять с помощью крючков, пряжек и шарниров. Рукава решили делать съемными (они крепились при помощи тесьмы и шнуровки). Позже стали разрезать выкройки по линии талии, что обеспечило максимальное прилегание.
В средневековье росли города, развивалась торговля. Буржуазия почувствовала себя в силе и захотела заняться утверждением через костюм. Ну разве могло это понравиться дворянской элите? Филипп Красивый в 1294 году издает вердикт о роскоши, который запрещает носить меха горностая, золотые пояса и шелка женщинам, не дворянского происхождения.
Мужчина эпохи средневековья переодевался неоднократно. В империи Карла Великого носили длинные узкие штаны из двух половинок и по две туники одновременно. Знатному господину достался еще и плащ с драгоценной фибулой. Почувствовав себя со временем рыцарем, мужчина переоделся в более короткую и облегающую одежду - блио. Правда, с плащом все же не расстался. Блио дополняли узкие штаны-чулки, остроносые башмаки и маленькая шапочка, напоминающая колпачок с узкими полями. На мужском средневековом костюме сказалось появление феодальных гербов. Гербы эти делились на две-четыре разных по цвету части, что мгновенно было перенесено на одежду. Так появилась на свет знаменитая мода "мипарти", согласно которой отдельные части одежды окрашивали в контрастные цвета.
Женщины постепенно меняли туники на более облегающую одежду. В стремлении подчеркнуть фигуру они стали носить узкие короткие жилеты, которые поддерживали грудь и неплохо украшали весь костюм. Повальным увлечением были и шнуровки. Мода "мипарти" не обошла и слабый пол; "прекрасные дамы" шили платья из двух разноцветных половин (строго повторяя сочетания цветов в своем гербе). В верхней одежде фаворитом стал длинный плащ в виде мантии. Спереди он стягивался лентой с пряжкой. Полукруглая форма этого плаща позволяла образовываться многочисленным фалдам, ровно ниспадающим книзу. Женщины сбросили ненавистные покрывала и распустили волосы. Правда часть их сбривали, чтобы зрительно увеличить лоб. В ход пошли обручи, венки, ленты и прочие украшения. Неизменные успехом в эпоху готики пользовались и различные головные уборы, начиная от чепцов и кончая, высокими конусообразными сооружениями невиданных размеров.
Средневековая Русь была одета нарядно и броско. Большое влияние на моду того времени оказала Византия, связи с которой расширились после принятия россиянами христианства. Знатные мужчины носили синие плащи на красной подкладке, с золотым орнаментом. Кафтаны имели необычайно крупные, контрастные узоры, что придавало облику изрядный оптимизм. Шапки с меховой опушкой могли себе позволить все, только ширина и качество меха были разными. Очень красив был наряд русских воинов: на обычную одежду они надевали короткую кольчужную рубашку с разрезами по бокам и короткими рукавами, на голову - "шалом".
Для женского наряда очень характерен "убрус" - огромный полотняной платок, которым покрывали голову и плечи. Сверху принято было носить круглую шапочку с меховой опушкой. Верхний наряд знатных женщин по силуэту мало отличался от мужского, лишь орнамент был более сдержанным. Однако в простонародье различия в одежде сильного и слабого пола были очевидны: крестьяне издревле носили рубахи и порты (штаны из холщовой ткани).
Мода средневековья научила мужчин и женщин носить принципиально различные одежды.
Надевай же платье ало,
И не тщись всю грудь закрыть,
Чтоб, ее увидев мало,
И о прочем рассудить.
В. Тредиаковский
Начиная с XV века Италия стала законодательницей моды в Европе. Постепенно уходила в прошлое мода готики. В начале XV века итальянцы еще носили одежду прилегающих силуэтов, но уже не столь утрированную. Основными элементами мужских костюмов были: полотняная рубашка и узкие штаны-чулки. Сверху набрасывали короткий широкий плащ с огромными рукавами и отправлялись на прогулку.
В XVI веке итальянец уже носил рубашку с рюшками, которая выглядывала из-под костюма повсюду: в вырезе горловины, в прорезях рукавов, на плечах и локтях, в застежке-шнуровкетАж С одной стороны, эта рубашка являлась нижней одеждой, а с другой - по-своему украшала и освежала костюм. Позже на одежде стали делать массу прорезей, в которых была видна другая ткань. Таким образом создавались интересные цветовые эффекты.
Итальянские женщины с удовольствием подчеркивали пышность своих форм с помощью объемных юбок, широких рукавов и глубоких вырезов на груди. Сочетание красных, синих и зеленых шелков с золотом парчи и ослепительной белизной нижней рубашки придавало итальянкам очень живописный вид. Венецианки проявили чрезмерный интерес к обуви. Их цокколи ("коровьи копытца") - башмаки на деревянной подставке - достигали высоты 55 см! Подошвы цокколей обтягивались тонкой кожей, бархатом с шикарной вышивкой. Постепенно культ роскоши и богатства стал характерной чертой итальянской моды эпохи Возрождения.
В конце XV века Испания предложила новый тип европейского костюма - каркасный (для мужчин и женщин). Гражданский костюм испанца простегивали с ватой, конским волосом и набивали сеном, опилками и прочими "изысками". Белые рюши на горловине рубашки не просто увеличили - из возвели в максимальную степень. Новое сооружение в виде огромного крахмального белого воротника получило название фреза и заставило испанцев держать голову более чем высоко. Сия роскошь стоила так дорого, что по цене порой превосходила весь костюм. Ноги мужчины обтягивали трико, а наверх надевали короткие шарообразные штаны. На плечи набрасывали короткий свободный плащ.
Несладко приходилось испанкам. Они были вынуждены таскать на себе юбки с металлическими и деревянными обручами. Таким образом все индивидуальные особенности фигуры доводились до общепринятого стандарта. Костюм закрывал фигуру очень высоко, а чтоб не было видно признаков женственности, грудь туго забинтовывали. Девочкам перевязывали грудь с помощью свинцовых пластин. По эстетическим понятиям этой страны идеальной считалась только худая и стройная женская фигура. Отсюда и чрезмерно суженный лиф, и обтянутые бедра. Лишь крестьянкам в этом смысле жилось вольготно: единственной узкой деталью их одежды был корсет. Но как бы ни была жестока мода испанской знати, под ее влиянием формировались дворянские костюмы всей Европы вплоть до начала XX века.
Французы на основе испанского и итальянского костюмов создали свой, имеющий узкий лиф с глубоким вырезом и пышную юбку на каркасе. Мужчины были не столь привередливы и в целом повторили костюм испанцев, придав ему больше изящества.
Германия жила своей жизнью. Там еще долго оставались в употреблении старые средневековые фасоны. Единственное, что нашло отзвук в сердце немцев, так это уже знакомая нам форма ландскнехтов - крайне вычурная, пестрая и кричащая. Солдаты прорезали одежду в местах коленных и локтевых сгибов для большей свободы движения, а вслед за ними и все германские щеголи использовали прорези для декорирования своих костюмов. В почете по-прежнему была и мода "мипарти".
В XVI веке одежда англичан отличалась чрезмерной роскошью и вычурностью. Здесь использовались одновременно восточные ткани и русские меха, венецианский бархат и индийский ситец, испанские, немецкие и английские фасоны одежды. Лишь горожане и буржуазия, предпочитая спокойные, уравновешенные пропорции, добротные и неброские ткани, выращивали в своей среде то, что впоследствии назовется английским национальным вкусом.
Мода
XVII века
тАжпо рангу всем даны различные оковы,
Кому из золота, кому из чугуна.
М. Ренье "Придворная жизнь"
Россия "прорубило окно в Европу" и сменила тяжелые и громоздкие боярские одежды на европейское платье. Сбривались бороды, обрезались полы у длинных одежд и натягивались бархатные камзолы.
Целью искусства стало прежде всего ослепительное зрелище. Человек просто утопал в знаках отличия и атрибутах, он стремился покорить окружающих всем - начиная от роскоши узорных тканей и драгоценностей и заканчивая тяжелым париком и властным взором.
К моде приобщаются буржуа и ремесленники, что не нравится дворянам. Так установился диктат моды, который со временем перешел из Англии во Францию, где и остается по сегодняшний день.
На заре XVII века в Европе господствовала мода Испании. Она выражалась в засилье черных одежд, громоздких тканей. Молодежная испанская мода не была так строга: юноши носили большие войлочные шляпы набекрень с лихо заломанными полями. Кожаный жилет для молодого испанца тех лет был просто необходим. Довершали столь бравый вид сапоги с широкими отворотами и плащ.
Наряд рыцарей и воинов становится простым и скромным, причем такой силуэт был популярен не только для солдат, но и всех прочих граждан.
У дворян, однако, "своя гордость". Дворянскую одежду от солдатской отличали более дорогие материалы и украшения. Появляется еще один "писк" моды - детские пропорции костюма. Обусловлено это было подражанием Людовику XIII, вступившему на престол в возрасте четырех лет.
Повальным было увлечение кружевами. Дворяне устраивали настоящие соревнования - у кого больше кружев!
Кружева были неотъемлемым украшением мужчин на протяжении двух столетий. А солдаты сушили кружева и завивали кудри.
Придворные добивались расположения августейшей особы не своими личными качествами, а изощренностью костюма. Например, имя некого Кадэнэта дошло до нас в связи с тем, что он "выдал" идею заплетать с правой стороны головы локон в косичку (с пышным бантом на конце). Известен и некто Баланьи, утвердивший новый способ ношения плаща - на одном плече.
В 1633 Ришилье издает эдикт о роскоши, после чего одежда немедленно уменьшается в объеме, ткани и расцветки становятся скромнее, а костюмы - изящнее.
Мода Франции отличается диспропорциями, беспорядочностью. Вот что об этом пишет Марио Джамбаптиста в книге "Париж и парижские нравы": "Француженки, чтобы казаться красивее, лепят на лицо наклейки. Волосы обсыпают белым порошком, от которого кажутся седыми. Дамы носят вокруг талии особого рода бочарные обручи - вертугаденытАж У мужчин спина открыта сверху донизу длинным разрезом, манжеты у них длинней рукавов, а их заворачивают кверху, так что рубашка оказывается поверх камзола. Ходят мужчины в сапогах со шпорами. Большинство носит плащи и чулки ярко-красного цвета, зато остальная часть одежды пестрит большим числом красок, чем палитра художникатАж На голове носят парикитАж
Тот, кто выдумал здешние воротнички, обладал большим хитроумием, чем изобретатель игольного ушка. Эти воротнички построены в дорическом стиле, снабжены контрфорсами и окружены равелином, аккуратно пригнаны, туги и выровнены по уровню, но приходится мириться с тем, что носишь голову в фаянсовом тазу и что шея совершенно неподвижнатАж
тАжВместо завязок на обуви какие-то помпончики, или, вернее сказать, целые кочаны капусты., от которых ступни у меня становятся мохнатыми. Это одновременно и туфли, и деревянные башмаки, ибо на подошве под пяткой у них нечто вроде скамеечки, дающий мне право претендовать на титул "высочество". Шляпу я ношу, способную дать прохладу даже в МароккотАж
тАжДворянство здесь блещет великолепием, а народ здесь серенькийтАж".
В России использовались дорогие, узорчатые ткани. Появилась и шуба - роскошная одежда их атласа, парчи или бархата на меховом подбое. Шубы носили практически все классы, особенно на севере.
Основной одеждой женщины на Руси служили красиво вышитая рубаха с широкими рукавами. На нее надевался сарафан, а сверху (в прохладное время) - душегрея (что-то вроде расклешенного жилета на плечевых лямках). Душегрейка еще не раз возвращалась в моду в последующие века (в XIX и XX). Большое значение русские красавицы придавали косметике и головным уборам. Девушки заплетали волосы в косу, а вокруг головы повязывали расшитые атласные ленты. Замужние женщины волосы покрывали, а в праздники носили всем известный кокошник. Для состоятельной дамы считалось неприличным выходить на люди без румян и белил. Украшали себя дамы ожерельями, серьгами, браслетами и бусами.
XVII век подарил миру очки, веера, галстуки а-ля Стейнкерк и плотные шелковые чулки, военную форму.
Мода
XVIII века
Безмерна власть его над женским полом:
Кто ж, фраком опьянясь короткополым,
С раздвоенным, как у чижа, хвостом,
Захочет на мужчин смотреть потом?
Эдгар По
Мужчины во Франции носили приталенные длинные, до коленей, жакеты и того же фасона жилеты, украшенные вышивкой. Роскошное жабо, столь характерное для французского двора, иногда заменяли белым муслиновым бантом или узкой черной лентой из тафты. Цветовая гамма у французов была самая нежная: все оттенки коричневого, желтого и зеленого. Не обошлось без кружев и драгоценных пуговиц. Мужчины впервые узнали, что такое фрак. Его носили с узкими штанами. Фрак, как и плащ-редингот был подчеркнуто узким, дабы соответствовать моде при дворе Людовика XV.
В одежде француженок деталей поубавилось, зато расцвел декор. Самым любимым одеянием стало платье "полонез", которое шилось из тонких и мягких тканей и изобиловало оборками, рюшами, кружевами и цветочками. Следую моде, лиф был предельно открытым, а юбка раздулась как шар.
В Англии наконец победил национальный стиль, зародившийся больше века назад. Мужчины с презрением отвергали бархат, шелк, атлас и прочие "французские штучки", отдав предпочтение добротным шерсти и сукну. Фрак носили со скромными шейными платками и галстуками.
Дамский костюм приобретал все большую строгость и деловитость. Особенно леди любили костюмы, состоящие из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.
В России указом от 4 января 1700 года, подписанным Петром I, горожанам и дворянам было велено не носить старый русский костюм и вместо него установить следующие формы: мужчинам - прилегающий короткий кафтан, камзол, длинные чулки и башмаки я с пряжками, бритое лицо, белый парик или сильно напудренные волосы; женщинам - широкие каркасные юбки, сильно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, туфли на высоких каблуках, парик и непременная косметика (белила и румяна).
В XVIII веке появляются все более совершенные журналы мод, но по-прежнему основным источником информации о моде оставались ко
Вместе с этим смотрят:
"Quo vadis": проекцiя на сучаснiсть
"Звезды" немого кино и русская мода 1910-х годов
"Культура": типология определений
"Русские сезоны" в Париже
"Серебрянный век" русской культуры