Ливия тАУ страна чудес

Александр Симо

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, вообще, вызывало гнусные воспоминания о прошлом. Десять лет без социализма и, вдруг, он опять вокруг тебя.

Первое чувство после выезда с Тунисской таможни, что попал на стройплощадку, даже как-то не верится, что едешь правильно, но делать нечего - все едут, и я еду. Вокруг канавы, горы строительного мусора, но чтобы кто-нибудь работал - не видно. Да, социализм во всей красе.

Три проезда, народ толпится в два правых. Понять, куда ехать не просто, две небольших таблички на арабском, написанные от руки. Ливия непоколебимо стоит на своем и переводить чтобы-то ни было с арабского на латинский алфавит не собирается. Отдельная тема это цифры. Мы привыкли называть наши арабскими, видимо, в глубине веков так оно и есть, но современные арабские цифры совсем другие, и нужно потратить много фантазии, чтобы понять, как они могли оказаться столь непохожими. Мы перед поездкой их долго учили и развесили таблички по стенам, но в Ливии, на удивление, широко распространено европейское начертание.

Пока мы думали, куда нам податься, объявился мужик и направил нас в самый левый проезд, в обход очереди. Раздолбанная грунтовка с ямами, считалась въездом для дипломатов, ну и прочих, праздно шатающихся туристов.

Через сотню метров мы затормозили у будки пограничного контроля. На Ливийской стороне нас должен был встретить представитель туристической фирмы, делавшей нам бумаги для визы. (Safari Tourism Services " onclick="return false">

Представителя не наблюдалось, зато из пограничной будки вышел мужик заговоривший на весьма приличном английском. Из России? Точно из России? Не с Украины? Последний вопрос его интересовал больше всего. Я так и не понял что лучше - быть или не быть с Украины.

Паспорта забрали, дали анкету, исключительно на арабском, но заполнять ее можно как умеешь, латинскими буквами. Тут же помогли заполнить. Анкета как анкета, только вместо отчества - имя матери.

Не знаю, так всегда или нам повезло. Стоит отметить, что из пересекающих границу, иностранцев мало. Под конец появились французы на джипах, которые, как понятно, не знали английского. В целом на помощь со стороны рассчитывать не приходится.

Компьютерами погранпереход не оснащен, поэтому паспорта долго рассматривают, переписывают в разные книги, тетрадки и прочие мелкие бумажки. Специальный работник тщательно изучает все остальные штампики, видимо, на предмет наличия вражеской визы Израиля, спрашивает "А нет ли у вас второго паспорта". Отвечать надо твердо, "первый и последний" даже если это не так.

Процесс длился 40 минут, но перенеслось это легко. Отношение было весьма доброжелательным.

Повертев так и сяк наши паспорта, въездной штампик был поставлен, и теперь актуальность помощи в пересечении границы резко упала. Именно в этот момент прибежал запыхавшийся представитель турфирмы.

Если бы мы пересекали границу пешком или на автобусе, то нам оставалось пройти только таможню, но с машиной процесс непростой.

Выглядит это, примерно, так.

1. Машина ставится до таможни.

2. Со словами, что мне надо оформить машину с паспортом, проходится таможня и еще несколько постов.

3. Ищется вывеска страховой фирмы. Находится она в 100-150 метрах по правой стороне, за обменником. В страховой фирме оформляется страховка "Carnet de passage". Это такая бумажка, в которой ты, а вернее страховая фирма, гарантирует, что вывезешь машину из страны, или продашь ее с ведома таможни, а если ты сбежишь, то фирма возместит ущерб местной казне. Страховка стоит 60 US$, платить надо в долларах. Такую страховку можно сделать заранее, у себя дома, всемирную. Кто ее делает в России, не знаю. Страховщик отлично говорил по-немецки и немного по-английски.

4. За 50 US$ в ангаре с левой стороны делают номера на арабском языке. Платить в динарах, которые можно поменять в обменнике. Процесс изготовления номеров долгий. Мы потратили 2 часа, но нам еще повезло. Вчера была пятница - и номера не делали вообще.

5. Номера приделываются на машину и на ней проходится таможня. Тут надо получить штамп в паспорт с записью о машине.

Кроме машины на таможне необходимо показать и записать в паспорт видеокамеры и компьютеры. Валюта, фотоаппараты и сотовые телефоны провозятся свободно. Как таковой таможенной декларации не заполняется. Бланки ее на таможне присутствуют, но это все не для туристов. Таможня ищет алкоголь, свинину, порнографию и подрывную литературу. В связи с этим аудио - видео кассеты, любые книжки могут быть отняты как подозрительные. Стоит позаботиться, чтобы на консервах был явно нарисован зверь, из которого все это сделано. Uncle Ben's, видимо лучше не брать. Еще пару слов про порнографию. Девица в мини-юбке, семейство на пляже, это как раз она. Боюсь, ни один российский цветной журнал таможни не пройдет. Нас, как сопровождаемых турфирмой не досматривали, и все ограничилось демонстративным открыванием багажника.

После таможни два полицейских контроля, последний нас остановил, забрал паспорта и начал с нас, что то требовать. Сопровождавший нас интуристовец, подбежал к полицейскому, выхватил паспорта, дал ими по морде стражу границы, после чего вернул их нам и скомандовал "Вперед!".

Весь процесс занял 3 часа и все это время работа кипела. Наш помощник практически все делал за нас, и в случае самостоятельных хождений по кабинетам, я думаю, все было бы еще дольше, особенно таможня.

Местная валюта - Ливийские Динары. Курс 1.55-1.57 динара за 1 US$. Все деньги бумажные. Купюры 1/4 (?:?), 1/2 (?:?), 1 (?), 5 (?), 10 (??) динар. Есть нового и старого образца. Новые имеют множество степеней защиты и на вид более пестрые. Цифры на них европейские. Старые динары выглядят очень не солидно, цифры с одной стороны европейские, с другой арабские. Монеты из оборота давно пропали. Обменник на таможне работает по весьма приличному курсу, и в нем можно спокойно менять деньги. Времена, когда курс черного рынка отличался то официального в 6 раз прошли. Здравый смысл взял вверх. Теперь все едино и разница несколько процентов. После либерализации обмена валюты отошли в прошлое проблемы с запретом ввоза вывоза валюты, сбором чеков и прочими полицейскими безобразиями. Долларами можно платить в местах, где водятся иностранцы. Евро не в почете. Обменять можно в банке , но народ их за деньги не считает. Банк по-арабски так и говорится банк, а пишется "???".

Страшная ливийская граница пройдена. Мы уже катимся первые километры по этой неведомой стране. Еще работает сотовый телефон, и мы рассылаем SMS сообщения, кому можем. Через несколько километров связь оборвется надолго. В Ливии есть своя сотовая сеть (CC606NC01), но роуминга с внешним миром нет.

Совсем рядом в Тунисе по обочинам весьма унылая полупустыня с жалкими островками травы. Здесь все зеленее. Желтые кусты форзиции. Куча цветов. Медовый аромат, то и дело проникает в машину. Удивительно, ведь мы проехали границу, придуманную искусственно людьми. Вот то, что здесь все обочины превращены в помойку понять не трудно, но как природа узнала, что здесь другая страна?

Наш сопровождающий приехал из Триполи на своей машине, и теперь мы едем за ним хвостом, а вернее несемся с огромной скоростью по весьма оживленному шоссе. Народ едет быстро и нагло. Правил никто не соблюдает. Как сказал мужик из страховой фирмы - "180 не надо ездить, могут остановить и обругать, а все остальное можно". Совсем все круто стало, когда мы добрались до Триполи, или по-арабски Тараблуса (??????). Несмотря на то, что вокруг начался город, наш сопровождающий, да и все остальные ехать медленней не стали. Светофоры здесь обычно не работают, а если работают, то вовсе не для того, чтобы на них смотрели. Если красный, и никого нет, едут не задумываясь. Нечто типа "уступи дорогу". Если будешь стоять в ожидании зеленого - будут гудеть. Улицы широкие, многорядные. Люди и лошади перебегают дорогу. Теперь, проехав практически все крупные восточные города, могу компетентно сказать - Триполи самый сложный для вождения город. Почти все машины битые, хоть одна фара с трещиной есть даже на самых новых машинах. Народ из этого трагедии не делает. Ну столкнулись, ну поматерились, ну и дальше поехали, претензии предъявлять здесь не особо принято. Первое ливийское ДТП мы пронаблюдали прямо на границе. Мужик, подъехав к хвосту очереди, затормозил о бампер предыдущей машины. Не рекомендуется давить пешеходов. Недовольное местное население может свершить правосудие без всякой полиции.

Для нас, к счастью, все обошлось и мы успешно припарковались у положенной гостиницы, под оплату которой нам дали визы. При изготовлении фигурировало слово "резервирование", но на практике это оказалось 100% предоплатой турфирме, и уже она сказав несколько магических слов на ресепшене селит в гостинице, которая до этого не подозревала о вашем существовании.

Поселили нас в два двухместных номера. Все очень похоже на интуристовскую гостиницу времен советского союза.

Без современных изысков. Цена номера 35/45 US$ сингл/дабл. Вода горячая, все убрано. Конечно, не все работает. Дверь изнутри без инженерной мысли не открыть, бачок водой не наполняется, если пальцем на шланг не надавить, но это дело житейское. Убранство номера весьма скромное, но убрано чисто, функционально все на месте. В одном номере туалетная бумага, в другом мыло, но мы не важные, к соседям сходить можем. Кровать, телевизор, канал, правда, один, государственный. Рекламы нет, огромные политические новости, в основном про войну в Палестине. Подача информации идет с позиции, что Ливия центр мира, пример для подражания. М. Каддафи на экране присутствует весьма умеренно. В остальное время по экрану ездит трактор и вышка качает нефть. "Сельский час" - совсем как у нас. Бабка показывает, как сажать пальму. Дикторы одеты в европейскую одежду, девицы - в весьма открытую для мусульманской страны, вот только не смотрят глазами в экран и отчаянно перебирают руками, поправляют прическу. Чувствуется, психологи еще не добрались до этой страны, и даже до телевидения. Все это весьма знакомо нам по телевидению семидесятых годов.

На входе - строгий швейцар. Как я понял, местным здесь делать нечего.

Наш сопровождающий исчез, пообещав, что через полчаса объявится шеф его фирмы Али Саид, за пакетиком с деньгами. Зная про арабскую необязательность и полное отсутствие пунктуальности, через час мы начали звонить в офис. Как выяснилось, ехать к нам никто не собирается. Решив, что это уже не наша проблема, и скорее им нужен пакетик с деньгами, а не они нам, пошли гулять по городу.

Гостиница находится по соседству с другими на пологом мысу рядом с морем. Это обособленный район, выделенный для иностранцев и бизнесцентров. Местного населения здесь не водится. Центральный старый район, ограниченный крепостной стеной, называется Медина, что в переводе с арабского означает город. От гостиницы до него всего 20 минут пешком вдоль набережной.

Солнце уже садилось в море. Высоченные здания подсвечены красными лучами заката. Ласковое и теплое море плещется под ногами. Мы здесь совсем расслабились. Утренние страхи прошли. Здесь вполне уютно.

Народ совсем не агрессивен и, я бы сказал, не типичен для востока. Люди здесь с чувством собственного достоинства, т.е. нагло приставать не будут. Дети требовать бакшиш тоже не будут, но здороваться здесь любят. Нет, это не знакомые всем по диким странам толпы голых детей с криками Хеллохауаю! Здесь все основательней. Каждый знающий иностранный язык, не применит улыбнуться и поздороваться. Чувствуется, что он искренне старается сделать так, чтобы иностранцу было не одиноко в чужой стране. Good evening! Buenos Dies amigo! Bonjour!. Удивительно откуда они столько языков знают. Путеводители утверждают, что Ливия совершенно дикая мусульманская страна, где кроме арабского тебя ничто не спасет. Но вот - бедный район, араб торгует соком, говорит по-французски. Дети из трущоб знают английский, притом, чувствуется, что они с большим уважением относятся к иностранным языкам и иностранцам в целом. Комплексом полноценности они не страдают. Может это потому, что практически все товары импортные, в основном из Египта, а в нефтяной промышленности и стройках работают иностранцы.

На многочисленные приветствия приходится отвечать. Нельзя пройти мимо и фыркнуть, когда к тебе обращаются со всей душой.

Когда мы вошли за крепостную стену, то были просто потрясены разрухой. Треть домов в руинах, грязь страшная. Помойку здесь принято кидать под ноги, а вывозить мусор совсем не принято. Кто же их бомбил. Вроде со второй мировой, здесь никто не воевал. Разве, что пока мы катались, американцы с терроризмом решили побороться, но это маловероятно. Похоже разруха и грязь это часть особого, пути развития местной цивилизации. Идти стало просто страшно. Кажется, вот-вот и выйдет дикий пещерный бандит, и мало не покажется, но вместо него выбегают прилично одетые дети. Негритянки, закутанные в цветные покрывала, несут тазы на голове, но это скорее экзотика. Большинство молодежи одето совсем по-европейски. Девушки с распущенными волосами, футболках, джинсах. Среднее поколение женщин большей частью замотано, но не так, чтобы совсем. Все тихо и мирно. Кстати в отличие многих других мусульманских стран женщина за рулем здесь обычное явление. Даже Каддафи в программном труде записал, что женщина должна иметь средство передвижения.

Среди этих руин стоит местная достопримечательность - ворота Адриана, а рядом с ней православная церковь, при том живая. Не ней же вывеска "Турецкая тюрьма". Lonely Planet утверждает, что в Ливии 100% мусульман. Похоже, не все так просто.

Когда мы вышли в более новые центральные районы, все смешалось в голове еще сильнее. Модные магазины с манекенами одетыми в какую-то невообразимую одежду ? la Франция начала XX века, рядом респектабельные магазины с европейскими товарами. Всюду весьма приличный евроремонт. Центр Триполи чисто убран. Основания пальм побелены известкой как наши яблони, газоны, дорожки. Где тротуарная плитка, а где и мрамор. Все это легко перепутать с каким-нибудь итальянским или французским городом.

Центральная площадь - огромная транспортная развязка, с пальмами и фонтанами. Платная парковка. Музей джамахири с висячими пальмовыми садами. Кстати слово Джамахирия, не более чем "республика" по-арабски. Это только звучит страшно. Мы, вообще, часто пугаемся страшных арабских слов. Вот "талиб" это просто студент, а например, наша Маша - "талиб мин русиа джамахерия", а возглас "Аллах акбар" - не более чем "бог велик", шариат это вообще - "быт, домашнее хозяйство". В целом арабский язык не простой. Очень мало знакомых слов. Даже "да" по-арабски - "нан", а нет - "ла". Вот только одно общее с русским - слово "нефть".

На улицах много такси. Они имеют черно-белую раскраску, так в остальных странах полицию красят. Первое время страшно. Едешь, а вокруг тебя все такие на ментов похожие.

Восточных чайных заведений в Ливии не много, и они не пользуются особой популярностью. Курить кальян, похоже не модно, зато много кафешек европейского вида. В одну из них мы зашли выпить чашечку. Отличный эспрессо, за 0.55 динара. Хозяин испанской внешности, музыка тоже испанская.

Множество магазинов со всякой механической всячиной. Здесь все принято ремонтировать, а не покупать новое.

Много банков, даже банкоматы есть, но они обслуживают только местные карточки. Иностранные Visa и прочие здесь использовать невозможно.

Фрукты дорогие - цены примерно российские или выше, бананы из Сомали 1.5 $ за килограмм. Упаковка сока 1$, молоко 0.5$. Булочки и восточные сладости, итальянское мороженное.

В архитектуре пестрота полнейшая. Арабские дома, пятиэтажки типа хрущевок.

Заметно итальянское влияние. Ливия была итальянской колонией, и Муссолини пытался сделать Триполи столицей фашистской Африки. В тридцатые годы итальянцы построили множество мраморных дворцов. Кажется, что попал во Флоренцию. Итальянский язык народ еще не забыл.

Десятки интернет-кафе заполнены людьми. Современные компьютеры с 19 дюймовыми дисплеями. 1-1.5 доллара в час. Клавиатуры латино-арабские. На стене объявление - продаются диски с арабским Windows 2000 + Office 2000 за 75 долларов. В книжных магазинах полно книг по программированию на арабском, но про английские версии различного софта. "++??", догадайтесь, что это? Конечно С++. Полно современных фотоаппаратов, видеокамер, сотовых телефонов, GPS. В отличие от России шпиономанией здесь не болеют. Даже полицейские позволяют себя фотографировать, спросить разрешение, конечно, надо.

Мы хотели найти карту Ливии на арабском, но таковой нет, есть только на английском. Продавец с гордостью заявляет, что арабских больше не печатают, и купить их теперь не возможно. Вот только дорожные указатели, да и все остальные вывески на арабском. Латинские буквы редки. В туристических местах на автозаправках появляется знакомое "No smoking". Очень редко бывают и дорожные указатели, но это не свежее веяние, а совсем наоборот, остатки армии Монтгомери, воевавшей здесь с корпусом Роммеля. Остальные указатели тоже на арабском, но легко узнаваемы. Слово "СТОП" на арабском пишется "??". Еще смешнее ограничения скорости с цифрами на арабском. Символ "?" в кружочке, это вовсе не значит, что надо остановиться, а значит 5 км/час. Поскольку на знаки здесь никто особо не смотрит, они еще более экстремистские. Там, где в Европе стоит 60-80, в России 20-40, здесь стоит 5-10. Еще полезные вывески: опасно - хатар - ???, вход - мадниль - ?? ?, выход - махрудж - ????, свободно - шагир - ????, закрыто - мугляк - ????.

Не пугайтесь. Это только с непривычки кажется, что арабскую вязь научиться различать невозможно. Небольшая тренировка и Вы сможете читать. И еще, в туристических местах есть описания достопримечательностей на английском.

Для туристов изданы отличные цветные книжки на мелованной бумаге про разные местные достопримечательности. Английский, французский немецкий итальянский языки. Покупателей только не видно. Туристов здесь очень ждут, но визы дают с трудом. Алкоголь не продают, и даже наоборот недавно ввели смертную казнь за его ввоз и употребление, как впрочем и за контрабанду валюты. Ливию тоже "умом не понять". Еще большая строгость законов компенсируется еще большей обязательностью их неисполнения. Вот еще пример. Трое спрошенных мной водителя заявили, что в Ливии не нужны права для управления машиной, и правил движения как таковых нет. Посольство утверждает, что нужны международные права, но ни один полицейский не просил меня ничего показывать.

Паспорт должен быть переведен на арабский, но на Ливийской границе народ этого не знает и пытается читать английскую страничку.

Есть закон, запрещающий иностранцам ездить без сопровождения, но про это знают только посольства и турфирмы. Ливия не предсказуема. Здесь давно принято жить по понятиям. Хорошему человеку ничего не жалко, ну выпил, ну закусил. Плохого - убить мало.

Возможно я вас напугал, но поверьте это не так страшно. Здесь, по определению, любой встречный - хороший человек и вам, не грозит попасть в плохие, просто фантазии так напакостить не хватит.

В Ливии один хозяин - Муаммар Каддафи. Захватив власть 1 сентября 1969, он ее успешно держит до сих пор, и адекватной замены не предвидится. Это диктатор, но весьма нетипичный. Страна увешана его портретами, совершенно комического вида, типа Каддафи общается с верблюдом или призывает летать самолетами местного аэрофлота. Как сказала Маша - "Ой, какой красивый араб, он что Кока-колу рекламирует?" У меня создалось впечатление, что Жириновский под него косит.

Население относится к своему вождю с юмором и уважением, и без видимого страха. Особых политических репрессий в Ливии не было. Нефти добывается, примерно, как в России, себестоимость 2 доллара баррель, а население 4 миллиона. Огромные деньги тратятся без видимого результата, но их достаточно для сносной жизни всей страны. Даже в социалистической Сирии бросаются в глаза дома новых Сирийцев, здесь этого не видно. Шестисотые Мерседесы, правда попадаются частенько. Живут бесшабашно и весело. Арабская душа склонная к фатализму легко принимает такой образ жизни, а кто работать хочет, те на запад едут. Не все конечно так просто. Представители местного интуриста иногда произносят явно заученные фразы пропагандистского характера, а образованные слои общества неловко себя чувствуют под властью шута.

Каддафи - не обычный диктатор, этого ему мало. Он мнит себя лидером всего прогрессивного человечества, примерно как Мао в Китае. Висят плакаты "Ливия - движущая сила цивилизации". Есть цитатник, который назван "Зеленой Книгой". В любом книжном магазине она должна присутствовать в обязательном порядке в переводе на десяток языков. Есть даже международный центр изучения Зеленой Книги. В одном из магазинов завалялся экземпляр на русском, который мы купили. Продавцу было явно не ловко, что иностранцы сейчас это прочитают, и будут смеяться над его любимой страной.

Вещь убойная. Это надо читать. А сам Каддафи про свою книгу вот что пишет: "Я, простой бедуин, который ездил на осле и босым пас коз, проживший жизнь среди таких же простых людей, вручаю вам свою маленькую, состоящую из трех частей Зеленую книгу, схожую со знаменем Иисуса, скрижалями Моисея, и краткой проповедью того, кто ехал на верблюде.

Ту, которую я написал, сидя в палатке, ставшей известной миру после того, как ее атаковало 170 самолетов, подвергнувших ее бомбардировке с целью сжечь рукописный черновик моей Зеленой книги." Теперь я знаю, откуда взялись 38 снайперов.Вот только издание 1987 года. Плакаты на дорогах тоже уже выцвели, самые новые посвящены тридцатилетию правления. Похоже, боевой дух у Каддафи кончается. Любимому вождю исполнилось 60. Местная "перестройка" здесь не за горами. Надеюсь ошибиться, но похоже уход Каддафи здесь кончится очень большой гражданской войной.

Кроме Зеленой Книги, огромная подборка антиизраильской литературы. Еврей цепляется за окровавленную звезду Давида, воткнутую в Палестину, ну и т.д. Мы такое тоже в подворотнях видали, ну а в Ливии это лежит на полке в приличном магазине, пылью покрытое. Кстати на картах вместо Израиля гордо красуется Палестина.

Еще большим сюрпризом, стало то, что Ливия светская страна. Они конечно мусульмане, но не сильно. Примерно как современная Россия православная. Религия скорее навязывается властями, чем идет из низов. Даже в программных трудах Каддафи постоянно упоминается, что люди едины, а разные религии это временное явление. Навалом фраз, о том, что человек дитя природы, а о том, что его создал бог ни слова. Образование светское, и содержит только основы ислама. Бывают даже школы, где совместно учатся мальчики и девочки. Религиозное образование должны давать медресе в свободное от основной учебы время.

Туристам, в том числе и женщинам можно свободно заходить в мечети, без обуви, но допускается с непокрытой головой.

С полной кашей в голове от увиденного, и споря, что бы это все значило мы в 10 вечера вернулись в гостиницу.

С ключами нам выдали записочку от представителя фирмы, с пожеланием позвонить ему завтра.

Посмотрев немного телевизор, выпив чаю со сладостями, купленными в городе, мы легли спать.

Утром пошли на разведку в ресторан. Завтрак положен бесплатный, почти шведский стол, только на нем чай, кофе, апельсиновый сок, плавленые сырки, булочки. Часть ресторана отгорожена и на входе красуется вывеска "Extended breakfast". Там можно поесть основательно, но уже за весьма приличные деньги. Делать этого мы не стали, и вам не советуем. В любом соседнем кафе все много дешевле. Зато на бесплатный завтрак мы налегли и поистребили бессчетное количество булочек, помазанных сантиметровым слоем плавленого сырка, запив литром другим апельсинового сока с кофе.

После пройденных 7000 километров, машина уже изрядно испачкалась и за 5 ливийских динаров я подрядил двух негритят лет 12-15 ее вымыть. Это было классное зрелище, как они старательно оттирали еще российскую грязь. Хотелось это заснять на камеру, но было в этом нечто расистское, и делать этого я не стал.

Появился мужик из фирмы. Начался тяжелый разговор. Он настаивал на сопровождении. Мы требовали свободы. Изначально нам зарядили за день визы по 20$ за ночевку и по 40$ за гида. Для нас это очень дорого. Не видя других путей, мы запросили визу на 3 дня, и решили ограничиться транзитом, или решить проблему на месте дешевле. Судьба приготовила нам подарок. Славное ливийское посольство вкатало нам 45 дней с момента выдачи. Теперь нам надо все это втолковать турфирме, а заодно и то, что отель нам не нужен, что мы самостоятельно можем все сами, что время у нас обычно расписано поминутно, и отдыхать день, после переезда 700 км, непозволительная роскошь. Более того, у нас нет времени смотреть римские развалины. Они конечно хорошие и красивые, но в Ливии надо смотреть пустыню, а для этого надо ехать тысячи километров.

Жить здесь принято размерено, и темп, который они могли нам предложить явно не соответствовал нашему. Разговор долго шел из пустого в порожнее. Турфирму тоже можно понять. Она, сделав визу, взяла на себя ответственность за нашу жизнь и здоровье. Отпускать нас на волю боязно, и экономически не выгодно. В итоге пришлось выдвинуть ультиматум "свобода сейчас и здесь, мы едем в пустыню, где арендуем джип у их представительства, обещаем не лезть куда не надо, или немедленно покидаем Ливию, или сбежим прямо сейчас и уж тогда неминуемо сгинем в песках". Тяжелый выбор требовал консультаций на самом верху. Пришлось звонить шефу фирмы. После 15 минутного разговора нам была дана вольная. Ура, свобода!

Мужик на прощание взялся показать нам Триполи и помочь обменять деньги. Посадив его в машину мы поехали в центр. В скоре об этом пришлось пожалеть. Желая показать город, он повез нас по главным улицам в центр. Этого не стоит делать в любом крупном городе. Пробки, проблемы с парковкой, часы потерянного времени гарантированы. К сожалению, объяснить это гидам и таксистам невозможно и в результате, вместо 15 минут пешком, мы добирались до центра почти час. Встали на забитой платной парковке на главной площади. Озверев, мы стали общаться весьма напряженно. Жалко, что так получилось. Потом мы об этом жалели. Гид искренне хотел рассказать нам о Триполи, всюду провести и все показать, но нам уже не терпелось сорваться с места. Меняльная лавка, в которую он нас привел предложила курс 1.57. На границе было 1.55. Я грешным делом подумал, что нас дурят, и еще больше осерчал на нашего мужика. Как впоследствии выяснилось зря. Лучшей курс можно найти только у фальшивомонетчиков. В спешке нам провели небольшую экскурсию по мечети, но от дальнейшего мы наотрез отказались. Жалко. Мужика обидели, и незаслуженно. Он очень старался сделать нам что-то хорошее.

Ладно, дело сделано, и мы на свободе. До Себхи, куда мы собираемся 700 километров, и очень хочется успеть туда сегодня. У нас есть план Триполи, но ехать очень трудно. Названия на арабском, движение очень интенсивное, большей частью одностороннее, левых поворотов нет.

Заехали на заправку. Мы до сих пор ехали на Тунисском бензине, и это не правильно. Бензин в Ливии очень дешевый. В продаже два сорта. Красные колонки с цифрами 94, это самый ходовой бензин без свинца стоит всего 0.11-0.12 динара за литр, это 7.5 цента за литр, это в 4 раза дешевле, чем в России. При таких ценах, можно кататься в свое удовольствие, не думая, что он вообще сколько-то стоит. Вода в бутылке в магазине стоит в 6 раз дороже. Вот уж точно "из лутца воду делают". 98 бензин в желто-оранжевых колонках стоит 0.15 динара и содержит этилат свинца. Будьте внимательны - заправочные пистолеты здесь все одинаковые, и защиты от дурака в виде толстого пистолета не лезущего в бак машины с катализатором здесь не предусмотрено. Бензин дешевый, но хороший. Зато, про заправки этого не скажешь. При таких ценах торговать бензином не очень выгодно, и дворец не построить. Все выглядит как самая раздолбанная заправка в российской деревне. Туалетов, кафе и прочих западных излишеств нет. Не все заправки работают круглосуточно. Иногда можно наткнуться на очередь из нескольких десятков машин, которую придется стоять, ибо альтернативы нет. Здесь очень часто бывает, что до следующей заправки 200, а иногда и 600 километров. Деньги принято давать заправщику. По-арабски просьба залить полный бак звучит "Имлаа мин, фадлак, эльхаззан" (дословно полный пожалуйста бак), или просто "Имлаа". "Урид тАж литр" - Мне тАж литров. Арабские числа придется учить. Других они не знают.

Пока я заправлялся, женщины сбежали в магазин и исчезли. С заправки пришлось уехать, освободив дорогу. Приткнулся у забора, но вскоре вышел человек с Калашниковым и согнал меня. Пришлось искать другое место. Нервно ездить в Триполи.

Дорогу из города мы нашли довольно быстро. Увидев и прочитав по-арабски указатель на Себху (????) мы так обрадовались, что гордые собой, не глядя по сторонам, рванули в просторы открывшейся нам пустыни. Плодородная прибрежная равнина кончилась. Дорога набрала высоту. Растительность стала более скудной, разбросанной островками среди безжизненной пустыни. Ехали мы 4 часа, и уже были готовы увидеть цель нашей поездки, как вдруг я заметил, что мы едем на запад, а должны на юг. Указатель на Себху не появлялся уже много сотен километров. Достаю GPS. Результат не утешителн. Мы едем в Гадамес, т.е. совсем не туда. Надо возвращаться почти до Триполи. Обидно. День потерян. Сегодня нам заведомо не успеть до Себхи, а там нас ждет гостиница и поездка на джипе в пустыню заказана на завтра. Возвращаемся в унылом настроении. 600 км, пройдено в пустую. Быстро темнеет. В темноте всегда труднее ездить, особенно по незнакомым дорогам. Здесь в добавок еще и указатели на арабском. Теперь непрерывно проверяем положение по GPS. Все идет хорошо, только вот очень медленно.

Машины в Ливии встречаются весьма приличные, но, в среднем, это старые и сильно побитые судьбой европейские и японские марки. Российских машин нет как вида.

Долгие годы изоляции привели к тому, что у водителей выработались совершенно другие правила взаимной вежливости. Вот, например, догнал ты кого-нибудь и хочешь обогнать. Вежливый водитель даст поворотником тебе знать, можно обгонять или лучше подождать. В Европе это тоже принято, но мигают с точностью до наоборот. Поворотник налево значит, обгоняй, направо - подожди. Встречный обычно тебе мигнет дальним светом. Это - "не злобный гай в засаде", это просто привет. Положено ответить, мол привет, вижу тебя, не заснул. Желание красиво поздороваться распространено. Мигание превратилось в искусство. В машинах сделаны специальные джойстики для мигания. Они позволяют мигать фарами по отдельности, выключать свет полностью. В результате получается такая световая посылка, что просто диву даешься, как такое можно сотворить без электроники.

Часто мне доводилось слышать, что арабы водят грубо и нахально. Это совсем не так. При полном отсутствии правил, они очень вежливы, всегда пропустят, не будут нагло гудеть, если ты сломался на перекрестке. За рулем они не агрессивны, вот только быструю езду любят, и не только любят, но и умеют так ездить. Все неприятности европейцев, от отсутствия навыков такой езды. Еще они не делают трагедии из помятых боков и битых фар и поэтому ездят более рискованно.

Здесь, как и в России есть посты ГАИ. Поближе к столице они выглядят почти как у нас, вот только полицейские машут как-то по-другому. Жест рукой к себе вовсе не значит, что тебя поймали, мол, иди ко мне дорогой, а значит, как раз наоборот, проезжай с богом. На очередном посту мы чего-то не поняли и поехали дальше, а должны были встать. Заметили мы это через несколько километров, когда нас нагнал возмущенный полицай на мотоцикле, мигая всеми огнями. Отнял паспорта и указал ехать за ним. Настроение убойное. В такой страшной стране как Ливия, да еще не имея права передвигаться самостоятельно, не имея возможность оправдываться, не зная языкатАж Влипли, в общем. "Пожизненный эцак без гвоздей." Выгружаемся на посту. Командир, что-то надрывно кричит в рацию. Работа кипит. Чувствуется накал борьбы с преступностью. Паспорта начинают переписывать в журнал. Передавать их по рации. Стоим в неведении. Грустно и обидно. Кончилось все неожиданно быстро. Перекопировав содержимое паспортов, нас отпустили на волю, даже денег не попросили. В России наверняка обобрали бы, а то и в КПЗ посадили.

Уже ночь и ехать до утра не имеет смысла. Спать все равно надо, скорость ночью меньше, шансов въехать в какую-нибудь яму или свеже выросший на дороге бархан больше. Ищем стоянку. Вокруг пустыня. Вылезаем на разведку. Грунт ровный и твердый. Машину держит. Отъезжаем от дороги на несколько сотен метров и встаем на ночь в небольшой ложбинке, спрятавшись от дороги. (30о10.151'N 13о46.868'E h=431) Черное звездное небо, слабый ветерок, тихо и безопасно.

В Ливии принято ночевать в палатке. Народ массово проводит отпуск на природе, ночуя диким способом, варя пищу на костре. Водители машин ночуют, припарковавшись у обочины, обычно в пустыне. Видимо это безопасно и нет необходимости прятаться под защитой полицейского поста. В любом случае, до рассвета мы не видимы. Ни один бандит не будет в темноте рыскать в пустыне в поисках случайного туриста.

Ставим будильник на начало рассвета и в миг засыпаем.

Наша широта уже достаточная для того, чтобы под утро из-за горизонта показался хвостик южного креста. Еще в детстве я в качестве одной из целей своей жизни определил увидеть южный крест. Идея была почти не реальная, но отказываться от нее не хотелось. Прошли многие десятки лет прежде чем настал этот день. В 4 часа ночи из-за горизонта показалась самая северная звездочка - ? Южного Креста Gacrux.

Утром сварили кофе на кемпинг газе, и поехали в Себху. При свете дня получается много быстрее. Окружающее пространство становится более гористым. Вокруг небольшие холмы. Основание из светлых осадочных пород, вершины черных вулканических. В результате эрозии получилась очень необычная картина. Несмотря на нехватку времени, остановились и залезли на один такой.

Себха - это большой город почти в центре страны. Вокруг в сотне километров расположены, оазисы - пальмовые рощи среди пустыни. Первый населенный пункт город Брак (????). Дальше дорога идет через пески. Огромные барханы начинаются прямо на обочине шоссе. Ветер несет песок через дорогу, как у нас снег в метель. Барханы живут своей жизнью и могут вырасти где захотят. То, что под ним окажется дорога, значения не имеет. С барханами борются, но периодически можно встретить свежий бархан метровой высоты посреди дороги. Особенно это неприятно ночью.

В Себхе есть аэродром. Именно на нем начинал свою карьеру М. Каддафи. Здесь живет его семья, да и сам он часто здесь бывает. Здесь есть его музей. До сих пор вояки занимают старинную крепость. Как сказано в путеводителе "до сих пор не утратила военного значения".

В Себхе мы должны были встретить представителя нашей турфирмы. Город оказался большим с очень путаной планировкой. В Lonely Planet нет его плана и ориентироваться трудно. Но в арабских странах народ привык помогать. Первый попавшийся мужик в конторе по ремонту телевизоров пешком провел нас к искомому офису. Он оказался закрыт. Мужик нашел телефон, начали звонить. Через некоторое время уже три человека усиленно искали кого-ни будь из нашей конторы. Объявился Ахмед - местный начальник. Обрадовался и сказал, что мы как раз вовремя. В пустыню надо ехать на ночь. Не жарко, солнце не слепит глаза, а как раз наоборот красиво освещает барханы. С а

Вместе с этим смотрят:

32-я Стрелковая дивизия (результаты поисковой работы группы "Память" МИВлГУ)

РЖсторiя сiл (Грабовець, Бiлоскiрка, Козiвка)

РЖсторико-краiзнавче дослiдження мiста Рiвне

Аптские обстановки осадконакопления на северо-западе воронежской антеклизы (территория листа N-37-XXXI)

Бiблiяграфiчнае абслугоСЮванне па краязнаСЮству