<< Пред. стр. 562 (из 787) След. >>
Список литературы по разделу
этом отрезке - 4%(около 40 м на км). Сейчас когда я пишу это,
мне принесли письмо от Гудмунда Хоста из Норвегии, где он
пишет, что они тоже частично прошли этот участок (от Митлунга).
Он говорит: "Непрерывно идущие пороги на отрезке реки выше
Добхана делают его довольно серьезным; где-то в его середине у
нас произошел "оверкиль", чуть не закончившийся фатально. Часть
ниже Добхана прекрасно подходит для сплава на рафтах и тому
подобных "пошлостей"!"
Мы не можем не напомнить, что последние 30 км реки после
Мулгата представляют собой чудесный маршрут на 1-2 дня.
Судите сами - 5-6 часов сплава и около 45 порогов.
Заброска и расходы
Добхан, обычное место начала сплава по Тамуру, находится
всего в двух часах ходьбы от посадочной площадки в
Тэплджунге, так что теоретически возможно быть на реке в день
выезда из Катманду.
Однако, перелет стоит дорого, и, кроме того, вы пропустите
незабываемую пешую часть похода.
Ночной переезд на автобусе до Дхарана занял 16 часов и стоил
нам около $4. После завтрака мы наняли за $50 грузовик с крытым
кузовом, который во второй половине дня привез нашу группу из
шести человек в Базантапур. Базантапур - это прелестный город,
расположенный на вершине холма с процветающей торговлей: здесь
вы можете купить все, что забыли взять с собой. Город является
важной базой, откуда ведут пути в Восточный Непал, так что
нанять носильщиков не составляет труда. Мы договорились о цене:
по $7 каждому носильщику; $1 - вперед, $2 - в Гуфа Покхари и
оставшиеся $4 - по прибытии в Добхан. Мы также дали понять, что
каждый получит "бонус", если мы доберемся в Добхан быстро и без
проблем (и в самом деле заплатили еще по $2 каждому). Система
"бонусов" сработала прекрасно: наши носильщики, несмотря на
неудобную ношу - каяки - казалось, обогнали всех, кто шел
впереди; мы бежали сзади, пытаясь угнаться за ними (какая-то
группа очень "крутых" с виду альпинистов была явно расстроена,
когда их обогнали легкомысленные люди в шортах и сандалиях!) Мы
дошли за два с половиной дня, но, вероятно, три дня - более
разумный срок.
Как уже говорилось раньше, путь по хребту необычайно живописен
- тропа вьется по склону, среди древних, покрытых мхом
деревьев и освещенных солнцем лугов. Из-за пушистых облаков
ненадолго показывалась манящая и величественная Канченджанга.
Гуфа Покхари - священное озеро и излюбленное место ночевок,
расположенное прямо на хребте. Вскоре тропа круто спускается
вниз среди волнистых террас, на которых выращивают рис, и
разбросанных по склону "игрушечных" домиков. На всем
протяжении этого необыкновенно красивого маршрута расположено
множество хижин и чайных домиков, в которых можно
остановиться, так как это - основной путь к подножию
Канченджанги.
Мы думаем, что на прохождение реки лучше всего планировать 4
дня (на каяках) или 6 дней (на рафтах). По берегам много
хороших стоянок и достаточно плавника для костров. В Мулгате
можно, если потребуется, пополнить запасы самого
необходимого. Фидим - возможная точка аварийного схода с
маршрута, но желательно заранее узнать о состоянии дороги из
Фидима в Илам (ее планировали продолжить до Тэплджунга; в
этом случае появится еще один вариант заброски).
Место окончания сплава - Шатра; это около 10 км ниже слияния с
Сун-Коси; после слияния река носит название Сапта-Коси.
Держитесь ближе к левому берегу после выхода реки на равнину,
приставать лучше сразу после впадения в ирригационный канал.
Здесь можно нанять доисторический "лендровер", на котором за
$15 можно вернуться обратно в Дхаран.
Лучшие карты реки - это H.M.G. Central Cervice Maps, районы
Тэплджунг и Дханкута, масштаб 1:125000. Также было бы неплохо
иметь с собой более общую топографическую карту на весь
Восточный Непал; хотя бы для того, чтобы попытаться узнать
видимые далекие вершины, включая Макалу и Канченджангу.
Описание
Добхан - Кабелли Кхола (11 км) - Мулгат (77 км) - Сун-
Коси (22 км) - Шатра (10 км).
Гудмунд Хост, который прошел реку в 1987 году, описывает участок
выше Добхана как "значительно более серьезный, с непрерывно
идущими порогами. В Милтунге за сложным порогом класса 5/6
следует довольно неприятный водопад, и после более спокойного
участка (1 км) чуть выше подвесного моста в Тумма идут еще
три порога классов 5 и 6, один из которых, вероятно,
непроходим. От Тумма до Добхана идет очень продолжительный
участок категории 4+; ближе к Добхану уклон реки постепенно
уменьшается". (Гудмунд оценил пороги ниже Добхана как
категорию 4).
Добхан - это небольшая деревня с процветающим базаром,
расположенная в месте впадения Сива Кхола в Тамур.
Практически без "разминки" вы попадаете в пороги 4 категории;
и следующие несколько часов без передышки продолжается сплав
3-4 категории.
В 5 км от Добхана идут два более крупных порога. В 7 км
реку пересекает мост, а еще через 4 км слева впадает приток -
Кабелли, который увеличивает расход примерно на 1/4. Второй
порог после слияния (1 км ниже по течению) находится на левом
повороте. Он имеет категорию 4+ и может представлять
сложность для рафтов.
Через два порога на протяжении 3 км расположен мост, еще через 7
порогов и 7 км - еще один мост, не обозначенный на
официальных картах. В трех километрах ниже находится длинный
порог с крупными валунами в начале и валами, напоминающими о
серфинге. Далее пороги продолжаются с частотой примерно один
на километр, но уклон реки падает на следующих нескольких км,
до Хинван Кхола.
Долина немного расширяется, по берегам появляется лес, песчаные
пляжи и деревни. Река имеет характерную особенность: после
очередного поворота русло расширяется, и стоит вам подумать:
"Ну, кажется, можно немного расслабиться", - и тут за
следующим поворотом вы влетаете в хороший порог 4 категории.
Вскоре после Нава Кхола идет длинный мощный порог класса 4, за
ним - несколько более мелких порогов; затем уклон падает на
следующих 5 км; здесь, на гладкой воде, желающих перевозят с
одного берега на другой на долбленой лодке. Спокойный участок
продолжается и после впадения притока Телия Кхола справа и
Чхарува Кхола - слева. ( Отметим, что все эти притоки имеют
дождевое питание и в сухое время года практически
пересыхают). В этом месте долина имеет ширину около 1 км; в
русле реки встречаются галечные отмели, а по берегам на
заливных лугах пасется скот.
Сразу после слияния идет мощный, но несложный порог 4 категории.
В 2 км ниже по течению находится еще одна переправа; а еще
через 1 км слева по течению появляется скальный отвес,
"прижимающий" реку к правой стороне долины. Начиная с этого
места, уклон реки опять увеличивается, и пороги становятся
более сложными и продолжительными.
На протяжении следующих 7 км расположены около 9 порогов с
валами и бурунами. Затем слева впадает небольшой приток (Ками
Кхола), а справа видны следы значительного оползня. Это
означает, что следующим идет порог пол названием "Дон
МакКекни", категории 5-, который мы рекомендуем идти после
просмотра. Далее следуют еще три больших порога, за которыми
виден подвесной мост в Мулгате. Будьте внимательны: вскоре
предстоит еще один сложный порог, который мы назвали "Дикая
Собака", с замечательным водоворотом в конце, который ожидает
желающих им насладиться.
Дальше идут многочисленные несложные пороги класса 4, один за
другим, за автомобильным мостом и следующие 9 км до
подвесного моста в Чимраха - всего около 25 порогов - мы
сбились со счета! После всего этого мы почувствовали, что нам
необходим отдых, и нашли прекрасную тихую стоянку на правом
берегу в 1-2 км после моста.
Мы были рады, что остановились именно там, потому что первым
делом на следующее утро нам пришлось преодолеть два больших
порога класса 4+, а за ними шла непрерывная "чехарда" порогов
- около десяти на следующих 3 км. Последние два из них были
не сложнее 3 категории, что совпадало с расширением долины и
выходом реки на равнину. Однако, пейзаж оказался обманчивым:
следующий порог выглядел несложным, хотя и мощным; но за
невинными на вид валами пряталась жуткая воронка на выходе,
которая вполне "тянула" на категорию 4+ (наш друг Билл
попробовал ее на себе и имел интересный "самосплав"; он
согласился с нашей оценкой категории и добавил полезную
информацию - этот порог 34-й по счету после автомобильного
моста). Следующий километр отмечен шестью более простыми
порогами класса 4; за ними идут 4 порога 3+. На крутом левом
повороте расположен порог класса 5- "Удар Ниже Пояса",
который мы благополучно преодолели после просмотра. За ним
следует короткое, но внушительное узкое ущелье с отвесными
скальными стенками - живописное завершение прекрасной реки.
В конце ущелья расположен подвесной мост, затем - слияние с
Сун-Коси и тропа до Трибени. Если вы не торопитесь, можете
сделать небольшую остановку и пройти десять минут вверх по
течению - там, у слияния с рекой Арун, находится храм. Кроме
того, это одно из немногих мест в мире, где сливаются три
крупные реки.
Образованная тремя реками Сапта Коси, питаемая еще семью притоками,
течет по Индийской Равнине, впадая в конце концов в Ганг.
Здесь все еще сильное течение и несколько небольших порогов;
в 5-ти км, в месте слияния с Кохала Кхола находится большой
комплекс храмовых строений. Еще через несколько км ущелье
кончаетя, и перед вами открывается Великая долина Ганга -
завораживающе плоская равнина. Держитесь левого берега;
окончание сплава - сразу после впадения реки в ирригационный
канал в Шатре.
===============================================================
FILE: jons.txt
Майк Джонс. На каяке с Эвереста
Из альманах "Ветер странствий" номер 23.
В районе Эвереста много медленно движущихся ледников.
Поверхность некоторых из них испещерена озерами талой воды. Эти
озера значительны по размерам, самое же большое находится на
высоте порядка 5334 м, у подножия ледника Кхумбу. Из этого
озера вытекает ручей, дающий начало реке Дудх-Коси, которая на
протяжении 130 км прорывается через цепь неприступных ущелий. В
3962 м ниже, когда ее мощь иссякает, Дудх-Коси впадает в
Сун-Коси, а затем через Арун в Ганг.
В качестве средства сплава я думал использовать 4-х метровый
фибергласовый каяк. Ледяная вода Дудх-Коси, скорость течения
свыше 40 км/час, масса камней - все это обещало самую "живую"
воду, о какой только может мечтать водник. Однако условия
высокогорья, сильноразреженный воздух вызывали опасения,
удастся ли там нормально работать. Ведь в отличие от альпиниста
я не смогу остановится и отдохнуть, где захочется.
Необходимо было собрать довольно большую группу: несколько
сплавщиков и береговую команду. Без "берега" пришлось бы всю
провизию, вещи, палатки, спальники грузить в каяки. По опыту
прошлых экспедиций я знал, что загруженный каяк тяжел, неуклюж
и непрост в управлении на серьезной воде. Береговая группа,
кроме того, должна была страховать нас, разбивать лагеря и
руководить носильщиками. А носильщикам придется нести не только
наше снаряжение, но и запасные каяки.
Дудх-Коси в переводе с непальского - "молочная река", не
только потому, что в воде много взвесей из-за моренных выносов;
в большей степени такое название обусловлено характером реки,
представляющей сплошной пенный поток почти на всем протяжении.
Я решил собрать команду из шести человек. Шесть - идеальное
число, так как мы сможем разделиться на две группы, а группа из
трех человек вполне отвечает требованиям безопасности при
автономной работе на реке и страховке.
Озеро Кхумбу
Мы добрались до озера Кхумбу. Альтиметр показывал 5334 м -
никогда еще каяки не бывали выше.
Нас обрадовало, что лед на озере не сплошной, однако не было
видно ни одного квадратного дюйма чистой воды. Озеро сверкало
под солнечными лучами, на тяжело вздымающейся поверхности из
колотого льда непрерывно сталкивались искрящиеся глыбы.
Громадные, как грузовики, айсберги разлетались от ударов на
крошечные куски. Мы опасались: не сдавит ли каяки между этими
перемалывающимися льдами, сумеем ли мы достаточно проворно
маневрировать между ними?
Сам спуск на воду выглядел проблематично. Мик Хопкинсон
(учитель географии, очень опытный водник) считал единственным
шансом попасть в озеро, окруженное шестиметровыми ледяными
стенами, "тюлений спуск". Мы забрались в каяки и, балансируя на
гребне ледяного склона с уклоном под 80 градусов, стали
осторожно раскачиваться взад-вперед, а затем резким движением
съехали в озеро. Вода была кристально чистой, а ее температура
- чуть выше точки замерзания. Волны, образованные нашим
"приводнением", закачали крошечные айсберги. Странно было
сидеть в каяке в таком необычном окружении: ледяные стены
угрожающе высились над нами, струйки талой воды, журча, сбегали
с них в озеро. Мы задыхались на непривычной высоте, руки
леденели от мокрых весел. Носы каяков прорезали узкие каналы
среди колышащегося льда. Мы осторожно скользили меж плавающих
льдин, мягко отводя их в сторону, и по возможности старались
избегать крупных айсбергов, держаться на безопасном расстоянии
от берегов. Один раз мой каяк оказался в западне между
айсбергами; не в силах высвободить его и опасаясь сжатия, я
сорвал фартук, выскочил на лед и перетащил каяк в безопасное
место.
Немного дальше озеро исчезло в ледяном коридоре, перекрытом на
высоте более 9 м огромными, расклиненными меж стенами блоками
льда. Кое-где этот туннель был чуть шире каяка.
Мы взвесили шансы и вошли в него. В тусклом свете мы осторожно
плыли в ледяном коридоре. Неожиданно он так сузился, что каяки
едва не заклинило. Однако мы обнаружили, что, если поставить
каяк на ребро и отталкиваться от стен руками, вполне можно
проскользнуть дальше. Было странно тихо и неподвижно. Мы
решили, что пора возвращаться. Выбраться из туннеля оказалось
значительно труднее. Так как мы не могли развернуться в ущелье
шириной один метр, пришлось пятиться, усердно отталкиваясь от
стен руками, добрых 9 м. Наконец увидели солнечный блеск на
воде у выхода из туннеля, а выбравшись на свободу, едва не
оглохли: на озере стоял непрекращающийся треск и скрежет, когда
ледяные блоки весом более 2-х тонн падали вниз. Я инстинктивно
втянул голову и съежился. Мы находились как раз на линии
ледопада.
После непрерывной гребли на протяжении более 1.5 км руки
налились свинцом и мы уже были готовы уходить, когда обнаружили
место, где вода вырывалась из чаши озера, кипя от пузыриков
воздуха и неся с собой лед и камни. Это и был исток Дудх-Коси.
15 сентября - начало сплава по Дудх-Коси.
15 сентября - начало сплава по Дудх-Коси. Река оказалась
быстрее, чем я ожидал, сливы круче, пороги опаснее, везде
торчали зазубренные камни, грозя порвать каяки. Дожди подняли
уровень воды, увеличив скорость и без того бешеного потока.
Несмотря на двойные швы и усиления в уязвимых местах, каяки от
жестких ударов о камни покрылись трещинами с первых минут
сплава. Вначале было так мелко, что едва удавалось грести, а
при попытке сделать боковое притяжение весло застревало меж
камнями. Дейв Манби и Роб Хастингс шли тандемом. Преодолев за
два часа около 5 км, они обнаружили, что река становится шире и
глубже. Местами ее ширина достигала 12 м против 6 м в
начальной точке сплава, у Пхериче. Глубина вряд ли превышала 3
м. Русло было настолько усеяно камнями, что приходилось без
конца траверсировать реку, выбирая немногие свободные проходы.
В каяке сидишь, вытянув ноги под прямым углом, голова чуть
выше уровня воды, отчего едва видно, что находится прямо по
курсу. Каяк несется со скоростью более 40 км/час, а тебе надо
выбирать линию движения, оценивать крутизну слива, замечать
мели, выискивать улова или места возможной чалки, чтобы
передохнуть. Необходимо мгновенно принимать решение, выбирая
из множества вариантов один, что особенно сложно еще и потому,
<< Пред. стр. 562 (из 787) След. >>
Список литературы по разделу