Воплощение замысла в ландшафтном дизайне
Воплощение замысла в ландшафтном дизайне
Содержание
Устройство патио
Укладка плит на раствор
Мощение колотым плитняком на растворе
Деревянный настил
Последние штрихи
Настил из деревянных панелей
Гравий в саду
Гравийная дорожка с узором из кирпича
Кирпичные стены
Стены двойной толщины
Стены из блоков
Увеличение кладки в высоту и в стороны
Увеличение высоты ограждающей стены
Скалывание кирпичей
Сооружение кирпичной лестницы. Для участков в лесу
Создание эффектной композиции из трав
Летний бордер
Уход за летним бордером
Осенний бордер
Зимний интерес
Выбор растений
Луковичные в саду
Луковичные среди травы
"Мгновенный" цветник
Подвесная корзина с луковичными
Создание сада трав
Труба с травами
Пряные травы в саду
Патио и контейнеры
Посадка растений на замощенной площадке
Растения, пригодные для посадки между плитами мощения
Посадка растений в щелях между плитами
Растения в контейнерах
Растения, непригодные для контейнеров
Контейнерные растения для солнца
Горшок для тенистого места
Устройство водоема
Советы по обрамлению водоема
Установка помпы
Установка помпы для фонтана и водопада
Установка помпы для фонтана
Установка фильтра
Оксигенаторы и плавающие растения
Посадка растений, обогащающих среду кислородом
Плавающие растения
Прибрежные растения
Субстрат и контейнеры
Декоративное болотце
Влаголюбивые растения
Самый быстрый способ устройства садовой или мощеной дорожки - уложить тротуарные плитки на подстилающий слой песка. Выпускают в основном плиты красного, серого, и желтовато-коричневого тона; фактура поверхности может быть гладкой, текстурированной, обработанной так, чтобы походить на естественный расколотый камень или быть рельефной в подражание брусчатке или кирпичному мощению. Ассортимент материалов для мощения включает шестиугольные плиты, укладываемые в перевязку, с двумя типами половинок для укладки по краям мощеной площадки и плиты с вырезанной четвертью круга в одном углу; при совмещении четырех таких плит вместе получается круглое отверстие, в котором может находиться, например, ствол дерева. Начните работу с разметки участка по плану при помощи колышков и веревки. Это будет неоценимо для решения вопроса о материалах и полезно, если вы захотите создать узор из плит разного цвета. Затем очистите участок, произведите земляные работы, установите ограждения по краю площадки, чтобы не позволить осыпаться песку, и приступайте к укладке плит.
Используйте деревянные колышки, чтобы укрепить ограждения по краю площадки.
Вы можете вынуть деревянные распорные колышки, как только каждая плита будет окружена другими плитами.
Если грунт неустойчив, вы должны рассыпать по участку слой твердого материала и утрамбовать его. Идеальны гравий или щебень. Материал, используемый здесь, - это "соскоб", снятый с поверхности дорог при ремонте.
Выройте углубление требуемой глубины, выровняйте дно и рассыпьте слой наполнителя толщиной 75 мм. Утрамбуйте его столбиком от забора. Необходимо обеспечить надежное устойчивое основание до начала работы.
Совковой лопатой рассыпьте песок по поверхности уплотненного грунта и затем разровняйте его, чтобы получить равномерный слой толщиной 25-50 мм. Если вы застилаете плитами большой участок, то обеспечьте доставку песка к месту в достаточном количестве.
Для опалубки используйте рейки с надрезами, чтобы сделать уровень песка ниже на толщину плиты от верхнего края опалубки. Большинство плит покрытия имеет толщину около 25 мм, хотя некоторые керамические плитки тоньше.
Покрытие должно иметь небольшой уклон (в сторону от дома, если он стоит рядом), чтобы дождевая вода не стекала к дому. Используйте рейку и спиртовой уровень, чтобы контролировать уклон поверхности.
Укладку плит начинайте с четырех угловых смежных плит, делая одинаковым зазор между ними при помощи деревянных распорных клиньев, а затем эти швы расшейте. Если вы не можете достать до края участка, продолжайте класть плиты поперек него, становясь коленями на доску, уложенную на подстилающий слой песка. Используйте ручку молотка или деревянной киянки для легкой утрамбовки каждой плиты перед укладкой следующей. Постоянно проверяйте уклон с помощью спиртового уровня и поверочной линейки. Выньте последние распорные клинья и засыпьте поверхность мелким песком. Сметите песок в зазоры между плитами половой щеткой и удалите избыток песка. Для этой цели хорошо подходит песок, высушенный в печи. Мощение кирпичом по песчаной подушке
Сверху: установите ограничители по краю, затем уложите крайние кирпичи, а потом выложите кирпичом узор, в данном случае "елочкой"; для ровной укладки рисунка используйте шнур.
Справа: мощение плитами и кирпичами квадратной площадки создает симметричный рисунок. Другие узоры лучше сперва начертить на бумаге.
Слева: чтобы плиты имели необходимую опору, укладывайте раствор на бетонное основание по контуру квадрата плиты и добавьте еще раствора в центре. Раствор используйте достаточно жидкий, чтобы он легко заполнял все пустоты под плитой.
Уложите на место первый угловой камень, затем к нему добавьте другие, выложите весь край площадки, включая следующий угловой камень. Затем начинайте выкладывать узор из больших и меньших камней.
Дайте раствору схватиться за ночь. Заполните зазоры между камнями и поправьте швы. Проведите кельмой по зазорам, чтобы получить ребро и два покатых скоса. Это будет способствовать отеканию дождевой воды.
Деревянный настил - естественная альтернатива трудоемкому мощению, как в регулярных, так и в садах со свободной планировкой. Дерево легко доступно и стоит не дороже материалов для мощения (если, конечно, вы не используете экзотических пород твердой древесины вместо мягкой древесины). Дерево намного легче обрабатывать и придавать ему нужный размер по сравнению с плитками или блоками, оно хорошо гармонирует с окружающей средой, изменяясь со временем под влиянием погоды, и более приспособлено для хождения и сидения, чем твердое покрытие. Недостатки деревянных настилов заключаются в том, что они иногда требуют ремонта и бывают скользкими во влажную погоду. Убедитесь, что все распиленные балки и струганые доски для настила были предварительно обработаны и покрыты антисептическим составом, и обработайте еще раз уже законченное сооружение, обратите особое внимание на любые торцы, отпиленные во время строительства. Настил надо беречь от сырости, чтобы замедлить процесс гниения древесины. Для этого установите балки на кирпичи, желательно проложить влагозащитную прокладку или толь между кирпичами и балками. Прежде чем устанавливать настил, очистите землю под ним, применив долгосрочный гербицид. Так как дерево легко обрабатывается и ему можно придать любую форму и размеры, перед вами открываются большие дизайнерские возможности. Вначале тщательно отработайте проект на бумаге, при выборе размера зазора между досками рассчитайте его таким образом, чтобы вам не пришлось распиливать доски на части для того, чтобы соблюсти размеры площадки. Вы можете создать зигзагообразный или ромбический узор, изменяя направление дощатой обшивки на смежных участках настила.
Прикройте опоры настила булыжниками или низкими растениями.
На уплотненной земле несущие балки уложите на кирпичи. Промежутки между балками делайте равномерными с помощью рейки и выравнивайте концы.
Заготовьте доски для боков настила с учетом его ширины и прибейте их к балкам оцинкованными гвоздями. Прибейте рейку поверх балок на другом конце настила.
Приготовьте первую доску нужной длины, прибейте ее поперек балок так, чтобы ее передний край выступал над боковой доской и образовывал выступающую обвязку конструкции. Доски прибивайте к каждой балке двумя гвоздями.
Оставьте небольшой зазор между соседними досками так, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Поставьте тонкую рейку вдоль первой доски, затем положите следующую доску вдоль рейки.
Прибивайте каждую доску к балке двумя оцинкованными гвоздями. Воспользуйтесь бечевкой для выравнивания шляпок гвоздей в один ряд поперек настила. Утапливайте шляпки гвоздей в дерево заподлицо с поверхностью.
Законченный настил привлекателен сам по себе. Нет никаких ограничений разнообразию форм и размера деревянного настила, который вы можете устроить.
Сверху: стыкуйте доски, где необходимо, над линией центра балки. Чтобы не занозиться, присыпьте песком торцы состыкованных досок.
Сверху: покройте настил бесцветным или цветным антисептическим составом или красителем, чтобы предотвратить гниение и порчу насекомыми.
Вы можете приобрести небольшие деревянные панели для настила, сделанные из мягкой древесины и уже покрытые защитным слоем. Чтобы сделать площадку, надо просто уложить деревянные панели на балки.
Панели сделаны из близко расположенных досок, скрепленных двумя рейками снизу. Соорудите каркас из обработанных защитным слоем балок для укладки панелей.
Расположите балки так, чтобы смежные панели стыковались на них по линии центра балки, и уложите отдельные панели в соответствии с рисунком.
Прибейте панели гвоздями к балкам или прикрепите шурупами, ввинчивая их между дощечками сквозь нижние рейки,
Эти панели уложены так, что доски лежат в одном направлении. Для создания рисунка шахматной доски, поверните каждую вторую панель на 90В°.
Дорожка или другая площадка, покрытая гравием, может быть привлекательной в любом саду. Можно достать гравий самых разнообразных оттенков. Будучи влажным, он смотрится особенно хорошо. Вы можете приобрести также дробленый камень различной расцветки с острыми сколотыми краями. Оба вида камня относительно недорого уложить, но они имеют ряд недостатков. Края площадок, которые вымощены, нуждаются в ограждении, чтобы предотвратить попадание камней на газоны или цветники. Чтобы они хорошо смотрелись, их нужно регулярно разравнивать граблями и выпалывать сорняки. Они могут привлекать собак и кошек, которые находят их идеальными для использования в качестве туалета. И, наконец, катить загруженную тачку по такому покрытию очень трудно. Если вы выбрали гравий, то тщательно подсчитайте, сколько его надо заказать. Декоративные виды гравия продаются в небольших портативных мешках, весящих от 25 до 50 кг, которые вы можете сами доставить домой, большими объемами, завернутыми в парусину и обвязанными стропами для поднятия и переноски, или россыпью - такие заказы доставляются к дверям вашего дома. Скорее всего вам понадобится заказывать большие объемы. Один кубический метр гравия весит приблизительно 1,7 т и покрывает площадь 13м2 слоем толщиной 75 мм.
Снимите плодородный слой земли до твердого грунта. Ограничьте выкопанную площадку по краям досками, покрытыми защитным слоем, а по углам вбейте прочные колышки.
Прибейте доски к колышкам оцинкованными гвоздями. Для прочной фиксации досок забейте еще колышки по всему периметру откопанной площадки с интервалом в 1 м.
Лучший способ для предотвращения роста сорняков на дорож-О ке сквозь слой гравия состоит в том, что под основанием необходимо расстелить специальную ткань.
Чтобы создать надежное основание для гравия, покройте грунт слоем щебня или дробленого кирпича. Вам необходимо насыпать слой гравия толщиной по крайней мере 50 мм, если грунт твердый, или еще толще, если он мягкий.
Утрамбуйте нижний слой тяжелым катком. Засыпьте любые неровности и снова прокатайте их катком, пока на земле не будут отпечатываться следы от ног. Тщательная трамбовка грунта предотвратит его проседание в дальнейшем.
Осторожно, чтобы не нарушить уплотненный нижний слой, засыпьте его сверху гравием или декоративным камнем. Засыпьте площадку до уровня досок, расположенных по периметру.
Разровняйте гравий граблями. Положите поверх досок, лежащих по периметру, линейку и проверьте, нет ли неровных участков.
Вы можете использовать для мощения гладкие плиты или блоки и гравий, чтобы создать интересные узоры. Ограждения препятствуют проникновению гравия на газоны и цветники. Эту простую, но эффективную дорожку можно легко устроить без больших затрат. Обработайте землю граблями, чтобы удалить все остатки и устранить любые неровности, и утрамбуйте. Засыпьте уплотненную землю толстым слоем увлажненного песка и разровняйте.
Уложите один ряд кирпичей I от одного бортика к другому, они должны быть на одном уровне с верхними гранями бортов. Кирпичи, уложенные на ребро, делают края аккуратными.
Заполните треугольные пространства галькой и осторожно утрамбуйте ее так, чтобы не сместить кирпичи обрамления.
Снизу: эта дорожка, выложенная гравием, извивается между изящным стриженым бордюром и яркими растениями типа Heuchera с пурпурными листьями.
Снизу: посадите подходящие растения вдоль этой простой, но изящной симметричной дорожки. Дорожка дешевая, ее легко делать, и нет необходимости раскалывать кирпичи.
Кирпич - хороший выбор для наружных стен здания, так как он относительно недорог, широко доступен, имеет стандартные размеры и продается в широком диапазоне цветов и текстур. Выбирать кирпич следует не только по внешнему виду, но и по качеству и сорту. Кирпичи, используемые в саду, должны, естественно, быть стойкими к атмосферным воздействиям, поэтому убедитесь, что вы приобретаете кирпич, по крайней мере, стандартного или, еще лучше, высокого качества. Кирпичи стандартного качества достаточно надежны в большинстве случаев, но плохо противостоят более суровым погодным условиям. Рассмотрим сорта кирпича, от обычного до облицовочного. Вы можете использовать так называемый обычный кирпич везде, где внешний вид кирпичной кладки не имеет значения, но облицовочный кирпич - лучший выбор для проектов, где внешний вид кладки столь же важен, как и само исполнение. Прочность кирпичной кладки зависит от того, как кирпичи связываются между собой в каждом ряду, т.е. от перевязки. Самая простая перевязка в кирпичной кладке это поперечная связь, она используется в стенах толщиной 100 мм, и получается она в результате смещения кирпичей в каждом ряду на половину их длины. Однако такая стена не очень прочная, и поэтому она не должна быть выше 530 мм или семи рядов кирпича в высоту, если не укрепить структуру кладки контрфорсами. Для сооружения стен выше, чем 530 мм, вы должны использовать кирпичную кладку толщиной 215 мм, и имеется несколько альтернативных способов перевязки кирпича в таких стенах. Положите несколько кирпичей стоймя как тычки так, чтобы они прошли сквозь стену и сцепили структуру в одно целое. Таким образом вы можете построить свободно стоящую стену высотой в 1,45 м или в 19 рядов кирпичей без дополнительных опор и высотой 1,8 м или 24 ряда кирпичей с дополнительными опорами, с промежутком примерно в 3 м по центру. В результате получается крепкая, устойчивая и привлекательная стена.
Большинство кирпичных кладок имеет углы поворота. Начертите мелом линии стены на ленте фундамента, используя угольник для нанесения прямых углов в каждом углу фундамента стены.
При приготовлении раствора используйте 1 часть цемента, 1 часть извести или жидкого пластификатора и 5 частей строительного песка. Нанесите толстый слой раствора на ленту фундамента.
Положите первый кирпич на растворную постель. Утрамбуйте его ударами сверху ручкой молотка или киянкой и проверьте горизонтальность кладки в обоих направлениях. Спиртовой уровень окажет неоценимую помощь, гарантируя горизонтальность каждого ряда кирпичной кладки и вертикальность плоскости стены.
Нанесите мастерком толстый слой раствора на торец следующего кирпича и всех последующих кирпичей перед их укладкой. Это соединит кирпичи встык.
Чтобы сделать прямой угол в кирпичной ложковой кладке, поместите следующий кирпич на раствор под прямым углом к первому и постучите по нему сверху, пока их уровни не совпадут.
Закончите кладку первого ряда, укладывая кирпичи вплотную. Начинайте класть второй ряд с углового кирпича, поставив его вертикально над угловым кирпичом нижнего ряда.
Закончив кладку второго ряда, стройте стену дальше, укладывая кирпичи так же, как укладывали первые два ряда. Проверяйте уровень спиртовым уровнем и линейкой, положенной поперек стен.
Поскольку при укладке каждого кирпича вы трамбуете его в растворную постель, уберите избыточный раствор краем мастерка из швов по обеим сторонам стены. При снятии излишков раствора со стены прижимайте мастерок поверхностью к стене. Уберите упавший раствбр, чтобы рабочее место было опрятным
Английская кладка
Для прочности укладывают дополнительные ряды кирпичей, непрерывная кладка сцепляется ложковой и тычковой перевязкой кирпичной кладки, т.е. один ряд кирпичей укладывается ложковой (длинной) поверхностью наружу друг за другом, а следующий - лобковой (узкой) поверхностью на внешнюю сторону стены.
Английская кладка - ряд А
На прямом углу укладывайте кирпичи с одной стороны поперек (тычковой кладкой), а с другой - вдоль (ложковой кладкой). Половинку кирпича уложите рядом с угловым кирпичом, чтобы сохранить узор.
Английская кладка - ряд В
Второй ряд кладется ложковой кладкой над тычковой кладкой первого ряда и наоборот. Половинку кирпича уложите в угол перпендикулярно половинке кирпича, уложенной в нижнем ряду.
Снизу: с возведением стены становится ясно видна кладка чередующихся ложковых и тычковых рядов.
После завершения кладки четырех или шести рядов загладьте швы, включая нижний, прежде чем раствор застынет. Используйте расшивку, чтобы формировать скошенный вниз шов кладки.
Кирпич и камень обеспечивают надежную основу, которая является идеальной для ограждающих стен, но иногда вам необходима открытость, т.е. возможность окружить патио стеной, не загораживая слишком много солнечного света, или прикрыть что-нибудь неприглядное. Один из возможных вариантов - ажурные, со сквозными отверстиями, бетонные блоки для сооружения ограды. Эти блоки легко уложить для сооружения высокой прозрачной ограды, которую вы можете по желанию покрасить краской для кирпичей. Эти блоки имеют квадратную форму со стороной 290 мм, поэтому могут образовать регулярный модуль со стороной 300 мм (при толщине раствора в шве укладки 10 мм), толщина блока обычно равна 90 мм. Так как вы не можете изменять их размер, то любая стена, сооружаемая вами из этих блоков, должна быть в конечном размере кратной 300 мм, как в длину, так и в высоту. Вы можете использовать блоки сами по себе для создания всего ограждения, выполняя конечные, угловые и промежуточные столбы из специальных многоугольных блоков для столбов. Высота трех таких блоков, уложенных друг на друга, должна соответствовать высоте двух блоков каменной кладки. Вы также можете встроить эти декоративные блоки в промежутки в сплошной стене, выложенной из кирпича или камня. Поскольку блоки просто ставятся вертикально один на другой штабельной кладкой, вместо укладки в перевязку, как при кирпичной кладке, ограждения, выполненные больше, чем из двух рядов блоков, получаются неустойчивыми и могут разрушиться при сильном ветре.
Установите на место первый блок, имеющий паз с одной стороны, на растворную постель. Перпендикулярность установки блока проверьте спиртовым уровнем. Слегка постучите по блоку сверху, чтобы он глубже вошел в раствор.
Смажьте раствором одну сторону первого ажурного блока, вставьте его в паз блока столба и установите его на растворную постель. Смажьте раствором сторону следующего ажурного блока и состыкуйте его с первым блоком и т.д.
Вначале образуйте концевой столбик, уложив следующий блок. При этом используйте спиртовой уровень, чтобы доверить уровень блока в обоих направлениях и действительно ли он стоит перпендикулярно. Снимите избыточный раствор между блоками.
Надставьте столб третьим блоком, чтобы общая высота стала 610 мм. Это максимальная высота, которую вы можете позволить столбу, если не закладывать во внутреннее отверстие арматуру. Центральное отверстие заполните раствором.
Уложите второй ряд ажурных блоков кладки над первым, следя за ровностью укладки блоков и контролируя одинаковую толщину раствора кладки. Снимайте избыточный раствор, чтобы швы были аккуратными.
Если ограждение не выше двух рядов, то армировать кладку не надо. Просто уложите слой раствора поверх ажурных блоков и столбов, чтобы приготовить их к укладке наверший и парапетных камней.
Уложите навершие на место, проверив, лежит ли оно по центру блоков столбика. Затем уложите первую перекрывающую парапетную плиту, состыковав ее с навершием. Слегка постучите по ней сверху до получения горизонтальной плоскости.
Вы можете купить специальные блоки для угловых, промежуточных столбиков, и столбики с тремя пазами, для установки примыкающей под прямым углом ограждающей стены. Все эти блоки имеют высоту 200 мм. Высота двух стенных блоков точно соответствует суммарной высоте трех блоков столбиков, и поэтому стена должна иметь четное число блоков в кладке.
Используйте этот тип блока для образования столбика в месте примыкания другой стены под прямым углом.
Используйте этот тип блока для формирования поворота стены под прямым углом.
Поскольку основные блоки относительно хрупкие, постукивайте по ним, нанося удары в районе угла так, чтобы сила удара была передана вниз через монолитные края блоков.
Используйте этот тип блока для образования промежуточных столбиков.
Прикрепляйте каждый второй ряд блоков к столбикам металлической сеткой. Зацепив сетку за стержень арматуры, вдавите ее в растворную постель и добавьте слой раствора сверху перед укладкой следующего ряда блоков.
Увеличьте высоту кладки стены на два ряда и высоту столбиков увеличьте тоже на два блока. Если стена должна быть выше, чем суммарная высота четырех рядов блоков, то перед тем как продолжать кладку, надо дождаться, пока за ночь застынет растаор предыдущей кладки.
Сооружение кирпичной лестницы
Если ваш сад имеет крутой террассированный склон, вам надо будет построить лестницу, чтобы иметь доступ на террасы. Хорошо сделанный лестничный марш может быть интересным зрительным элементом. Проектируя ступеньки, надо закладывать в проект материалы, ранее использованные в других местах вашего сада - для стен и при создании дорожек или площадок. Кирпичи имеют скромный, изящный и строгий вид, а декоративные каменные блоки производят более мягкое впечатление. Плитки идеальны для покрытия ступенек. Когда вы соединяете две смежные террасы, можете проектировать лестницу по-разному. Пролет лестницы может спускаться под прямым углом к стене или быть параллельным ей. Самый простой для постройки вид лестницы - прямоугольный марш, но вместо него можно построить ряд полукруглых ступенек. Если лестница будет состоять больше, чем из двух или трех ступенек, скрепите кладку лестницы с кладкой стены, к которой она примыкает, для предотвращения их смещения относительно друг друга при любых возможных перемещениях основного грунта. Используйте способ, называемый зубчатым стыком, который получается при удалении кирпичей в каждом втором ряду в кладке стены террасы так, чтобы один конец соответствующего цельного кирпича в кладке боковой стороны лестницы мог быть закреплен известковым раствором в кладке террасы.
Первая ступенька лестницы состоит из двух рядов кирпичной кладки, положенных на подходящее основание. Начните второй ряд с половинки кирпича, чтобы обеспечить перевязку рядов, и закончите его целым кирпичом. Проверьте горизонтальность кладки рядов кирпичей.
Чтобы построить все ступеньки, сделайте внутренние несущие стенки. Для этого вы можете использовать старые кирпичи и оставить вертикальные швы кладки нерасшитыми.
Пользуясь спиртовым уровнем, выложите кирпичную кладку для второй ступеньки на боковых и поддерживающих стенках. Положите еще два ряда внутренней кирпичной кладки для поддержки краев второй ступеньки.
На первой ступеньке уложите кельмой обильную растворную постель, положите плитки на место и постучите по ним сверху, чтобы получился небольшой уклон к передней кромке. Это способствует стоку воды и спасает от луж, которые могут замерзнуть.
Повторите все для второй ступеньки. После укладки плит расшейте швы кладки между ними, а также швы в тыльной стороне ступеньки. Этот лестничный марш из двух ступенек будет использовать внешнюю сторону стены террасы как последнюю подступень лестницы.
Закончите пролет, уложив на верху марша последние две плитки так, чтобы их края выступали за лицевую сторону стены террасы.
Чтобы не поскользнуться во время дождя или зимой, выбирайте для лестницы плиты с рифленой поверхностью.
Высота ступеньки должна быть не выше 180 мм: это два ряда кирпичей плюс толщина настилающей плитки.
Если вы должны кроить кирпичи под размер, то вначале проведите линию раскроя и сделайте зарубки на кирпиче кончиком долота каменщика. Поместите кирпич в слой песка и бейте,чтобы кирпич разломался в отмеченном действие по линии раскроя.
Отметьте место для лестницы колышками и бечевками, пользуясь в качестве шаблона бревном, приготовленным для ступенек. Снимите лопатой дерн между натянутыми бечевками.
Уложите бревно для нижней ступеньки лестницы поперек склона и надежно зафиксируйте его двумя кольями.
Уложите бревно для следующей ступеньки и слегка закрепите колом. Чтобы уложить его точно, воспользуйтесь рейкой и спиртовым уровнем.
Каждое бревно укладывают так, чтобы низ бревна был на уровне с верхним краем нижележащего бревна.
Прибейте гвоздями обрезные доски из мягкой древесины к торцам бревен ступенек. Проверьте, были ли они покрыты защитным слоем.
Закрепите колышками и прибейте все бревна. Уложите доски по краям первой ступеньки и заполните промежуток гравием или корой.
Прибейте обрамляющие доски к торцам бревен остальных ступенек. Заполните пространство между ступеньками гравием и утрамбуйте.
Сажайте вместе травы контрастных размеров, форм метелок и окрасок - и пестрые, и одноцветные. Смешивая растения разнообразных форм и размеров, избегайте сажать рядом самые большие и самые маленькие, так как тогда будут нарушены пропорции. Травы также хорошо выглядят, если они посажены по всему бордеру вместе с другими многолетниками. Сажайте Imperata cylindrica так, чтобы солнце было позади нее и стебли сверкали великолепными оттенками красного цвета.
Слева: яркий сине-стальной очень привлекательный цвет. Поэтому стебли Helictotrichon sempervirens составляют идеальный контраст традиционным многолетникам. Цвет листвы самая интересная его особенность, хотя метелки почти такие же. Это злак среднего размера, компактный, не распространяется подземными побегами.
Многолетники, цветущие в разгар лета, используют чаще всего. Они расцветают, когда большинство весенних цветов отходят, и отцветают раньше, чем появляются цветы, распускающиеся в конце сезона. Лучше всего использовать их, посадив все вместе в их собственном бордере как праздник разгара лета; в другое время года внимание привлекают различные наборы растений в других частях сада, подчеркивая таким образом смену сезонов. Основой летнего бордера сделайте сильные, вертикальные, остроконечные формы традиционных фаворитов, типа люпина, дельфиниума, колокольчиков, астильбы и тысячелистника. Прибавьте некоторые восхитительные новые расцветки, которые можно увидеть у лилейника, и посадите пионы там, где их красивая листва окажется ценным качеством после того, как увянут огромные пуховки их цветов. Тщательно продумайте, сколько и где посадить восточных маков; их огромные, ярко окрашенные цветы производят большое впечатление, но период их цветения короткий, и как только он заканчивается, их беспорядочную листву нужно срезать, что оставляет большой пустой промежуток в бордере. (Сюда можно поместить горшки с лилиями - традиционным летним сопровождением в травянистом бордере) Сажайте более короткие, более кустистые формы в передней части бордеро Diantbus, Astmntiaw. Heucbera прекрасно смотрятся вместе, так как создают эффектный контраст.
Сверху: маки, люпины и манжетки образуют традиционную летнюю картину этого бордера, где многолетники соседствуют с устойчивыми летниками, Limnanthes douglasii, которые привлекают огромное количество полезных насекомых.
Сверху: лилейник ценится за выразительную форму листьев и воронкообразные цветы; каждый цветок живет только один день, но каждый цветонос держит несколько бутонов. Это - 'Cartwheels'.
Справа: розовая Dianthus 'Hidcote' и желтовато-зеленый Euphorbia x pseudovirgata образуют необычное и привлекательное сочетание. Оба растения нуждаются в солнце, предпочитают почву, в которой немного гумуса, спокойно переносят засуху.
Слева: четкие одиночные золотистые чашевидные цветки Paeonia mlokosewitschii весной превосходно сочетаются с поздними нарциссами Euphorbia wulfenii.
Снизу: культивары Salvia superba имеют компактную листву, лежащую под массой прямостоячих колосовидных соцветий крошечных ярких цветков - красивый контраст для крупноцветных растений.
Справа: похожие на перья соцветия астильбы прекрасно смотрятся на фоне ажурной листвы. Сажайте вместе с округлыми хостами и геометрическими цветами ириса для получения красивого эффекта. Имеется огромный выбор культиваров астильйы; этот - Astilbe x arends/'/'Spinell'.
Ранней весной тщательно прополите бордер, внесите универсальные минеральные удобрения и замульчируйте. Окружите беспорядочно растущие цветы, типа восточных маков, опорами и подоприте дельфиниумы, люпины и другие высокорослые виды, как только молодые побеги появятся из земли. Время от времени в начале лета подкармливайте растения жидким удобрением для томатов и продолжайте регулярно подвязывать прирост, чтобы стебли были вертикальными. После того как первые цветы увянут, оборвите головки у растений, которые могут еще дать новые цветы. Когда цветение закончится, удалите засохшие стебли, но оставьте листву для завершения цикла роста; очистите осенью клумбы, выполите сорняки и приведите в порядок к зиме.
Слева: люпины растут лучше всего на слегка кислой почве, но цветение быстро заканчивается. Если новые бутоны больше не образуются выше по стеблю, стоит срезать стебли у самой земли, чтобы способствовать появлению второй волны цветов.
Слева: чтобы бордеры с многолетниками хорошо выглядели, удаляйте увядшие цветочные головки прежде, чем они побуреют. Это не позволит растениям завязать семена, поэтому вскоре появятся новые бутоны.
Осенью многие травянистые бордеры смотрятся хуже, поскольку летние цветы заканчиваются. Но есть множество растений, которые цветут в конце сезона. Если вы посадите их среди растений летнего цветения, то поздно цветущие виды дадут листву, которая сначала будет служить фоном для летних цветов, а затем станет привлекать все внимание к себе. (Некоторые ранние летние цветы, типа дельфиниума и люпина, дают повторное "шоу", если, как только цветы завянут, обрезать стебли почти до уровня земли) Чтобы максимально использовать поздние цветы, посадите высокорослые растения позади более низких летних цветов и проверьте, чтобы интервалы были достаточно широки, иначе более ранние растения заглушат более поздние. Низенькие поздние цветы, типа Liriope muscari, и куртины осенних луковичных, типа безвременника, стоит сажать в передней части бордера, чтобы скрыть сезонные пустоты. Чтобы максимально использовать позднюю композицию, обязательно регулярно удаляйте засохшие цветы со всего бордера и обрезайте стебли до уровня земли, когда листва начнет увядать, чтобы поздние цветы выделялись на фоне свежей листвы. По этой же причине важно не опоздать с обычными рутинными хозяйственными работами, включая прополку, подкормку и борьбу со слизнями, если вы хотите добиться хорошей поздней экспозиции на вашем бордере. Приготовьте несколько горшков поздно посеянных летников (экономно посеянных в горшках в начале лета и высаженных большими скоплениями) и высадите их на любые пустые промежутки для получения мгновенной красочной экспозиции.
Сверху: среди цветов этого типичного бордера конца сезона мы видим Rudbeckia 'Herbstone', Phlox 'Fujiyama', Helenium и Solidago.
Penstemon 'Hidcote Pink' совершенно не боится засухи, цветет очень долго.
Liatris spicata имеет пурпурно-розовые колосовидные соцветия 60 см высотой; нуждается в солнце, гумусе и хорошем дренаже.
Снизу: Schizostylis сосапеа имеет медно-красные колосовидные соцветия, похожие на маленькие гладиолусы, которые цветут в саду в течение многих недель.
Aster x frikartii имеет крупные одиночные цветы, похожие на астру новобельгийскую, но меньше боится ложномучнистой росы. Подходит для солнечных участков.
Sanguisorba obtusa (кровохлебка) любит солнце и сырую плодородную почву.
Сверху: Kniphofia 'Little Maid' - компактное растение с коротким, прямостоячим колосовидным соцветием и с остроконечной вечнозеленой листвой.
Слева: Agapanthus создает превосходную картину на жарком сухом участке или в контейнере. Новые гибриды более надежны для умеренного климата. Не трогайте, пока не настанет пора разделить слишком разросшееся гнездо луковиц.
Справа: гелениум относится к самым ярким из осенних цветов, разных оттенков густого красного, золотого и оранжевого. Это Н. hoopesii 'Moerheim Beauty'.
Обычный бордер с многолетниками зимой не представляет собой ничего достойного внимания - только море увядших листьев или свежая мульча. Однако некоторые многолетники имеют вечнозеленую листву или дают цветы зимой и/или ранней весной. Используйте их, чтобы сделать интересным большой бдрдер и вне сезона или посадите их на отдельную клумбу вместе с такими кустарниками, как Hamamelis, чтобы сделать сад красивым и зимой.
Справа: Bergenia создает низкие куртины из больших округлых листьев. Разновидности вроде В. purpurascens приобретают красный оттенок на холоде. Растения цветут ранней весной, давая плотные розовые кисти.
Снизу: войлочные текстурированные, серебряные листья Stachys byzantina остаются на месте круглый год и зимой имеют матовый опенок.
Сверху: Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' образует плотные подушки почти черных ремневид-ных листьев. Он создает хороший фон для весенних луковичных растений, компактных летних и вечнозеленых многолетников.
Снизу: Helleborus niger зацветает очень рано, когда вокруг еще ничего нет. Сажайте его рядом с баданом и подснежниками в легкой тени.
Снизу: Aster amellus 'King George', Sedum 'September Glow', Dendranthema 'White Gloss' и розовая японская анемона 'Prinz Heinrich'.
В большом бордере могут сочетаться самые разнообразные растения. Выберите теневыносливые многолетники, посадите их между крупными растениями, поместив солнцелюбивые растения в передней части бордера, и выберите растения для сухой тени, чтобы посадить их под кустами.
Многолетники для срезки
Acanthus
Agapanthus
Alchemilla mollis
Hosta
Iris
Phlox
Polygonatum
Scabiosa
Цветы осени
африканская лилия
астра новоанглийская
астра новобельгийская
клопогон
прежде хризантема
многолетний подсолнечник
Многолетники для сырой полутени
живучка
Bergenia
Brunnera
Cimicifuga
Polemonium
Po
Вместе с этим смотрят:
Cостояние полезащитных лесных полос в северном Приднестровье
РЖнтегрований захист озимоi пшеницi
РЖнтенсифiкацiя та ii економiчна ефективнiсть у сiльському господарствi
РЖнфекцiйнi захворювання тварин
РЖсторiя селекцiйноi роботи по виведенню нових сортiв мтАЩякоi озимоi пшеницi