Отделка кухни в квартире
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВлБОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖВ»
Квалификация: маляр,
облицовщик-плиточник,
штукатур
ВЫПУСКНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА
Тема: Отделка кухни в квартире
Работа допущена к защите с оценкой_
Разработал: гр.52Гавшин А.Л.
Руководитель: Кучерова Н.К.
КонсультантКучерова Н.К.
Бобруйск 2007
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВлБОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖВ»
Рассмотрено на ВлУтверждаюВ»
методической комиссии Зам. директора по
Протокол № _________ ОПР столярного цикла Вл___В»_____________2007г _______В.Н. Авчинникова
Вл___В»_______________2007г.
ЗАДАНИЕ №
На выпускную письменную работу
Выдано учащемуся Гавшину А.Л.
Группы № 52 наименование профессии маляр, облицовщик-плиточник, штукатур
Для выполнения выпускной письменной работы, представляемой к защите экзаменационной комиссии колледжа
Тема работы ВлОтделка кухни в квартиреВ»
Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов)
Раздел I. Общая часть
1.1. Отделка кухни в квартире
Раздел П. Специальная часть
Технология ремонта монолитной штукатурки
Подготовка оснований вертикальных поверхностей и плиток к работе
Декоративная отделка панелей и фризов. Вытягивание филёнок.
Раздел III. Организация рабочего места и техника безопасности
3.1. Организация рабочего места и техника при производстве штукатурных работ
Раздел IV Графическая часть
4.1. Составление технологической карты ВлОтделка поверхностей по трафаретуВ»
Описание сопровождать чертежами и зарисовками.
Консультант______________________
Срок выполнения работы ____________________________________________
Задание выдал Вл ____ В»___________2007г.
Задание принял Вл_____В»___________ 2007г
содержание
Раздел I. Общая часть. 6
1.1. отделка кухни в квартире. 6
Отделка стен кухни плиткой. 6
Укладка настенной глазурованной керамической плитки. 8
Укладка плитки на цементный раствор. 9
Укладка плитки на клей или мастику. 11
Устройство натяжных потолков. 11
Окрашивание оконных переплетов, наличников и дверей. 18
Облицовка пола картами ковровой мозаики. 19
Раздел II. Специальная часть. 21
2.1. Технология ремонта монолитной штукатурки. 21
Дефекты штукатурки. 21
Ремонт штукатурки. 22
Оштукатуривание отбитых мест. 23
Счистка набела и перетирка штукатурки. 23
Перетирка и ремонт тяг. 25
Ремонт декоративных штукатурок. 26
Реставрационные работы. 27
2.2. Подготовка оснований вертикальных поверхностей и плиток к работе 28
Подготовка поверхностей. 28
Резка, перерубка и приточка плиток. 29
Декоративная отделка панелей и фризов. Вытягивание филёнок. 31
раздел 3. Организация рабочего места и техника безопасности. 36
3.1. Организация рабочего места и техники безопасности при производстве штукатурных работ. 36
Приспособление оштукатуренных поверхностей на различной высоте 36
Техника безопасности при производстве штукатурных работ. 38
Приспособления для выполнения штукатурных работ на высоте. 40
Приготовление раствора. 41
список использованных источников. 44
Чаще всего для облицовки стен и внутренних перегородок современных квартир используют плитку. Действительно, подобное покрытие имеет массу достоинств. Среди прочих нужно отметить высокую степень гигиеничности, сравнительную простоту монтажа и декоративность.
В настоящее время промышленность предлагает мастерам широкий выбор плитки, предназначенной для отделки поверхностей внутренних помещений. Плитка может различаться по фактуре, орнаменту, цвету и форме. Кроме того, существуют плитки кафельные, керамические, поливинилхлоридные и полистирольные. Для их прикрепления к стенам или перегородкам рекомендуется готовить цементный раствор или приобретать специальные составы: клеи и мастики.
Уложить кафельную, керамическую, поливинилхлоридную и полистирольную плитку можно, используя такие клеи, как ВлСтилитВ», ВлБустилатВ», ВлГумилаксВ» и пр. Для приклеивания плитки, изготовленной из полистирола, рекомендуется брать густотертые белила либо краску, смешанную с небольшим количеством олифы. Указанные выше препараты подойдут для облицовки различных поверхностей: деревянных, бетонных, неоштукатуренных и покрытых штукатуркой или краской.
Прежде чем приступать к укладке плитки, поверхность стен необходимо подготовить. Для этого со стен, выполненных из кирпича, бетона или камня, удаляют слой штукатурки, а также имеющиеся загрязнения и пыль, после чего вытирают влажной ветошью. В том случае, если поверхность слишком гладкая, в целях лучшего сцепления с плиткой ее надсекают, используя зубило. При этом надсечки лучше всего устраивать с интервалом до 50 мм. Далее стены необходимо покрыть набрызгом из жидкого цементного раствора. При необходимости поверхность выравнивают, укладывая поверх высохшего слоя набрызга цементный раствор, имеющий более густую консистенцию. После выравнивания грунтовки делают надсечки, воспользовавшись, например, острым скребком.
В том случае, если плитку планируется класть на поверхность, покрытую масляной или любой другой краской, не включающей в свой состав воду, слой последней можно не счищать. Поверхности, отделанные клеевыми или водными красочными составами, перед прикреплением плитки необходимо очистить.
Поверхности, выполненные из древесины и гипсокартона, перед укладкой плитки нужно покрыть слоем штукатурки, усиленной арматурой. В качестве последней лучше всего взять металлическую сетку, размер ячеек которой составляет до 30 х 30 мм. На стене или перегородке ее можно закрепить гвоздями. Их нужно вбивать, располагая в шахматном порядке на расстоянии не менее 100 мм друг от друга. Для оштукатуривания деревянных и гипсокартонных стен и перегородок рекомендуется применять цементный раствор, приготовленный в соотношении 1: 3 или 1: 4.
Прежде чем начинать укладку плитки, следует провести провешивание и разметку рабочей поверхности. При этом необходимо обязательно контролировать вертикальность углов. Для этого лучше всего воспользоваться специальным приспособлением - отвесом-. Далее в углах помещения между двумя соседними стенами нужно забить гвозди, располагая их несколько выше верхней линии будущей облицовки. В процессе работы учитывают толщину слоя растворной массы, которая будет положена в дальнейшем.
После этого в стену, подготовленную для облицовки, вбивают так называемые маячные гвозди. Их размещают по основным точкам предварительной разметки. Затем, используя плитку и линейку, поверхность размечают. При этом необходимо определить количество цельных плиток и половинок.
В том случае, если необходимо облицевать плиткой стену или перегородку в помещении, где работа над устройством ВлчистогоВ» пола еще не завершена, сначала нужно установить и начертить линию, которая будет соответствовать верхней линии напольного покрытия. По полученной линии фиксируют деревянные рейки, которые будут выполнять функцию основания для плитки, составляющей первый ряд кладки. Если же пол выложен полностью, то первый ряд настенной облицовки следует собирать таким образом, чтобы нижним краем он опирался на пол.
Прежде чем укладывать плитку, ее нужно подготовить. Подготовка заключается в предварительной сортировке. В процессе этого плитку разбирают с учетом имеющихся дефектов и сколов. Главным требованием к облицовке центральных участков стены или перегородки является использование плиток, которые имеют одинаковый размер. Для того чтобы подобрать плитки одного размера, часто применяют специально изготовленный шаблон. Он может быть выполнен в виде крестовины, собранной из деревянных брусьев, либо представлять собой рамку. И в том и в другом случае параметры шаблона должны соответствовать размерам плитки-образца.
Как уже было сказано выше, перед укладкой плитки поверхность предварительно очищают, провешивают и затем размечают. В большинстве случаев для облицовки требуются не только целые плитки, но и половинки, четверти и т.д. Для этого плитку нередко приходится разрезать. В этих целях применяют обычный стеклорез.
Разрезают плитку следующим образом. Линейку прикладывают к поверхности плитки, после чего проводят стеклорезом, разрезая глазурованное покрытие. Далее плитку подрубают с помощью молотка с торцевых сторон и затем легко ударяют о край деревянной доски. От неровных кромок полученных половинок можно избавиться, обработав детали на наждачном круге.
Подготовленные описанным выше способом плитки укладывают на дно нержавеющей емкости и, залив водой, выдерживают в течение получаса. После завершения подготовки поверхностей плитку нужно вынуть из емкости с водой. Излишки воды при этом должны стечь. В целях получения хорошего сцепления облицовочного материала и скрепляющего раствора поверхность плиток предварительно рекомендуется смазать цементным молоком.
Для укладки глазурованной керамической плитки следует приготовить раствор из песка и цемента, взятых в пропорции 3: 1. Цементно-песчаную массу наносят на обратную сторону плитки, формируя пирамиду. После этого плитку необходимо поднести к стене или перегородке, установить в нужном месте, с силой прижать ее и затем осадить, воспользовавшись штукатурной лопаткой. Излишки раствора можно также удалить с помощью лопатки. Толщина слоя растворной массы, укладываемой под керамическую плитку, не должна превышать 7-15 мм.
На начальном этапе работы рекомендуется положить направляющие плитки, располагающиеся в верхних и нижних рядах с обеих сторон стены. Выполняя работу, следует контролировать их вертикальность и горизонтальность. Плитки, составляющие первый ряд, прикрепляют, устанавливая нижней гранью поверх доски. Подгонять плитки в соответствии с протянутым между плитками-маяками шнуром можно легкими ударами штукатурной лопатки. Далее плитку кладут в направлении снизу вверх.
Опытные мастера советуют начинать облицовку тех участков стены или перегородки, которые лучше всего обозреваются. Кроме того, не секрет, что пол в домах старой застройки, как правило, неровный. Собирая первый ряд, отдельные плитки следует предварительно обрезать по нижней кромке так, чтобы верхние их грани образовали прямую и ровную линию.
В процессе укладки плитки и формировании швов раствор нужно наносить таким образом, чтобы швы в конечном итоге имели одинаковую толщину. Для обеспечения равномерности толщины шва между плитками устанавливают небольшие деревянные клинья, которые помогают при прикреплении плитки сохранить одинаковым интервал между ними по всей длине. Заделывать швы лучше всего белым или обычным цементом, используя резиновый шпатель. По окончании работ поверхность необходимо вымыть водой. Для затирки швов облицованной поверхности и их гидроизоляции нередко готовят пастообразную смесь, основу которой составляет эпоксидная смола.
Прикрепляя плитку к стене или перегородке, периодически осуществляют контроль вертикальности и горизонтальности линий облицовки. В этих целях можно применять деревянную рейку или правило. Наличие зазоров между приспособлением и поверхностью свидетельствует о неровности последней.
В большинстве случаев укладку плитки в помещениях квартиры производят методом шов в шов. Нередко для достижения особого декоративного эффекта используют способ укладки плитки по диагонали, который заключается в том, что плитку прикрепляют под углом в 45В° по отношении к горизонтальной линии.
Опытные мастера-отделочники советуют проводить облицовку, предварительно условно разбив поверхность стены или перегородки на несколько участков. Отделить их друг от друга можно с помощью фризовых рядов, уложенных по вертикали и горизонтали. Фризовые ряды необходимо выкладывать по длине и высоте таким образом, чтобы с внутренней их стороны можно было расположить целое число половинок плитки треугольной формы.
Использовать для укладки керамической глазурованной плитки клей или мастику рекомендуется только при условии, если стена или перегородка, предназначенная для облицовки, имеет ровную поверхность. Так поступают, например, выкладывая плитку поверх старого, но достаточно прочного основания из штукатурки. В том случае, если отделочный слой частично разрушен или поврежден, для прикрепления плитки лучше всего использовать цементный раствор.
Прежде чем приступить к наклеиванию плиток, поверхность следует тщательно очистить от пыли и имеющихся загрязнений. В противном случае не удастся получить надежное сцепление клеящего состава с рабочей поверхностью. Участки с застарелым клеевым или красочным слоем нужно хорошо счистить. Окрашенные поверхности можно оставить без предварительной подготовки лишь при применении клеящего состава, приготовленного на основе краски. При этом для получения мастики краску можно смешать с порошком мела.
В последнее время все большую популярность, наряду с подвесными, приобретают натяжные потолки. Интерес современных мастеров к такого типа отделке потолочных перекрытий городских квартир не случаен. Главными достоинствами натяжного потолка являются сравнительная легкость монтажа и простота конструкции. Единственной трудновыполнимой для новичка операцией при сборке может оказаться закрепление багетов, к которым в дальнейшем будет фиксироваться пленка.
Стоит отметить и еще одно достоинство натяжного потолка. Оно состоит в том, что в процессе сборки деталей конструкции все несущие элементы и поверхности в помещении остаются чистыми. Как известно, после сооружения подвесных потолков или нанесения на потолочное перекрытие побелки либо краски в комнате приходится проводить генеральную уборку, которую по степени прилагаемых усилий можно сравнить разве что с тяжелыми ремонтными работами. Помимо этого, все предметы мебели на время монтажа потолка можно оставить в помещении.
Натяжные потолки хороши еще и тем, что их сборка исключает проведение каких бы то ни было подготовительных операций. Кроме того, получаемое покрытие хорошо маскирует имевшиеся ранее на поверхности потолочного перекрытия дефекты - трещины, неровности и пр.
Одним из достоинств натяжного потолка считаются высокие звукоизоляционные качества. Кроме того, пластиковая пленка позволяет создать водонепроницаемое покрытие, которое надежно защитит несущие элементы постройки от воздействия влаги. Именно поэтому натяжные потолки часто устраивают в ванных и туалетных комнатах, а также в помещениях домашних бассейнов и в кухнях.
Подобные конструкции являются одними из наиболее пожаробезопасных. А при необходимости их легко демонтировать, не разрушая несущих стен и потолочного перекрытия.
Конструкция натяжного потолка состоит из полотна винила - материала, который отличается особенной прочностью. Пластик, изготовленный на основе винила, можно заменить любой другой прочной непрозрачной и окрашенной пленкой. При желании создать ровное покрытие лучше всего приготовить пленку с матовой поверхностью. При необходимости создать потолок, имеющий эффектный и декоративный вид, рекомендуется использовать пленку с блестящей поверхностью, покрытой лаковым составом. Это также поможет визуально расширить пространство комнаты и зрительно увеличить высоту стен.
Как уже было замечено выше, одной из составляющих конструкции натяжного потолка являются багеты. Они представляют собой фиксаторы, которые позволяют получить равномерное натяжение пленки. Способы крепления и размещения багетов показаны на рис.1.
Корпус фиксирующей рейки необходимо жестко прикрепить у потолочного перекрытия и провести ее от одной стены до другой. С противоположной стороны перекрытия тем же способом следует установить вторую рейку, которая в дальнейшем будет использована для закрепления пластиковой пленки по соответствующей кромочной линии.
В конструкцию багета, представленного на указанном выше рисунке, входит фиксатор, с помощью которого пленка будет закреплена в процессе монтажа потолка. Принцип действия такого фиксатора сходен с работой храповика. Движение пленочного полотна вперед будет сопровождаться свободным скольжением фиксатора по поверхности пленки. В том случае, если пленка не движется, ее закрепление обеспечивается за счет растяжения пружины, которая, расправляясь, придавливает подвижный валик к рычагу.
Иногда возникает необходимость ослабить натяжение пластиковой пленки, составляющей покрытие натяжного потолка, и исправить неточности, которые были допущены в процессе монтажа конструкции. Для этого необходимо с помощью выключателя развести валик и рычаг. При этом полотно пленки можно будет перетягивать назад до тех пор, пока выключатель не вернет фиксатор в исходное положение. После этого можно вновь натянуть пленку и закрепить ее посредством фиксатора. Подобные операции можно проводить до получения требуемого натяжения пленки.
Для того чтобы предотвратить перекосы полотна в процессе монтажа, опытные мастера советуют использовать валик, к которому фиксируется кромка пленки. Представленная и описанная выше конструкция фиксатора, применяющегося при устройстве натяжных потолков, достаточно проста. При необходимости ее можно изготовить самостоятельно. Тогда придется приобрести только полотно пластиковой пленки нужной ширины.
Узнать, каким способом можно зафиксировать продольные кромки пленки натяжного потолка, можно, обратившись к рис.2. Закреплять их нужно обязательно.
В противном случае в продолжение периода эксплуатации конструкции края станут волнистыми.
Рис.1. Закрепление багетов для натяжного потолка: 1 - корпус рейки крепления; 2 - пластиковая пленка; 3 - валик; 4 тАУ потолочное перекрытие; 5 - рычаг; 6 - пружина рычага; 7 - выключатель; 8 - ось рычага; 9 - валик, необходимый для натяжения пленки Примечание. Источник: [1, 170]
Рис.2. Способ закрепления краев пластиковой пленки натяжного потолка".1 - крепление для натягивания; 2 - рейка опорного фиксатора; 3 - продольные рейки; 4 - продольный разрез; 5 - прочный шнур из капрона; 6 - пленка; 7 - фиксатор боковой рейки к несущей стене.
Примечание. Источник: [1, 172]
Предприятия, выпускающие комплектующие к подвесному потолку, обычно включают в комплект конструктивных элементов специальные фиксаторы, предназначенные для закрепления конструкции по всему периметру потолочного перекрытия. Как правило, такие фиксаторы представляют собой опорные и боковые рейки, а также натяжное крепление. Подобные детали полые и имеют в сечении форму квадрата с прорезью, устроенной вдоль. В такую прорезь пропускают продольную кромку пластиковой пленки, усиленную капроновым шнуром. Диаметр шнура должен быть несколько больше величины прорези. В противном случае при монтаже пленка не будет зафиксирована.
В последнее время на отечественном рынке особенно хорошо зарекомендовали себя натяжные потолки, выпускаемые французской фирмой ВлЕхtenzoВ». В предлагаемый покупателям комплект входят следующие элементы: пленочное полотно, багет, гарпун, накладка и нагубник. Пленка, предназначенная для устройства потолка, изготовлена из синтетических материалов. Ее поверхность может быть блестящей (покрытой лаком), матовой или ворсистой (подобно замше). Цветовая палитра и фактурный ассортимент пленочных покрытий подобного типа разнообразны.
Багет устанавливают на несущих стенах по всей линии периметра комнаты. В его качестве используют алюминиевый или поливинилхлоридный профиль, длина которого составляет 2,5 м. Для его изготовления французские специалисты применяют методику горячего выдавливания. В багете предусмотрены отверстия, необходимые для свободного прохождения воздуха и вентиляции конструктивных элементов будущего сооружения.
Выпускают багеты, предназначенные для прикрепления к стене и потолочному перекрытию. В том случае, если планируется выполнить покрытие большой площади, целесообразно установить на потолочном перекрытии разделитель, или двойной багет. Он может быть изготовлен из древесины или алюминия.
Гарпун представляет собой профиль, выполненный из пластмассы. Его фиксируют по всему периметру перекрытия и соединяют с багетом. Накладка - это тот же профиль, но изготовленный из поливинилхлорида.
Ее крепят поверх багета для создания декоративного эффекта и маскировки последнего. Накладки применяют для отделки натяжного потолка, придания его конструкции завершенности и эстетичного вида. Элементы конструкции натяжного потолка фирмы ВлЕхtenzoВ» представлены на рис.3.
а, б
в
Рис.3. Элементы конструкции натяжного потолка фирмы ВлЕхtenzoВ»: а, б - с багетами из пластика; в - с алюминиевым разделителем; 1 - пленка; 2 - багет; 3 - гарпун полужесткий; 4 - накладка; 5 тАУ нагубник
Примечание: Источник [1,173]
Нагубник делают из пластика. Его закрепляют на металлическом багете по линии стыка пленки и багета. Он служит защитой для полотна, которое при неосторожном проведении монтажа может быть повреждено стальными деталями конструкции. Кроме того, он позволяет создать иллюзию непрерывности и цельности линии периметра.
Сборку элементов натяжного потолка фирмы ВлЕхtenzoВ» следует производить только после завершения строительно-отделочных работ несущих конструкций, находящихся внутри данного помещения.
Предварительно в комнате, где будут проводиться работы по устройству потолка, необходимо создать определенный температурный режим. Уровень температуры нужно поддерживать на отметке не ниже 40-50В° С. Только так можно добиться повышения эластичности пленочного полотна, что требуется для его растяжения в дальнейшем и прикрепления к багету. Для того чтобы нагреть воздух, рекомендуется использовать специальную установку - тепловой генератор, действие которого осуществляется за счет энергии пропана.
После нагревания помещения до нужной температуры край пленочного полотна по всему периметру заправляют в багет, применяя для работы в углах конструкции угловой шпатель, а по прямым линиям, соответственно, прямой. Начинать закреплять пленку следует с двух противоположных углов. После этого заправляют продольные и поперечные кромки полотна.
И только по завершении данной операции переходят к фиксированию двух оставшихся углов.
Осветительные приборы необходимо устанавливать и прикреплять к натяжному потолку на специальных стойках, которые изготавливают из полос, выкроенных из стального листа, и прикрепляют до момента устройства собственно натяжного потолка. Предварительно местоположение каждого отмечается на поверхности потолочного перекрытия.
По окончании монтажа в полотне натяжного потолка в местах размещения стоек проделывают отверстия, края которых отделывают кольцами. Далее в отверстии устанавливают светильник и прикрепляют проводку. В том случае, если планируется применять массивные потолочные люстры, в конструкцию потолка включают специальные модули, выполненные из древесины.
Особенно тщательно окрашивают углы оконных переплетов, потому что здесь чаще всего бывают пропуски. Нанесенную краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол не должно быть неокрашенных мест. Следы краски со стекол после ее высыхания удаляют стамеской или острым ножом.
Чтобы при окрашивании оконных переплетов не пачкать краской стекла или стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов следует пользоваться защитными щитками из кровельной стали, фанеры или картона. Две стороны у фанерных или картонных щитков надо срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и на окрашиваемых деталях не оставались непрокрашенные кромки. При окрашивании щитки приставляют в нужное место перепло та или стены (рис.4).
Переплеты после окрашивания оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска полностью высохла в местах притвора. При окрашивании двери краску сначала наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем растушевывают по высоте двери. Работу можно выполнять кистями или валиками. Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине. Чтобы случайно не закрасить приборы, их надо отвернуть и поставить на место только после высыхания краски.
Рис.4. Применение предохранительного щитка при окрашивании переплётов
Примечание. Источник [2, с 222]
Перед тем как приступить к облицовке пола картами ковровой мозаики, необходимо сделать эскиз; исключение составляет тот случай, когда все используемые плитки одного цвета. Если плитки разноцветные, следует тщательно обдумать, как производить стыковку соседних карт.
Мозаику лучше всего выкладывать на постоянное место насухо. После этого ковровые карты нужно рассортировать по рисунку, чтобы удобнее было подбирать их в процессе укладки. На бумажной основе следует проделать сквозные отверстия, чтобы предотвратить образование воздушных мешков.
Основание под мозаичный пол необходимо тщательно выровнять, оштукатурить и непосредственно перед началом укладки карт увлажнить. Затем произвести разметку облицовочной поверхности так же, как это делается перед началом укладки керамических плиток стандартного размера.
После разметки следует установить временные маячные ряды, выкладывая их вдоль боковых стен помещения, если смотреть от входа.
Карты ковровой мозаики нужно укладывать продольными рядами, начиная от противоположной входной двери стены и направляясь к входу. Сначала необходимо уложить коврик в дальнем левом углу помещения, затем передвигаться слева направо, а второй ряд выкладывать в обратном направлении, то есть справа налево, и т.д. По ходу работы между временными маячными плитками следует натягивать причальный шнур. По мере приклеивания карт ковровой мозаики маячные плитки нужно удалять, а на их место укладывать предварительно подогнанные мозаичные коврики.
Цементно-песчаный раствор необходимо наносить тонким слоем на небольшой участок основания. Перед тем как укладывать на него карты ковровой мозаики, раствор нужно слегка присыпать сухим цементом, просеивая его через сито. Это способствует более прочному сцеплению плиток с основанием.
Мозаичный коврик следует скатать в небольшой рулон, совместить его с линией отметки, а потом, постепенно разматывая, приклеить к основанию. При этом необходимо слегка придавить плитки к основанию, используя валик с резиновым валом. Совмещая две соседние ковровые карты, нужно следить за тем, чтобы швы по своей ширине совпадали со швами между отдельными плитками в пределах одной карты, а также со стыками между ранее уложенными ковриками. Если ширина стыков будет различной, отдельные ковровые карты будут выделяться на общем фоне покрытия, так что его внешний вид будет непоправимо испорчен.
Если потребуется подогнать крайние плитки одного из ковриков, отрезать следует не отдельные плитки, а весь крайний ряд, а после подгонки всех плиток под нужную форму и размеры их нужно приклеить к основанию на положенное место.
Цементно-песчаный раствор в готовом мозаичном покрытии необходимо просушить в течение 2-3 суток, в крайнем случае время просушки должно составить не менее 24 часов. После этого с лицевой стороны мозаичных плиток нужно снять бумажное покрытие, если, конечно, оно есть. Лучше всего использовать для этой цели щетку с жесткой щетиной или влажную тряпку. Поверхность пола рекомендуется предварительно смочить водой и оставить на некоторое время, чтобы бумага размокла и легче снималась.
Окончательная отделка покрытия заключается в декоративной расшивке швов между мозаичными плитками. После этого покрытие следует протереть влажной тряпкой и протереть чистой ветошью.
Раздел
II. Специальная часть
К дефектам штукатурки может привести неумелое приготовление растворов и неправильное ведение работ.
- Дутики образуются от применения невыдержанной извести, мелкие частицы которой, попав в штукатурку, начинают через некоторое время гаситься, образуя маленькие бугорки с белым пятнышком в середине. Они могут гаситься длительное время. Штукатурку с дутиками следует срубить и вновь оштукатурить поверхность. Свежепогашенную известь следует процедить через сито с ячейками не крупнее 0,6x0,6 мм.
- Трещины крупные или мелкие образуются при применении для оштукатуривания жирных растворов (с большим количеством вяжущих), либо плохо перемешанных растворов, в которых местами много вяжущих или заполнителей. Трещины могут быть от быстрого высыхания штукатурки при сквозняках или высокой температуре. Трещины также образуются от применения отмоложенных известково-гипсовых растворов или нанесения известковых, цементно-известковых или цементных растворов толстыми слоями на несхватившийся ранее нанесенный раствор.
Трещины штукатурки над клетками набитой драни возможны от применения более толстой драни, чем предусмотрено, или от недостаточно толстых слоев раствора над поверхностью драни.
- Отслаивание штукатурки может быть от нанесения раствора на чрезмерно сухую поверхность, на пересохшие слои ранее нанесенного раствора, или оттого, что на слабый раствор наносился более крепкий, например на известковый наносился цементный раствор.
- Вспучивание штукатурки происходит потому, что раствор наносился на чрезмерно сырые поверхности или от постоянного увлажнения поверхностей, оштукатуренных известковым или известково-гипсовым раствором.
От времени осадки, неправильной эксплуатации здания и других причин на поверхности штукатурки могут появиться трещины и другие дефекты. При последующем выполнении малярных работ по этой штукатурке, нанесенная краска покрывается трещинами и осыпается, что приводит к необходимости переделки штукатурных и малярных работ. Поэтому приходится отбивать отставшую штукатурку, соскабливать набел, оштукатуривать отбитые места, разрезать щели и трещины с последующей их подмазкой
Прежде всего, ремонтируют потолки, потом стены, но вначале определяют прочность штукатурки, простукивая ее молотком, ручкой лопатки или отрезовки. Если штукатурка держится прочно, - при простукивании она издает глухой звук, если непрочно. - звонкий (бухтит).
Отставшую штукатурку отбивают с помощью молотка или другого инструмента. Под отбитой штукатуркой на деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни, а пришедшую в негодность дрань заменяют новой. Если штукатурка толще 30 мм, то при подготовке необходимо набить гвозди и оплести их проволокой. Кирпичные, каменные, бетонные поверхности насекают или очищают стальными щетками, а если требуется, то пробивают или просверливают отверстия, забивают в' них деревянные пробки, в пробки - гвозди и вплетают их проволокой.
После подготовки поверхности под отбитой штукатуркой, вокруг нее счищают набел или удаляют старые обои, набел счищают скребками из кровельной стали. Если набел держится слабо, его счищают всухую, если прочно, то поверхности хорошо смачивают (размывают водой) кистью, сильно на нее нажимая, до тех пор, пока набел не будет легко удаляться. Набел необходимо счищать полностью, т.к при перетирке он препятствует сцеплению с ним раствора. Плохо приклеенные обои легко сдираются. Прочно приклеенные - смачивают водой и снимают с помощью шпателя, отрезовки или скребка. Клейстер под обоями необходимо смыть горячей водой и только после этого приступать к оштукатуриванию отбитых мест и перетирке штукатурки.
Перед оштукатуриванием поверхность и кромки старой штукатурки обильно смачивают водой. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой всегда образуются трещины. Отдельные места оштукатуривают так: наносят обрызг, затем грунт, разравнивая его заподлицо со старой штукатуркой. По грунту делают накрывку и производят затирку так же, как затирку при штукатурке - вкруговую или вразгонку. Если этого не сделать, то после окраски на общем фоне штукатурки отремонтированная часть будет выделяться пятном. При ремонте небольших участков (не шире 3 м) для разравнивания раствора используют длинное правило, на больших участках устраивают маяки на уровне старой штукатурки и по ним разравнивают раствор строго в одной плоскости со старой штукатуркой.
Оштукатурив отбитые места, перетирают старую штукатурку, разрезают и расшивают трещины.
Перетирка - это затирка старой штукатурки с предварительным намазыванием на нее тонкого слоя раствора. При перетирке на поверхности остается тонкая, хорошо затертая пленка раствора, закрывающая все дефекты. Перед перетиркой штукатурку смачивают или промывают водой с помощью кисти. Применяют тот же раствор, которым выполнена старая штукатурка.
Перетирка выполняется раствором на мелком песке, чистое гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор применять не следует, т.к. от длительного трения теркой гипсовый раствор теряет прочность. Не следует также вести перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком.
Если набел счищен хорошо, к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр. Такая терка затирает чище, но не сильно втирает раствор в поверхность старой штукатурки.
При производстве перетирки захватку площадью около 0,5 м2 стены или потолка смачивают водой, берут на терку немного раствора и намазывают его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке, через 10-16 см друг от друга. После этого перетираемое место еще раз смачивают водой и затирают теркой, тщательно растирая раствор, без пропусков. Перетирку (затирку теркой) выполняют вкруговую или вразгонку, чтобы поверхность была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора.
При перетирке на поверхности штукатурки могут обнаружиться трещины. Тонкие трещины разрезают ножом или концом отрезовки на глубину до 5 мм, удаляя кромки старой штукатурки. После этого разрезанные трещины смачивают водой и замазывают раствором (расшивают). Для подмазки широких трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка, с силой вжимают его в трещину, чтобы заполнить ее. Мелкие трещины можно подмазывать чистым гипсовым тестом, но лучше смешать его с мелом (1 часть гипса, 2-3 части мела). Места, подмазанные чистым гипсом или гипсом, смешанным с мелом, при окрашивании тщательно грунтуют за два раза, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав, и не образовывал на поверхности выделяющиеся полоски или пятна.
Если обнаруживаются неустранимые ржавые пятна, штукатурку в этом месте лучше срубить и оштукатурить поверхности заново. В крайнем случае, ржавые места можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора, толщиной не менее 1 см.
Щели между стеной и плинтусом тщательно замазывают, предварительно расчищая их отрезовкой, хорошо смачивая водой. Щели плотно заполняют раствором, срезают выступивший раствор, разравнивают и притирают небольшим полутерком или теркой. Затем плинтусы очищают от прилипшего раствора, промывают водой или протирают мокрой тряпкой.
Счистки, набела с тяг и их перетирка - трудоемкая работа. Счищать с них набел скребками нельзя, его тщательно смывают горячей - водой с помощью жестких кистей. Тяги
Вместе с этим смотрят:
Авангардизм як явище архiтектури ХХ столiття
Автоматическая автозаправочная станция на 250 заправок в сутки
Амурський мiст
Анализ деятельности строительного предприятия "Луна-Ра-строй"
Анализ проектных решений 20-ти квартирного жилого дома